Как затянуть гайки на кондиционере

Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Источник

Материал будет полезен в том числе и «мастерам-самоделкиным», задумавшим взяться за установку сплит системы своими руками.

В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Ну а наше текущее повествование ориентировано на тех, кто вознамерился разобраться во всех нюансах работы специалистов, монтирующих сплит систему – как из любопытства, так и для контроля над всеми выполняемыми операциями.

кондиционеры не подбираются только по площади помещения!

Поэтому горячо любимая продавцами широкопрофильных сетевых и интернет магазинов формула «1 киловатт хладопроизводительности кондиционера идёт на 10 квадратных метров помещения, при потолках до 3метров» верна лишь для идеально теплоизолированного пустого пространства, помещения без окон, без дверей, без техники и без людей..

Как правильно подобрать кондиционер по мощности можно прочитать здесь.

Далее мы постараемся простым и понятным языком рассказать и показать на фото те самые важные моменты установки сплит системы.

Действия установщиков перечислены в порядке их проведения, ответственные моменты выделены в тексте

Что важно уточнить у мастеров перед началом работ:

Для чего нужна ваккумация? Да для того, чтобы кондиционер не сломался гораздо раньше отведённого ему срока!

Да и не засунешь, ведь в отверстие диаметром меньше необходимого термоизоляция просто-напросто не влезает.. Заполнить все внутренности монтажной пеной тоже удастся далеко не всегда, особенно в толстой стене. На производительности кондиционера такое нарушение технологии отразится некритично, однако рано или поздно в зоне уличного отверстия может появиться весьма неприятный сюрприз в виде плесени. При работе кондиционера на охлаждение медные трубки неизолированной трассы внутри стены также становятся холодными, на них образуется конденсат. Количества конденсата может быть вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая и не вентилируемая влажная полость – любимая среда размножения этой весьма неприятной живности.

3. Медная труба для сплит системы у установщиков должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы легко узнаете при помощи штангенциркуля. Минимально допустимая толщина стенок медных труб, как правило, указывается в прилагаемом к кондиционеру руководстве по монтажу. Тонкостенные медные трубки стоят существенно дешевле, а вот экономить здесь никак нельзя.

6. Уточните у мастеров, при помощи какого крепежа они планируют закреплять кронштейны для наружного блока. Метод крепления кронштейнов, подходящий для бетонной или кирпичной стены, совершенно не подходит для стен из пеноблока, сэндвич-панелей, или в случае крепления на вентилируемый фасад. Ошибки в выборе способа крепления исключены, ведь может и упасть. А вес наружного блока – от 25кг (недорогой маломощный китаец), и выше.

На что обратить внимание в процессе работ

1. Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном к точке слива, и без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе недопустимы. Минимально допустимый уклон: 1 см на один погонный метр дренажного шланга. Чем уклон больше – тем лучше. Если пренебречь этим правилом, то конденсат рано или поздно польётся не в отведённое для него место, а прямо с внутреннего блока кондиционера.

2. Медные трубки на всём протяжении межблочной трассы должны быть в термоизоляции. Видимые, открытые участки медной трубы недопустимы. Уличные участки межблочной трассы необходимо защищать от атмосферных воздействий и клювов птиц специальным гидроскотчем или тефлоновой лентой. Да-да, птицам почему то нравится расклёвывать открытую термоизоляцию.

3. Слив конденсата с улицы не нужно делать из обрезка металлопластиковой трубки или кусочка дренажного шланга, торчащих обрубком непосредственно из точки выбуривания на улицу (см. фото). Здесь нужно не пожалеть пары метров расходного материала и закрепить дренажную трубку на кронштейне наружного блока. Ошибка распространённая, поэтому распишем подробнее почему дренаж не нужно делать коротким:

— При сильном ветре из внутреннего блока будет слышен ощутимый свист, короткая дренажная трубка в данном случае сыграет роль резонатора. Или, похожий эффект достигается, если дунуть параллельно плоскости горлышка пустой бутылки. Данная проблема особенно актуальна для жителей высоких этажей.

4. Медная труба должна резаться только труборезом. Никаких ножовок по металлу! Медная стружка в контуре, попав в компрессор, приведёт к его скорой поломке.

5. Перед развальцовкой (о ней расскажем в следующем пункте), внутренняя кромка в месте среза аккуратно обрабатывается шабером или римером для образования фаски. Снятие внутренней фаски обязательно, даже если в дальнейшем (вопреки расхожему мнению монтажников старой закалки) будет использована современная эксцентриковая развальцовочная машинка. Если снятием фаски пренебречь, ненормируемая утечка фреона в дальнейшем гарантирована.

7. Любые соединения дренажа и скрутки межблочных проводов, даже заизолированные, недопустимы. От паяных соединений медной трубы фреонового контура также нужно отказаться, хотя иногда бывает, что без пайки ну никак не обойтись. Однако учтите, что если вашу межблочную трассу паяют из обрезков расходных материалов, оставшихся у монтажников от предыдущих монтажей – это повод для оперативного поиска других исполнителей. Медная труба в случае стандартной установки должна быть цельной, не паяной!. Особенно это важно при двухэтапном монтаже (на этапе ремонта), когда коммуникации прячутся в стены. Ну и азот при пайке никто не отменял.

8. В обязательном порядке необходимо проводить вакуумацию фреонового контура сплит системы.

Процесс вакуумации подробно:

— далее монтажники смотрят на манометры и, если все хорошо, в межблочную трассу запускается фреон. Внешние блоки заправлены фреоном на заводе-изготовителе, однако, если длина вашей фактически получившейся трассы превышает стандартную, оговоренную в инструкции к кондиционеру, необходимо произвести дозаправку. На каждый дополнительный метр трассы дозаправляется регламентируемое производителем количество фреона. Заправка производится строго по специальным весам, но никак не на глазок.

Для чего проверяется затяжка данных латунных гаек-колпачков? Поделимся опытом:

— через незатянутые колпачки со временем уходит фреон, это факт. Существенным утечкам через неплотности соединений кранов подвержены в основном пожилые сплит системы, но явление встречается и на новых кондиционерах, в первую очередь недорогих. Производители достаточно давно решили данную проблему: корпус крана делается из латуни, колпачок-заглушка тоже латунная – резьбовая притирка «латунь к латуни» получается вполне герметичной. Поэтому все гайки на кранах необходимо плотно затягивать, и ни в коем случае не забывать об этом. Забывчивость в данном случае приведёт к тратам на заправку сплит системы фреоном, и хорошо, если дозаправка будет выполнена вовремя, так как для распространённого фреона R410А дозаправка при существенной утечке хладагента производителями не допускается – только полная перезаправка с впаиванием в контур фильтра-осушителя и длительной вакуумацией!

— Недобросовестные монтажники порой специально недотягивают резьбовые заглушки портов, и ненавязчиво предлагают сразу же заключить договор на сервисное обслуживание. Удобно и выгодно, не правда ли? Ведь всем известно, что кондиционер нужно периодически заправлять, но вот с какой периодичностью он должен заправляться – это как раз зависит от монтажников, от качества их работы, и, как видите, от их честности.

На нашей памяти немало сплит систем, установленных как нами, так и сторонними организациями, которые прекрасно работают безо всяких дозаправок фреоном уже более десяти лет – и давление фреона в норме, главное только не забывать о проведении периодического обслуживания и чистке.

ВАЖНО!

Источник

С каким усилмем надо затягивать болты компрессора кондиционера?

Всем привет! Перебрал компрессор, поменял все прокладки и сальники и встал вопрос по болтам которые крепят обе половинки. С каким усилием их затягивать чтобы не перетянуть и компрессор работал нормально

Opel Vectra 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Розумно до упора затяни и все

Честно сказать именно компрессор кондишена не разбирал. Но очень много перебрал насосов плунжерных и шестерёнчатых масляных. Тоже состоят из 2 половинок и тянутся они до упора (разумеется в рамках разумного) болты стягивающие половинки обычно класса прочности 12.9 что говорит о высокой прочности на разрыв.

Я просто в инете видео видео где затягивают динамо ключом, а есть где затягивают гайковертом. Вот и засомневался) ну понял буду тянуть аккуратненько, но посильнее

На видео видел тянули динаметриком не большим, 20НМ советовали усилие

попробовал при 20 Нм затянуть, у меня шкив вообще не проворачивается))

ну да вал. А как там можно собрать не так то?

Да в принципе ни как, что то же зажимает вал, изнутри на валу плоский подшипник стоит да и всё

шайба, подшипник, шайба. Ну у меня маловато масло осталось там, добавлю и попробую покрутить его.

Я просто в инете видео видео где затягивают динамо ключом, а есть где затягивают гайковертом. Вот и засомневался) ну понял буду тянуть аккуратненько, но посильнее

Я недавно собирал компрессор, тянул до упора но без дури, по руке чувствовать нужно, но это конечно у кого какая сила в руке

прост чем сильнее затягиваю, тем сложнее крутится шкив)

Я просто в инете видео видео где затягивают динамо ключом, а есть где затягивают гайковертом. Вот и засомневался) ну понял буду тянуть аккуратненько, но посильнее

я ремкомплект покупал MSG RK0004, пока в экзисте скидка была 17%)))

А не нашёл на свой компрессор, отдельно всё, сальник на рынке брал, в экзисте он воще 3800, компрессор дэлфи МТ

а я тоже не нашел и просто им написал, мне подсказали артикул). В итоге со скидками 1600 все стоило. А сальник от кого подобрал? мне только сальник и нужен был) остальное не было желания разбирать))

Аот клго незнаю, ходил по рынку со своим образцом, и подобрали такой же, фирмы «no name»

нашел я свою ошибку)))

когда собирал компрессор перевернул (не посмотрел по следам) пластину с лепестками, и получается что середина этим лепестков упиралась в вал). ПОэтому если слабо было затянуто, то с трудом но крутился вал, а если сильно то уже ничего не крутилось). Щас затянул все болты с 20 Нм и вал от руки крутится)

Источник

Ремонт гайки радиатора кондиционера без снятия с машины

Доброго дня всем!
Вот дошли руки рассказать об очередных — самых свежих «поделках» по машине. Собственно делалось это еще недели две-три назад, почти сразу после замены насоса ГУР, но как-то раньше руки не доходили написать.
Итак, как я уже писал, пришлось мне менять насос ГУРа. И вот, в процессе работы было мной замечено неприятное явление — на гайке, что прикручивает трубку радиатора кондиционера к осушителю был обнаружен маслянистый налет.
Будучи занят ремонтом, я сперва не придал этому особого значения, вытер и все, с мыслью позже посмотреть — повторится ли подобное. И вот где-то через недельку решил я посмотреть, как ведет себя новый ГУР, а заодно и проверить упомянутую гайку. С ГУРом все было ОК, а вот на гайке снова был тот же маслянистый налет. Я решил, что она плохо подтравливает фреон и решил попробовать подтянуть ее. Но едва дотронулся ключом — и гайка распалась на две половины.

Озадачившись случившимся, изучил теорию и понял, что без снятия радиатора кондиционера дело не решить. И стал изучать материалы в интернете на эту тему. И тут наткнулся на видео Виталия Котлярова (он же tj-lestat), где он объяснял, как эту процедуру выполнить. Кстати, ему отдельное спасибо за помощь в этом и других вопросах. Так вот, в комментариях к видео Виталий упомянул, что есть еще один способ ремонта в таком случае, без снятия радиатора кондиционера с помощью какой-то хитрой гайки. Собственно об этом и пойдет речь.
Связавшись с Виталием, я получил от него чертеж вышеупомянутого изделия, который после некоторых изменений и доработок, а также с позволения автора, публикую здесь для общей пользы.

На чертеже — первичный вариант издлия, который я немного изменил для удобства.Итак, что же мы имеем по итогу: изделие представляет собой сборную конструкцию из двух частей. Наружная часть — собственно гайка на 24 высотой 15мм и внутренней резьбой 3/4″ с шагом 18 витков на дюйм. В чертеже Виталия был указан цилиндр с двумя фасками и резьба м16 шаг 1мм, но измерив резьбу на родной сломанной гайке, я решил, что она там именно 3/4 дюйма и не ошибся (может есть различные варианты, если что имейте ввиду). Эта часть закручивается на осушитель, вместо пришедшей в негодность родной гайки. Наружный профиль изменен на шестигранный для удобства при монтаже.

Внутренняя часть — болт с головкой на 24 (изначально был на 22, но заменен из соображений унификации, дабы обойтись одним ключом вместо двух) и длиной резьбовой части 15мм. Высота головки болта 10мм. Болт имеет внутренний канал диаметром 11мм (так как наружный диаметр нашей трубки — 10мм) вырезанный до одной из боковых поверхностей. Резьба болта, как Вы уже догадались 3/4″ с шагом — 18 витков на дюйм.

В общем, после изготовления данной конструкции, приступил к установке, не забыв сперва стравить остатки фреона. Тут поджидал один незначительный, но крайне неудобный момент. А именно — осушитель у нас крепится двумя шпильками к раме. И добраться к ним крайне не удобно. А именно — на ощупь по корпусу осушителя вверх. Там две гайки на 8 одна над другой. Вот чтоб их открутить пришлось помучиться. А иначе нашу конструкцию не оденешь, так как трубка, от которой отвалилась гайка — это короткий отросток от радиатора кондиционера, и сидит она жестко. Зазора между ней и осушителем нет, а нам нужно туда завести гайку. Вот для этого и пришлось подать вперед осушитель, открутив шпильки креплений.

Также не забываем открутить гайку, которой прикручена соседняя трубка к осушителю
После этого накручиваем до упора на резьбу осушителя наружную часть нашей конструкции, а внутреннюю одеваем на трубку. Теперь вставив конец трубки в середину накрученной на осушитель гайки выжимаем ее, закручивая разрезной болт.

Источник

Установка кондиционера своими руками

Бориска66 написал :
проход перекрытий регламентируется через стальную гильзу отдельно фреонопроводов и электропитания

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства:

Бориска66 написал :
И при этом теряет до 50% своих термоизоляционных свойств

На расстоянии в пол-метра,велика потеря! Ваши монтажники пол-стены разваливают что бы коммуняку кинуть,или решето?

Так весь цивилизованный мир работает, поэтому и живут по-человечески.

Значит вы согласны на несколько коробов на стене,и столько же дыр?Хана евроремонту.Бумажки пишут не для того что бы им следовать.Куча народа оправдывает зарплату

Alian69 написал :
Так весь цивилизованный мир работает, поэтому и живут по-человечески.

Думаю дураков у власти поменьше-маразма поменьше!

коп написал :
Бумажки пишут не для того что бы им следовать.Куча народа оправдывает зарплату

Советую перечитать «Собачье сердце»

Alian69 написал :
понятия не имеют о динамометрических ключах,

Квалификация мотажника определяется по наличию динам.ключа-хороший анекдот.

Alian69 написал :
пару перцев вообще не вакуумируют трассу, а выгоняют воздух фреоном

Это косяк-надеюсь Д.ключа у них то же нет.

коп написал :
Квалификация мотажника определяется по наличию динам.ключа-хороший анекдот.

Квалификация специалиста определяется не наличием у него инструмента, а знанием и умением им пользоваться.

Alian69 написал :
Так весь цивилизованный мир работает, поэтому и живут по-человечески.

цивилизованный мир не занимается онанизмом. там не дырынчат маленьким перфоратором и коронкой за 200 рэ в бетонной стене. вы уж или снимите крестик или трусы наденьте.
как уже задрали спецы-по-всему, которые уверены, что я ем незаработаный хлеб. пойдите сезончик помонтируйте на 40 градусной жаре, поездите полгодика по костоправам с больными суставами и позвоночником, а потом чужие деньги считайте.

Специально для тупых: человек в австралии платит 600 австродоларов за монтаж-бутерброд (до 10 футов комуникаций, доптраса по 100 долларов за метр). при средних зарплатах в районе 2-3 тысяч.

Alian69 написал :
Советую перечитать «Собачье сердце»

Разруха не в клозетах а в головах

pusander написал :
как уже задрали спецы-по-всему, которые уверены, что я ем незаработаный хлеб. пойдите сезончик помонтируйте на 40 градусной жаре, поездите полгодика по костоправам с больными суставами и позвоночником, а потом чужие деньги считайте.

А может хомить не будем, не велика наука. Каждому свое, я закончил ВУЗ, сейчас тяжелее ручки ничего не поднимаю, и получаю не меньше вашего.

pusander написал :
Специально для тупых: человек в австралии платит 600 австродоларов за монтаж-бутерброд (до 10 футов комуникаций, доптраса по 100 долларов за метр). при средних зарплатах в районе 2-3 тысяч.

Вот когда также будешь делать, как а Австралии, тогда и денег требуй, умник
И переводить мне не надо, я не только английский знаю.

Alian69 написал :
90% понятия не имеют о динамометрических ключах

Alian69 написал :
дыру 45мм не войдет весь мой контур

давайте без маразма, я совет даю Вам для того, что-бы у Вас получилось красиво и хорошо.
Т.ч. пусть Вы даже гений, но применительно к монтажу кондиционера я думаю парадоксы будут лишними.

kirarpol написал :
давайте без маразма, я совет даю Вам для того, что-бы у Вас получилось красиво и хорошо.
Т.ч. пусть Вы даже гений, но применительно к монтажу кондиционера я думаю парадоксы будут лишними.

Спасибо за Ваше желание помочь. Но почему бы и не поспорить, это же форум, в спорах рождается истина. Я тоже хочу сделать хорошо, и когда совет действительно конструктивный, то честь и хвала советующему.

А то, что я своим перфоратиком буду пытаться СВОЮ стену сломать, так я за это денег ни с кого не беру, ответственность и последствия все осознаю. Сюда ни крестик, ни трусы не приклеишь.

Источник