Как затянуть тормоза на мопеде

Как подтянуть тормоза скутера

После определенного пробега скутера, эффективность торможения начинает потихоньку снижаться, тормозные рычаги подходят к рулю все ближе и ближе а тормозной путь становится все длиннее.

Это происходит из-за постепенной вытяжки троса привода тормозов, плюс ко всему тормозные колодки имеют свойство стираться, что приводит к увеличению свободного хода рычага тормоза. Для исправления данной проблемы достаточно будет подтянуть регулировочные гайки на наконечниках тросов, только и всего.

Ставим скутер на центральную подставку так чтобы колеса свободно висели в воздухе, и начинаем потихоньку закручивать регулировочную гайку (барашек).

На переднем колесе

Во время закручивания «барашка» старайтесь постоянно вращать колесо, до тех пор пока не почувствуете что колодки стали немного притормаживать его, после того как почувствуете момент торможения — открутите на пару оборотов «барашек».

Снова прокрутите колесо, оно должно вращаться легко, если колодки все еще цепляют барабан, то открутите «барашек» еще не много.

Если после подтяжки тормозов их эффективность торможения не возросла-проверьте состояние тормозных колодок и в случае необходимости замените их, как это сделать написано в статье: Замена тормозных колодок вашего скутера

Админ

Вам также может понравиться

Как почистить глушитель скутера

Правильная настройка карбюратора скутера

Замена ремня на скутере

2 комментария к « Как подтянуть тормоза скутера »

По поводу «вытяжки» троса спорить не стану, а вот по поводу барабанных тормозов можно.
У китайских скутеров барабанные тормоза очень плохие. На первом своем скутере, где стояли оба барабанных тормаза(передний и задний), я менял колодки, и это не давало никаких результатов. Вроде, когда колесо крутищь руками, и жмешь тормоз, то эффект есть, а вот при торможении во время, езды эффет был вялый(тормозной путь был фиговы, т.е. длинный).
Если же сильно натянуть тормозной тросик, то скутер будет вяло набирать скорость, как буд то что то удерживает его.
Всему виной это глянец на дисках со внутренней стороны. Решение — это взять шкурку и шлифануть до матового состояния внутренний обод диска, ну и сами колодки слегка шкуркой шлифануть, придать им матовое состояние. После шлифовки и настройке тросика, тормоза будет не узнать, проверено на своем опыте. Колеса будут мертво стопариться, и если резко зажать тормоз то можно услышать как покрышки теруться об освальт.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа

Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…

Ставим мопед на подножку

Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.

Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.

К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.

На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.

Источник

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Обзор от Yashiro: прокачка заднего тормоза на скутере

1. Закурив сигаретку, оглядев верного коника приступаем к работке. СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: операция, конечно, не хирургическая, но на улице производить ее не советую. Пыль и песок нам в даной ситуации ничем не помогут

2. Для начала берем пустую пластиковую бутылочку. Я использовал всеми любимую Кала-Колу. Откручиваем крышку, проделываем в крышке дырочку диаметром на 1 миллиметр меньше чем наш шланг (пусть 20-30 см писюлька почувствует себя гордо, мы себе тоже льстим ВСЕ), вставляем в получившееся отверстие шланг (примерно на 4-5 см), закручиваем крышку со шлангом на бутылку. В бутылке на расстоянии 2-3 см от горлышка проделываем дырку диаметром 2-3 мм для стравливания давления. Я для пущего эффекта и в целях дальнейшего использования данного чудо девайса приклеил шланг к пробке Поксиполом, а бутылку всегда можно заменить.

3. Перед началом данного процесса СОВЕТУЮ ЗАМОТАТЬ все пластиковые детальки пищевой пленкой. Обратите внимание на то, что при прокачке руль будет принимать оба крайних положения, бачки будут наклоняться и возможна протечка тормозной жидкости на окрашенные детали. Паникерам могу сказать по собственному опыту: да, бывали случаи, когда жидкость попадала на пластик, но никаких последствий не было. Однако ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ стоит.

4. Берем в руки шестигранник, откручиваем болты крепления зеркал

5. Крестовой отверткой откручиваем саморезы, которые держат пластик мордочки нашего коника, аккуратно вынимаем пластик из пазиков

6. Перед нами предстает великая картина, куча проводков, руль и заветные бачки, с которыми ближайшие 30 минут нам предстоит тесно сотрудничать.

7. Крестовой отверткой откручиваем 2 болтика, которые притягивают крышку бачка. Открутили, а крышка не отходит? Берем резиновый молоточек и потихоньку обстукиваем по периметру крышку. Отлипла- хорошо. Если нет, то берем плоскую отвертку, упираемся ей в крышку (В КРЫШКУ а не под КРЫШКУ) и молоточком ПОТИХОНЬКУ пытаемся ее сдвинуть. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАСУНУТЬ ВСЕ ЧТО ПОПАДАЕТСЯ В ДЫРКУ: отковыривать крышку плоской отверткой не советую, так как под крышкой резиновая прокладка, которую легко повредить.

8. Сняв крышку, перед глазами у нас появляется резиновая прокладочка. Берем чистую тряпочку, протираем резиночку от тормозной жидкости и кладем ее в чистое место.

9. Заглядываем в бачек. Что мы видим? Жидкость темная, в ней плавают непонятные крупицы, вердикт- менять полностью!

10. Тем, кто просто собирается прокачивать, тормоза данный текст можно пропустить. Здесь пойдет рассказ о замене задних колодок.

а. Для того, чтобы добрать до заднего супорта, нам нужно открутить заднее колесико, которое крепится 5 или 6 шестигранниками. Откручивать глушитель не обязательно. Сделаю поправочку: на моем стоит стандартный глушитель, возможно саксофоны будут мешать данной операции.

б. Открутив заднее колесо, снимаем его в сторону глушителя. Вуаля! Суппорт перед нами. Берем шестигранник и отворачиваем 2 болтика крепления супорта к задней части двигателя. Размер шестигранника такой же, как и у болтов крепления колеса.

в. Снятый супорт очищаем от дорожной и колодочной грязи, снимаем колодки, осматриваем цилиндры и поршни на возможные задиры, порваные манжеты и т.д. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ, то разбирать супорт не советую, так как есть вариант закосячить все! Если возникают проблемы с закусыванием манжет или клином цилиндров, то попросите разбирающегося знакомого или везите в сервис.

г. При износе колодок тормозные поршни выходят из цилиндров, и когда народ ставит новые колодки, то никак не могут одеть супорт на тормозной диск. Для того, чтобы этого не произошло, берем старую колодку, устанавливаем на место и с помощью струбцины или водопроводного ключа, потихоньку и равномерно загоняем поршни на место. ВАЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ПОРШНЕЙ НА МЕСТО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ. ОНА БУДЕТ ПРИБАВЛЯТЬСЯ И МОЖЕТ ВЫТЕЧЬ ИЗ БАЧКА!

д. Устанавливаем новые колодки, устанавливаем супорт на место, прикручиваем заднее колесо. Советую использовать фиксатор резьбовых соединении и для болтов крепления супорта, и для болтов крепления колеса. ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ И СЕРВИСМЕНОВ ЗА ГИЛЕРКАМИ ВОДИТЬСЯ КОСЯЧОК СРЫВА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ. ЧТОБ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗДНИК, ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ АККУРАТНО, А ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

11. При замене торм жидкости можно пойти двумя путями:

а. слить всю жидкость сразу

б. заливать новую вытесняя старую

Способы отличаются только количеством используемой тормозной жидкости, хотя, как мне кажется, у первого способа есть преимущество в качестве. То есть вся гадость из бачка не осядет на стенках шлангаю. Сам делал по 1 методу его и опишу.

12. Одеваем накидной ключик на прокачной штуцер, на него же одеваем наш шланг с чудо-бутылкой.

13. Берем шприц и из открытого бачка и начинаем откачивать тормозную жидкость, пока вся жидкость и гадость из бачка не перекочует в бутылку.

14. Теперь можно открыть прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга.

15. Пока тормозная жидкость стекает, можно с помощью зубочистки и тряпочки почистить бачек и смотровое окошко.

16. Как только все заблестело как у кота… и тормозная жидкость перестала капать из штуцера в бутылочку, берем новую тормозную жидкость и начинаем аккуратно лить в бачек (ШТУЦЕР ОТКРЫТЫЙ). Как только тормозная жидкость начнет выливаться в бутылку, начинаем смотреть и льем до тех пор, пока она не станет такого же цвета как и в нашей новой бутылке.

17. Когда начнет литься чистая тормозуха, перекрываем штуцер.

18. Теперь можно перекурить, слить старую жидкость в канистру с отработкой или спецмусорку. Выливать на землю или асфальт не советую, эстетически некрасиво будет, и БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ.

19. Теперь начинается самое интересное и муторное дело- прокачка тормозной системы. Доливаем тормозную жидкость в бачек чуть выше смотрового окошечка (С ЭТОГО МОМЕНТА НУЖНО ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ Т.К. ЕСЛИ ПРОМОРГАТЬ МОМЕНТ, В СИСТЕМУ ПОПАДЕТ ВОЗДУХ И ВСЕ ПРИДЕТЬСЯ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА), одеваем ключик и шланг на тормозной штуцер и начинаем.

21. Повторяем данную операцию до того момента, пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК).

22. СЛИВ ЖИДКОСТИ С ШТУЦЕРА ПРОВОДИМ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА-ТРУБОЧКИ, Т.К ПРИ ОТСУТСТВИИ ШЛАНГА ПРИ ЗАКРЫТИИ ШТУЦЕРА МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХА ОБРАТКОЙ ЗАХОДИТ В СИСТЕМУ и качать приходится вечно, давление появится, но недостаточное.

23. После того, как вся операция закончилась, можно поблагодарить друга (Если он использовался в данном мероприятии). Долить тормозную жидкость в бачок: уровень должен быть чуть выше серединки смотрового окошка.

24. Ставим резиновую прокладку на бачок, прикручиваем крышку, собираем пластик в обратной последовательности!

© 2020 Александр Смирнов, gilerarunner.ru. Запчасти и аксессуары на итальянскую мототехнику из Европы. Телефон/WhatsApp или мейл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую ​​услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.

Сравнение блоков, использованный щит

Предметы, которые вам понадобятся

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Источник

Инструкция по эксплуатации мопеда alpha (WJ50) содержание

zadocs.ru > Информатика > Инструкция по эксплуатации

^ ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

6.3.1. Регулировка переднего тормоза

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1, выполнять самостоятельно запрещено, так как они особенно влияют на безопасность. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

6.3.2.Регулировка заднего тормоза.

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1., выполнять самостоятельно запрещено, так как особенно влияют на безопасность при эксплуатации. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

^ 6.4. Регулировка холостого хода двигателя.

6.4.1. Заведите двигатель мопеда (см.пункт 5.5.1), прогрейте двигатель, дав поработать 5-7 мин.

ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

число оборотов колен вала. ^ Обороты холостого хода должны соответствовать 1700 об./мин.±100.( или довести до минимальных оборотов, при которых двигатель работает устойчиво). Данную операцию владелец может выполнять самостоятельно по необходимости в процессе обкатки двигателя.

6.4.3. Воздушный винт должен находиться на полтора оборота выкрученным, от полностью закрученного состояния.

6.5.Замена свечи зажигания.

Зайдите справой стороны к мопеду, как показано на В пункте 1.1., снимите колпачок со свечи. Воспользуйтесь свечным ключом из набора инструмента и выверните свечу.

Проверьте зазор между электродами, и, если необходимо, регулируйте зазор в пределах 0.6 – 0.7 мм. После 5000 км пробега свеча должна быть заменена см. пункт 6.2. Во время очистки от нагара осмотрите керамический изолятор свечи у электродов. У нормально работающей свечи цвет наконечника должен быть светло-коричневым.

Стандартная свеча зажигания: A7TC

^ 6.6. Замена предохранитель я электросети.

Предохранитель находится в емкости под аккумуляторную батарею, см.пункт 6.7.

Внимание! Всегда заменяйте сгоревший предохранитель предохранителем, рассчитанным на тот же ток! Никогда не используйте заменители, например, фольгу или проволоку. Если установленный запасной предохранитель также перегорел, это означает, что имеется неисправность в электрооборудовании. В этом случаи обратитесь в уполномоченный гарантийный сервис см. пункт 13.

^ 6.7. Аккумуляторная батарея.

Мототехника может комплектоваться как аккумуляторной батареей обслуживаемого типа, так и необслуживаемого.

^ 6.7.2. Уход за аккумуляторной батареей.

Вложенная Инструкция по эксплуатации аккумуляторов для мототехники.

Действия перед установкой

* Открыть пробки заливных отверстий на аккумуляторе и снять заглушку

* Заполнить аккумулятор электролитом (разбавленная серная кислота) с плотностью

1,28 для умеренного климата. Заполнить до отметки UPPER LEVEL на корпусе аккумулятора. Температура электролита перед заливкой не должна превышать 30° С. Оставьте аккумулятор на 30 мин после заполнения электролитом. Если уровень электролита понизится за это время, долейте электролит до отметки UPPER LEVEL.

Аккумулятор готов к эксплуатации сразу после заполнения электролитом как указано выше без дополнительной подзарядки. Тем не менее, если время и условия позволяют,

рекомендуется подзарядить аккумулятор в течение 3-5 часов перед его эксплуатацией зарядным током, составляющим 1/3 от номинальной емкости аккумулятора.

Если уровень электролита после зарядки понизился, требуется долить дистиллированной воды до отметки UPPER LEVEL.

После зарядки тщательно установить на место пробки заливных отверстий, смыть капли

электролита водой и протереть насухо.

Тщательно закрепить аккумулятор на мопеде. Подключить провода, соблюдая полярность подключения. Не переламывать газоотводную трубку, это может вызвать взрыв. При транспортировке мопеда в наклонном состоянии обязательно снять аккумулятор.

Проверять уровень электролита ежемесячно. Если уровень электролита ниже отметок

UPPER или LOWER LEVEL – добавить дистиллированную воду.

Не доливать электролит! Содержать аккумулятор в чистоте. Смазывать клеммы аккумулятора для предотвращения коррозии. Очищать газоотводную трубку от грязи.

Не оставляйте включенное зажигание больше чем на 2-3 мин., это может разредить аккумуляторную батарею. Многократный разряд до нерабочего состояния (7-8 Вольт) может вывести ее из строя

Дозарядка аккумулятора требуется в том случае, если наблюдается слабое свечение ламп или слабый звук сигнала или в том случае, если аккумулятор не использовался более месяца.

Заряжать аккумулятор следует током, составляющим десятую часть полной емкости аккумулятора в течение 15

20 часов, до активного газовыделения и

достижения плотности 1,28 при умеренном климате.

^ 6.7.3. Перечень деталей с регламентированным пробегом.

^ 6.8. Регулировка муфты сцепления может производиться только после остановки двигателя;

6.8.1. Открутите два винта и снимите декоративную крышку. Ослабить стопорную гайку ключом на 14 мм;

6.8.2.Повернуть регулировочный винт муфты сцепления по часовой стрелке (до ощутимого упора); затем повернуть этот винт обратно на 1/8

1/4 оборота и затянуть гайку

6.8.3. Нажмите на левый (по ходу движения мопеда) рычаг на руле см. пункт 2, до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное концом рычага от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 10 – 20 мм. Для регулировки сдвиньте резиновый пыльник с разрыва оболочки троса сцепления в районе карбюратора (см рис. ниже) и вращая резьбовую втулку отрегулируйте свободный ход, если резьбовой части втулки не хватает для регулировки, повторите операцию в пункте 6.8.2.

ВНИМАНИЕ! Проверьте затяжку стопорной резьбовой шайбы.

6.8.4.После настройки необходимо запустить двигатель и проверить муфту сцепления на ее работоспособность. Если муфта проскальзывает или передачи переключаются с трудом, повторить процедуру регулировки.

^ 6.9. Детали для ремонта и технического обслуживания.

Все приобретенный детали и узлы, а также детали и узлы использованные для гарантийного ремонта в уполномоченном гарантийном сервисе имеющие сертификат соответствия на данную модель, считаются оригинальными, использование деталей, узлов и комплектующих без такого сертификата, считаются недопустимыми к установке и эксплуатации на данной модели техники «Джи Икс Мото».

^ 6.10. Регулировка натяжения приводной цепи на зад. колесо. Снимите резиновую заглушку с кожуха цепи. Проверьте натяжение цепи, измерив расстояние амплитуду, подавая цепь вверх и вниз, она должна быть в пределах 10-20мм, при

6.10.1.Открутите гайку оси заднего колеса на 2-3 оборота.

6.10.3.При регулировке следите за совпадением плоскостей колес, вращайте регулировочные гайки одновременно и одинаковое количество оборотов.

^ 6.10.4. ВНИМАНИЕ! После регулировки натяжения приводной цепи, в обязательном порядке требуется провести регулировку заднего тормоза см. пункт 6.3.2.

7. Обкатка двигателя.

7.1. Пробег первой тысячи километров крайне важен для всей дальнейшей эксплуатации. Должная обкатка в данный период обеспечит долгую жизнь вашего нового скутера и максимальную эффективность. Все компоненты скутера изготовлены из высококачественных материалов и должным образом подогнаны. Обкатка позволит рабочим поверхностям деталей притереться и обеспечит нормальную работу агрегатов.

Рекомендации по предельному открытию заслонки дросселя в период обкатки.

^ 7.2. С 0 км до 300 км пробега.

Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/3 своего хода, но не более 30-35 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

Часто меняйте скорость движения. Не позволяете двигателю длительное время работать на одной скорости.

ВНИМАНИЕ! После пробега 300 км замените моторное (см. пункт 6 и 4).

^ 7.3. С 300км до 500км пробега. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/2 своего хода, но не более 35-40 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 3/4 своего хода.

7.5. свыше1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с полностью повернутой дроссельной рукояткой и время от времени меняйте скорость.
Внимание!

Источник