Rs5000nc shelf bottom da67 04810ax001 что это
Полка пластиковая над фруктовым ящиком для холодильников Samsung DA67-00490B, Альтернативные коды: DA67-00132A, DA67-00132B, в сборе с клапаном DA64-00004D Оригинал
Полка пластиковая над фруктовым ящиком для холодильников Samsung DA67-00490B Альтернативные коды: DA67-00132A, DA67-00132B, в сборе с клапаном DA64-00004D (Оригинал)
Приобрести данный полка пластиковая над фруктовым ящиком для холодильников Samsung DA67-00490B можно в наших магазинах по предварительному заказу через интернет-магазин.
После авторизации на сайте вся информация о Ваших заказах отражается в Личном Кабинете:
1. Оплата наличными средствами
2. Порядок оплаты безналичным расчётом:
3. Оплата по безналичному расчету Юридическими лицами
Для юридических лиц мы предусмотрели возможность оплатить покупки с помощью безналичного расчета. В процессе формирования заказа выберите способ оплаты безналичный расчет и введите данные для выставления счета.
Подробнее о работе с Юр. лицами смотрите здесь.
Robo kassa — позволяет принимать платежи от клиентов с помощью:
банковских карт,
в любой электронной валюте,
с помощью сервисов мобильная коммерция (МТС, Мегафон, Билайн), платежи через интернет-банк ведущих Банков РФ,
платежи через банкоматы,
через терминалы мгновенной оплаты,
а также с помощью приложения для iPhone.
Samsung (модели RS21N, RS21H, RS21D, RS21F, RS23N, RS23H, RS23D, RS23F)
Система электронного управления холодильников «Samsung»
В настоящее время современные холодильники, как и другие изделия бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, плиты), все чаще бывают оснащены электронными микропроцессорными системами управления. Система управления улучшает потребительские характеристики бытовой техники, повышает ее надежность и позволяет в случае возникновения тех или иных дефектов аппарата легко их диагностировать.
Рассмотрим подробнее электронную систему управления, которая используется в комбинированных бытовых холодильниках «Samsung» модели RS21N, RS21H, RS21D, RS21F, RS23N, RS23H, RS23D, RS23F.
Для входа в режим самодиагностики нажмите кнопки, как указано на рисунке 1, и удерживайте их в течение 8 секунд
Рис. 1 Вход в тестовый режим и коды ошибок холодильников Samsung
Это все ошибки, которые могут появляться на дисплее, однако некоторые ошибки в повседневной практике ремонта почти не встречаются, или встречаются очень редко, поэтому о них упомянем вкратце.
Ошибки 1, 5, 8 и 12 вообще ни разу не приходилось встречать.
Ошибки «2», «3», «6», «7», «9», «10» могут появляться, когда нет контакта в разъеме, отсутствует контакт, есть обрыв электрического провода, короткое замыкание, неисправность сенсора (датчика температуры) см. рис 2-6.
Рис. 2 Ошибка 2 системы электронного управления холодильников Samsung (обрыв или короткое замыкание датчика температуры холодильного отделения)
Снимите крышку испарителя и проверьте контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не поможет, меняем датчик (сенсор) температуры.
Рис. 3 Ошибка 3 обрыв или короткое замыкание датчика оттаивания.
То же самое, проверяем контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не помогает, меняем датчик (сенсор) оттайки.
О ошибках 4, 7, 11, 13, как наиболее часто встречающихся, будет рассказано ниже и более подробно.
Рис. 5 Ошибка 9 неисправность датчика морозильного отделения.
Снимите крышку, проверьте контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не поможет, меняем датчик (сенсор) температуры.
Характерные неисправности холодильников Samsung
Ошибки «7» и «13» (рис. 6) могут появляться, когда режим оттаивания завершен по причине лимита времени (80 минут)
Рис. 6 Ошибка цикла оттаивания
Обычно, процесс оттаивания занимает около 10 минут и заканчивается согласно температуре сенсора ( >17 С°)
Однако, в случае появления ошибок «7», «13», функция оттаивания не запускается нормально, и холодильник оттаивает естественным образом. В итоге функция оттаивания может завершаться по лимиту времени (80 минут) (рис. 7)
Рис. 7 Завершение оттаивания по лимиту времени
Проверьте, нормально ли поступает холодный воздух из-под крышки испарителя Отсоедините крышку испарителя и проверьте предохранитель, предохранитель должен быть присоединен к трубке хладагента (рис. 8).
После отсоединения разъема предохранителя проверьте его сопротивление. Сопротивление предохранителя должно быть 1Ω то нужно изолировать предохранитель защитной лентой или заменить его. При замене предохранителя помните, что предохранитель должен находиться на трубке хладагента и должен быть изолирован от трубки нагревателя.
Таблица 1 Марки термо предохранителей, используемых в холодильниках Samsung
| Наименование | Тип | Модель | Возможная замена | Длина проволоки |
|---|---|---|---|---|
| Термо предохранитель | DA47-10148D | SG626**, SG608**, SG678** | DA47-00095H | 220 мм |
| DA47-10148J | RS24**, RS25**, RS27** | DA47-00095E | 240 мм | |
| DA47-10148L | RS21**, RS23**, SS20**, SS22** | |||
| DA47-10148K | RS24**, RS25**, RS27** | DA47-00095C | 320 мм | |
| DA47-10162B | RT51E**, RT57E** | — | ||
| DA47-10162C | RT40**, RT44** | DA47-00095G | 300 мм | |
| DA47-10162F | RL36**, RL39** | DA47-00095J | 50 мм |
Если же предохранитель присоединен к трубке хладагента и сопротивление предохранителя Комнатной температуры.
Сопротивление должно соответствовать нижеприведенной таблице 2, особенно для низких температур.
Таблица 2 Соответствие между температурой и сопротивлением датчика оттаивания
| Temp. (°F) | Temp. (°C) | Resistance (kΩ) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|
| -43.6 | -42 | 98,9 | 4,54 |
| -41,8 | -41 | 93,7 | 4,52 |
| -40,0 | -40 | 88,9 | 4,49 |
| -38,2 | -39 | 84,2 | 4,47 |
| -36,4 | -38 | 79,8 | 4,44 |
| -34,6 | -37 | 75,7 | 4,42 |
| -32,8 | -36 | 71,8 | 4,39 |
| -31,0 | -35 | 68,2 | 4,36 |
| -29,2 | -34 | 64,7 | 4,33 |
| -27,4 | -33 | 61,5 | 4,30 |
| -25,6 | -32 | 58,4 | 4,27 |
| -23,8 | -31 | 55,6 | 4,24 |
| -22,0 | -30 | 52,8 | 4,20 |
| -20,2 | -29 | 50,2 | 4,17 |
| -18,4 | -28 | 47,8 | 4,13 |
| -16,6 | -27 | 45,5 | 4,10 |
| -14,8 | -26 | 43,3 | 4,06 |
| -13,0 | -25 | 41,2 | 4,02 |
| -11,2 | -24 | 39,2 | 3,99 |
| -9,4 | -23 | 37,4 | 3,95 |
| -7,6 | -22 | 35,7 | 3,91 |
| -5,8 | -21 | 34,0 | 3,86 |
| -4,0 | -20 | 32,4 | 3,82 |
| -2,2 | -19 | 30,9 | 3,78 |
| -0,4 | -18 | 29,5 | 3,73 |
| 1,4 | -17 | 28,1 | 3,69 |
| 3,2 | -16 | 26,9 | 3,64 |
| 5,0 | -15 | 25,7 | 3,60 |
| 6,8 | -14 | 24,5 | 3,55 |
| 8,6 | -13 | 23,4 | 3,50 |
| 10,4 | -12 | 22,4 | 3,46 |
| 12,2 | -11 | 21,4 | 3,41 |
| 14,0 | -10 | 20,5 | 3,36 |
| 15,8 | -9 | 19,6 | 3,31 |
| 17,6 | -8 | 18,7 | 3,26 |
| 19,4 | -7 | 17,9 | 3,21 |
| 21,2 | -6 | 17,2 | 3,16 |
| 23,0 | -5 | 16,0 | 3,11 |
| 24,8 | -4 | 15,7 | 3,06 |
| 26,6 | -3 | 15,1 | 3,01 |
| 28,4 | -2 | 14,5 | 2,96 |
| 30,2 | -1 | 13,9 | 2,90 |
| 32,0 | 0 | 13,3 | 2,85 |
| 33,8 | 1 | 12,7 | 2,80 |
| 35,6 | 2 | 12,2 | 2,75 |
| 37,4 | 3 | 11,7 | 2,70 |
| 39,2 | 4 | 11,3 | 2,65 |
| 41,0 | 5 | 10,8 | 2,60 |
| 42,8 | 6 | 10,4 | 2,55 |
| 44,6 | 7 | 10,0 | 2,50 |
| 46,4 | 8 | 9,6 | 2,45 |
| 48,2 | 9 | 9,2 | 2,40 |
| 50,0 | 10 | 8,8 | 2,35 |
| 51,8 | 11 | 8,5 | 2,30 |
| 53,6 | 12 | 8,2 | 2,25 |
| 55,4 | 13 | 7,9 | 2,20 |
| 57,2 | 14 | 7,6 | 2,15 |
| 59,0 | 15 | 7,3 | 2,10 |
| 60,8 | 16 | 7,0 | 2,06 |
| 62,6 | 17 | 6,7 | 2,01 |
| 64,4 | 18 | 6,5 | 1,97 |
| 66,2 | 19 | 6,2 | 1,92 |
| 68,0 | 20 | 6,01 | 1,88 |
| 69,8 | 21 | 5,79 | 1,83 |
| 71,6 | 22 | 6,58 | 1,79 |
| 73,4 | 23 | 5,38 | 1,75 |
| 75,2 | 24 | 5,19 | 1,71 |
| 77,0 | 25 | 5,00 | 1,67 |
| 78,8 | 26 | 4,82 | 1,63 |
| 80,6 | 27 | 4,65 | 1,59 |
| 82,4 | 28 | 4,49 | 1,55 |
| 84,2 | 29 | 4,33 | 1,51 |
| 86,0 | 30 | 4,18 | 1,47 |
| 87,8 | 31 | 4,03 | 1,44 |
| 89,6 | 32 | 3,89 | 1,40 |
| 91,4 | 33 | 3,76 | 1,37 |
| 93,2 | 34 | 3,63 | 1,33 |
| 95,0 | 35 | 3,51 | 1,30 |
| 96,8 | 36 | 3,39 | 1,27 |
| 98,6 | 37 | 3,28 | 1,23 |
| 100,4 | 38 | 3,17 | 1,20 |
| 102,2 | 39 | 3,06 | 1,17 |
| 104,0 | 40 | 2,96 | 1,14 |
| 105,8 | 41 | 2,86 | 1,11 |
| 107,6 | 42 | 2,77 | 1,09 |
| 109,4 | 43 | 2,68 | 1,06 |
| 111,2 | 44 | 2,59 | 1,03 |
| 113,0 | 45 | 2,51 | 1,00 |
| 114,8 | 46 | 2,43 | 0,98 |
| 116,6 | 47 | 2,35 | 0,95 |
| 118,4 | 48 | 2,28 | 0,93 |
| 120,2 | 49 | 2,21 | 0,90 |
Наиболее точным методом проверки термистора является проверка сенсора при низкой температуре и нормальной температуре
a) Поместите сенсор в стакан с ледяной водой на несколько минут
Сопротивление должно быть >13K Ω в ледяной воде.
b) Поместите сенсор в условия комнатной температуры (20С)
Сопротивление должно быть Комнатной температуры), оттаивание начинается и немедленно заканчивается несмотря на то, что цикл оттаивания начался согласно суммарному времени работы компрессора
Поэтому оттаивание заканчивается согласно температуре сенсора (>17 С°)
В этом случае холодильник не показывает ошибку даже в режиме самодиагностики
Иллюстрированный каталог запасных деталей.
Взорванный вид морозильной камеры
Рис. 20 Морозильная камера
Таблица 4 Компоненты морозильной камеры.
Рис. 21 Холодильная камера
Таблица 5 Компоненты холодильной камеры
Таблица 6 Компоненты шкафа
Рис. 23 Дверь холодильного отделения
Таблица 7 Компоненты двери холодильного отделения
Рис. 24 Дверь морозильного отделения
Таблица 8 Компоненты двери морозильного отделения
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2007
Rs5000nc shelf bottom da67 04810ax001 что это
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Ремонт блока питания Chieftec APS-600C 600W
Несложный ремонт блока питания Chieftec APS-600C 600W
Фото внутренностей (уже успел выпаять электролит 390uF*400v):
Открутить от радиатора полупроводники можно, как обычно, только выпаяв всё целиком:
Отметил пробитые детали корректора мощности (APFC):
— один MOSFET 20N60C3
— высокоскоростной диод BYC10-600
Заменил детальки:
Конденсатор будет 330uF*400V, полевики FQPF20N60C, диод HFA15TB60, ШИМ дежурки TNY278PN
Проверяем остальные элементы, в первую очередь полупроводники (методом выпаивания и прозвонки).
Оптопары, что удивительно, все целые:
Диоды D103, D104 исправны.
Диоды на истоке дежурки ZD501, D501 исправны.
Замена конденсатора 10uF*50V для профилактики (хотя ёмкость и ESR у него в пределах нормы).
Ну и замена самой дежурки.
Основное проверили.
Дальше проверяем всякую мелочёвку, силовые полевики, выпрямительные диоды во вторичке.
Тестовый запуск, через прожектор в 500W, прошёл успешно, все напряжения присутствуют и находятся в пределах нормы.
Upd.2
Собрал блок, включаю, не работает и пахнет каким-то палевом 🙂
Разобрал, проверил, вроде всё нормально.
Оказалось, подгорела кнопка включения.
Поставил нечто, под маркой KCD2, производства Jinghan.
Для профилактики решил поменять ШИМ. Родной стоял FAN4800IN, на замену воткнул ML4800CP и тут началось.
Включаю, а PFC задирает напряжение на конденсаторе до 410В и отключается. Напряжение падает, PFC включается и снова поднимает его до 410В.
И так раз в 0.5 секунды. В общем, PFC работает в режиме «старт-стоп». При этом слышно посчёлкивание/треск из дросселя PFC в такт этим перезапускам.
Крутиль, вертель, датаЩит читаль, ничего непоняль. Не нашёл я каких-то радикальных отличий в обвязке, по сравнию с FAN4800, что могло бы привести к такому эффекту.
Цепь токовых датчиков смотрел, контроль напряжения на выходе PFC смотрел. Ничего подозрительного.
Обратил внимание, что если менять значение конденсатора С203 (у меня он был равен 10nF), то меняется частота «старт-стоп» режима.
Поставил 330pF (как в мануале на ML4800), и дроссель PFC стал трещать как пулемёт. Потом поставил 1nF, стал трещать с заметно меньшей частотой.
Почему есть эта зависимость от конденсатора, в цепи обратной связи по напряжению, непонятно.
Вот этот конденсатор:
Наткнулся на парочку тем по этому поводу тут и ещё вот тут.
Оказывается, лучшие умы «рунета», уже бились над этой проблемой, и ни к чему не пришли.
Пришлось сдаться и запаять CM6800G 🙂
Блок заработал как часики. Никаких тресков, на выходе всё ровненько, без пульсаций.
(думаю, ШИМ можно было не менять, скорее всего родной FAN4800 был рабочим)
Получается, что FAN4800 можно заменить на CM6800 (думаю и в обратную сторону тоже), а вот ML4800 можно воткнуть не везде.
Может повезёт, а может и нет, в зависимости от схемы блока.
Импульсные блоки питания — устройство и ремонт
Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.
Схема импульсного блока питания
Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.
Работа импульсного блока питания
Первичная цепь импульсного блока питания
Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.
На входе блока расположен предохранитель.
Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.
Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.
За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.
Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.
И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.
Работа вторичной цепи импульсного блока питания
Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.
Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.
Ремонт импульсных блоков питания
Неисправности импульсных блоков питания, ремонт
Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:
Примеры ремонта импульсных блоков питания
Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.
Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.
Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.
На втором не работал ШИМ контроллер.
На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.
Ремонт компьютерных блоков питания
Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.
Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.
Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.
Цены на ремонт импульсных БП
Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.
Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.
Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.
Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.
Не смогли починить БП? Обращайтесь в Комплэйс.
Устройство китайских зарядок для ноутбуков описано здесь.