— рычаги передней подвески оригинальные — сайлентблоки рычагов ВАЗ 2108 — втулки и подушки (ромашки) стабилизатора оригинальные (есть попытки подбора, но особого смысла не вижу, ибо можно купить ПУ) По просьбам общественности посмотрел варианты замены, втулки стабилизатора: внешне очень похожи втулки от Hyundai Accent, Elantra, i30, Tucson; ромашки: можно применить верхние подушки переднего амортизатора ВАЗ классика. — стабилизатор поперечной устойчивости оригинальный — шаровые опоры ВАЗ 2108 (подходят не все, некоторые упираются корпусом в выемку на кулаке, желательно примерить) — амортизаторные стойки оригинальные, как и патроны к ним (если разборные, можно с небольшими доработками поставить патроны от ВАЗ 2108 или Audi 80) — пружины оригинальные (можно подобрать от Alfa-Romeo как по мне идеально подходят от Mercedes W203 17188) — опорные подшипники стоек упорный подшипник 108804 шкворня ГАЗ-24 — опоры стоек, чашки пружин оригинальные (с большими доработками можно установить от ПП ВАЗ) — пыльники стоек оригинальные (подходят М2141) — ступицы оригинальные — поворотные кулаки оригинальные — подшипники ступиц ВАЗ 2108 П.С. Рекомендуется для повышения ремонтопригодности и повышения срока службы узла, установить патроны стоек импортного производства от Audi 80 или ПП ВАЗ, требуются доработки.
— рулевая рейка оригинальная (можно подогнать от японцев 90х годов, например Toyota corolla E110, VW и др. у кого нижняя рейка) — рулевые наконечники подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим BMW Е21, VW Transporter III — рулевые тяги также подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим Toyota RAV 4 первого поколения — пыльники либо оригинальные, либо ока, абсолютно одинаковые, либо подбирать от иномарок, допустим Masuma MR 2065 от Toyota Corolla. — втулка правой тяги, в обиходе «МЕГАДЕТАЛЬ» мал клоп… маленькая пластиковая втулка в правой части корпуса рейки, из-за нее может так стучать, как будто пол машины развалилось, деталь оригинальная — крестовины рулевого кардана оригинальные, подходят от ВАЗ 2105-07 с того же места. — Рулевое колесо ВАЗ 2108 (орбита/ранние Оды) либо ВАЗ 2110 (поздние Оды)
— реактивные тяги оригинальные (нижние по длине подходят от классики, но у них нет замков под трос ручника, остальные отличаются по длине от вазьих) — втулки реактивных тяг ВАЗ классика 4 больших, 6 маленьких, можно поставить все 10 больших. — пружины оригинальные (с натяжкой лезут ВАЗ классика, почти идеально подходят от Opel Frontera) — амортизаторы оригинальные (подходят от Opel Kadett и Daewoo Nexia фирмы KYB 1 в 1 остальных фирм нужно сравнивать ход штока, также подходят от волги но ход штока у них меньше) — подшипники полуосей ВАЗ классика — запорные втулки М412-2140 (лучше всего по 2 японских KOYO C06) — сальники полуосей М2140 либо сальники приводов М2141 например Corteco 12019143B (можно применить сальники привода ТНВД двигателя ЯМЗ 238 с МАЗа, либо любые промышленные 41х56х9, в случае использования штатных запорных втулок, можно использовать передний сальник коленвала ВАЗ классика)
— суппорта ВАЗ 2108 правый налево, левый направо — тормозные цилиндры отдельно все ПП ВАЗы — диски ВАЗ 2108 — колодки ВАЗ 2108 — тормозные шланги М2140 (можно применить передние от шнивы, но нужно замки трубок от нее же) П.С. Рекомендуется для повышения эффективности тормозов применять тормозные механизмы в сборе от ВАЗ 2112 на 14, а также вентилируемые 14 тормозные диски ВАЗ 2112. Установка в сборе потребует только доработки пыльников тормозного диска.
— тормозные шланги моста М2140 — тормозные магистрали моста оригинальные, можно приспособить левую трубку от 2108, а правую от нивы 21213 прегнув под наш мост. — тормозные щиты оригинальные — колодки М412-2140 — цилиндры М412-2140 с доработками М2141, ВАЗ 2105 и Fiat/Lancia — барабаны оригинальные П.С. Рекомендуется для повышения надежности и ремонтопригодности применить тормозные механизмы и барабаны ВАЗ классика, потребуются значительные доработки.
Главная тормозная система:
— главный тормозной цилиндр М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 либо в сборе ВАЗ 21214) — вакуумный усилитель тормозов М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 (2110) либо в сборе ВАЗ 21214) — сигнальное устройство М2140 (выкинуть при первой возможности) — регулятор тормозных усилий ака «колдун» оригинальный (с небольшими доработками можно установить ВАЗ 2108) П.С. Настоятельно рекомендуется для приобретения вменяемых тормозов, а также повышения ремонтопригодности узла, при первой же возможности заменить штатный ВУ и ГТЦ на любой доступный, начиная от ВАЗ классика, ВАЗ 2108, ВАЗ 21214, Lucas М2141, Bosch ГАЗель и прочее. Комплекты отличаются стоимостью и сложностью в доработке, но даже ВАЗ классика будет лучше, чем штатный, а с тормозами шутить не стоит.
Двигатель и система охлаждения:
Все вышеописанное справедливо исключительно для неполнолапых хетчбеков, у остальных есть те или иные отличия. Все советы исключительно на правах ИМХО и не являются истиной в последней инстанции!
Всем спасибо за внимание, ровных дорог и ни гвоздя ни жезла.
Для сравнения, габариты старого и нового стартеров:
Приступаю к замене, первым делом надо снять клемму с АКБ, если машина приехала своим ходом — подождать 10 минут, чтобы остыл выпускной коллектор. Для снятия-установки очень желательна яма/эстакада/подъемник и вот такой комплект:
Стартер откручен, но к проводам трудно подлезть и сам стартер не вынуть — мешает термозащитный щиток. Думал, сейчас быстро откручу, отмачиваю гайку вэдэхой, беру ключ на 10, кручу:
И тут меня ждал облом:
Гаек крепления щитка три и две из них закисли, и это на пробеге 40 000, не советую их трогать, легче пойти другим путем:
Готово, машинка завелась с пол-оборота! Update от мая 2021: Стартёр работает исправно, просто залез посмотреть как он поживает. Как оказалось — очень вовремя, родная смазка в редукторе высохла. Заложил новой смазки и заодно узнал, что у меня редуктор цельнометаллический:
Список известных деталей для ИЖ- 2126 «Ода» (Орбита)ИЖ- 2126 Ода (Орбита), ИЖ-21261 Фабула, которые идентичны с деталями от других моделей автомобилей.
Внимание! Список составлен на основе информации из конференции www.auto.ru, журнала «За рулем» и собственного опыта. По мере обновления информации в него будут вноситься изменения. Если у Вас имеется отсутствующая в списке информация или поправки к имеющейся, просьба присылать ее по почте, в том числе и про 4WD. Значки: ? означают, что данная информация требует проверки. +++ — информация не подвергается сомнению; ИЖМАШ — данные от Зам. главного конструктора А. С. Кондрашкина —————————————————————————————————- Название НаименованиеИЖ НаименованиеВАЗ Источник —————————————————————————————————- Бачок омывателя Оригинальный +++
Блок переключателей на колонке 2108
Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой (с) о490оо
Датчик ТМ 108 2103-3828010 или 2110-3828010-10 ИЖМАШ Датчик ТМ-108 92/84С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 661.3710 92/84С 20А 2110-3828010-10 Журнал «За рулем» (с) о490оо ТМ-108 99/94С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 66.3710 99/94С 20А 2110-3828010 66х.3710 Для новых ЧЯ (36.3722 или 2114-3722010) обратной замены на ТМ-108 нет
Двигатель ВАЗ-2106 21213(1,7), 2130(1,8) (ВАЗ-2105, 2107) Двигатель УЗАМ-3317 УЗАМ-3313, 3318, 3320, 248
Диски колесные 2108, 2110 (на 14″) +++
Заглушка резиновая (пробка) В большинство отверстий нашего (2126) кузова хорошо подходит плоская резиновая заглушка 408-6107031. Купил в магазинчике, торгующем москвичевскими запчастями. В дно встала, как родная.
Задние тормозные цилиндры М-2140
Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее
Запорное кольцо 2140, 412
Звуковой сигнал 20.3721-01 2106-3721010 ИЖМАШ
Зеркало заднего вида внутреннее 2126-8201010 2108-8201008
Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал
Катушка зажигания Б115 Б117А 2101-3705000-02 или 2106-3705010 ИЖМАШ
Клапан (ЭПХХ) ИЖ КЭ или 1902.3741 2105-1127010 ИЖМАШ
Комбинация приборов (для старых моделей) 211.3801 Аналог КП авт. 2141 «АЗЛКа» ИЖМАШ Комбинация приборов (для новых моделей) 2110 2115 со своими датчиками
КПП на движке ВАЗ — ВАЗовская или Омская (5 ст), на УЗАМ — Омская Крестовины М-412, Кстати, крестовины с маслёнками не обязательно искать для старого 412. Они есть новые, называются «для гродненского кардана на Ниву». ((с)Белоконь). +++
Личинки замков Оригинальные ВАЗ-2101, 2102 (с замком на крышке б/бака) +++
Монтажный блок (черный ящик) 175.3722 2108-3722010-40 ИЖМАШ 367.3722 2114-3722010
Моторчик привода стеклоочистителей От Волги (информация взята из 10 номера ЗР за 98 год).
Решетка радиатора Оригинальная можно соорудить из 2108
Розетка ПС 500 2101-3715020 ИЖМАШ
Рулевая колонка 2108
Рулевой механизм Оригинальный BMW 3 серии ?
Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05
Сальник ведущей шестерни заднего моста 2126-2402052 2410-2402052 (Волга) Размер 42х75х10 +++
Стартер (ВАЗ) 351.3708 2105-37-8010-05 ИЖМАШ
Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла) +++
Стойки двери задка 2108
Сцепление от 2106 на ВАЗ, вилка сцепления от 2141 на УЗАМ НЕ подходит! (У сцепления от 2141 может сломаться пружинящая пластинка (она от копеечной вилки сцепления), расклепал — заклепал.(стоимость копеечной вилки 22руб)
Термостат (для УЗАМ) Был от 2141, пластмассовый. Прекрасно подошел Нивовский (2121-ххххх), металлический. ДЛЯ ВАЗ движок возможно тоже подойдет (не могу сам проверить)
Тормоз передний правый 2126-3501012 2108-3501012 ИЖМАШ
Тормоз передний левый 2126-3501013 2108-3501013 ИЖМАШ
Штанги задней подвески (нижние, длинные) + резинки. от классики от классики
Эластичная муфта ВАЗ-классика
Электродвигатель 45.3730 2108-8101091 ИЖМАШ ________________________________________________________________________________ Информация взята с форума ( которого уже нет)
На автомобилях ИЖ 2126 стоят два двигателя УЗАМ (УМПО) и ВАЗ.
На двигателе УЗАМ (УМПО) стоит стартер 421.3708.
На двигателе ВАЗ 2106 стартер 35.3708.
В этой статье мы рассмотрим два этих стартера (для ДВС ВАЗ и УЗАМ).
1. Возможные неисправности стартеров
2. Схемы обоих стартеров (для двигателей ВАЗ и УЗАМ (УМПО))
3. Последовательности разборки обоих стартеров (для двигателей ВАЗ и УЗАМ (УМПО))
4. Ссылки на наш форум – задавайте вопросы
1. Возможные неисправности стартеров и методы их устранения
Диагностика неисправностей стартера
Перечень возможных неисправностей
Диагностика
Методы устранения
Коленчатый вал не проворачивается стартером
Аккумуляторная батарея разряжена
При включении стартера из-под капота может раздаваться треск. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12В
Зарядите батарею; если она не заряжается — замените
Снижение емкости аккумуляторной батареи
Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6-8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените
Окисление выводов аккумуляторной батареи, ненадежный контакт выводов с клеммами проводов
При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и клеммами проводов (измеряется вольтметром). При попытках пуска двигателя из-под капота может раздаваться треск
Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином
Заклинивание двигателя
Проворачивая коленчатый вал за гайку (храповик) его шкива, убедитесь, что он вращается
Если вал не вращается, установите причину и отремонтируйте двигатель
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика
Осмотр после снятия стартера
Замените стартер или маховик
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или неисправно реле включения стартера
При поворачивании ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле
Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, неисправное реле включения стартера
Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заклинивание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)
При поворачивании ключа в положение «стартер» на управляющий контакт тягового реле подается +12 В, но тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Снимите стартер, реле, проверьте его работу
Замените неисправное тяговое реле
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт с «массой»
При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея-стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера
При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву
Замените тяговое реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ
Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора
Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции
Замените стартер
Пробуксовка муфты свободного хода
При включении стартера его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен
Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике
При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления
Замените маховик
Сильный шум при работе стартера
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода
Осмотр
Подтяните резьбовые соединения предписанным моментом затяжки (см.«Приложения» ), при поломке крышки замените стартер
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь)
Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем
Подтяните полюсы или замените стартер
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря
Осмотр после разборки стартера
Замените стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике
При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления
Замените маховик
Изношены зубья шестерни привода стартера или — чаще — венца маховика
Осмотр после снятия стартера
Замените стартер или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заклинивание рычага привода, ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера, заклинивание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50»), реле включения стартера
Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего контакта реле стартера при отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «зажигание». Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки
Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе, реле включения стартера
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
В баке нет топлива
По указателю и контрольной лампе уровня топлива
Долейте топливо
Аккумуляторная батарея разряжена
Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12В
Зарядите батарею; если она не заряжается — замените
Снижение емкости аккумуляторной батареи
Коленчатый вал проворачивается очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6-8 В
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените
Окисление выводов аккумуляторной батареи, ненадежный контакт выводов с клеммами проводов
Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и ее клеммами (проверка вольтметром)
Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала двигателя: загустело моторное масло; заклинен генератор или насос охлаждающей жидкости; задиры на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов двигателя
Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение между выводами аккумуляторной батареи в норме (см. выше).Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению — застывшее масло. В этом случае можно попробовать пустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи. После пуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон.Если при пуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки блока цилиндров разберите двигатель
Используйте моторное масло в соответствии с климатическими условиями. При заклинивании насоса охлаждающей жидкости замените крышку насоса с крыльчаткой [В] или весь насос [У], при заклинивании генератора — подшипник или генератор в сборе.В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените неисправные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя
Неисправность в цепи низкого напряжения системы зажигания
Проверьте вольтметром, подается ли напряжение питания на катушку зажигания. Если нет, проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и распределителя
Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения зажигания
Неисправна контактная группа прерывателя: не отрегулирован зазор между контактами, повреждены или замаслены контакты, ослабла пружина подвижного контакта
Осмотр. Зазор между контактами проверяется плоским щупом
Отрегулируйте зазор. Изношенные контакты зачистите надфилем, проверьте их параллельность, отсутствие смещения, удалите грязь и масло. При ослаблении пружины, заклинивании или сильном износе контактов замените контактную группу
Неисправен конденсатор распределителя зажигания
Выньте центральный провод из крышки распределителя и закрепите его наконечник на расстоянии 5-6 мм от «массы» автомобиля. При включенном зажигании вручную размыкайте контакты прерывателя, слегка поворачивая валик распределителя за ротор. Если между наконечником провода и «массой» проскакивает заметная голубая искра и слышен щелчок, конденсатор исправен. Если искра слабая, нитевидная или отсутствует вовсе, замыкайте контакты отверткой — усиление искры в этом случае укажет на неисправность конденсатора
Замените неисправный конденсатор
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей (отсутствие искрообразования)
Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5-6 мм от «массы» автомобиля, включите стартер (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (при заведомо исправных высоковольтных проводах, конденсаторе и контактах прерывателя). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя. Пробой ротора или крышки определяют по прогарам или трещинам на их поверхности. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром
Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.
Высоковольтные провода подсоединены к крышке распределителя зажигания в неправильном порядке
Осмотр
Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров
Зазор между электродами свечей не соответствует норме
Зазор проверяется круглым щупом
Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Неисправные свечи
Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности
Замените неисправные свечи
Неправильная установка момента зажигания
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Нарушены фазы газораспределения
Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос
При длительном проворачивании коленчатого вала двигателя стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора нет бензина — при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку, открыв крышку наливной горловины; замените топливный насос или его диафрагмы, поврежденные шланги и трубки
Неисправенэлектропневмоклапан ЭПХХ или на него не поступает +12 В при включении зажигания
Замените неисправный клапан, обеспечьте контакт в электрических цепях. Временно можно соединить трубкой штуцер пневмоклапана карбюратора со штуцером впускной трубы
Повреждена диафрагма пневмокла-пана карбюратора
Проверьте целостность диафрагмы, создав разрежение в полости пневмоклапана резиновой грушей или ртом (через чистую резиновую трубку)
Неисправный пневмоклапан замените
Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод
Засорены жиклеры и каналы карбюратора, неплотно завернуты жиклеры
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры
Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)
Подсос постороннего воздуха во впускную трубу
Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг
Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа аварийного давления масла на низких оборотах двигателя
Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло
В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же останавливается
Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора: воздушная заслонка не приоткрывается при первых вспышках в цилиндрах
Осмотр при снятой крышке корпуса воздушного фильтра (не приближайте лицо — возможна вспышка!). Косвенная проверка — при вытягивании рукоятки управления воздушной заслонкой на прогретом двигателе он сразу же останавливается и пускается с трудом
Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду)
После длительной стоянки подкачайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Низкие обороты холостого хода
Нарушена регулировка холостого хода двигателя
Отрегулируйте холостой ход
Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике
Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде СТО
Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе
Неправильная установка момента зажигания
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручкой подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода карбюратора
Осмотр
Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклеры и каналы системы холостого хода, прочистите систему вентиляции картера
Разрыв резинового уплотнительного кольца винта качества смеси
Осмотр
Замените кольцо
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте
Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.)
Очистите впускной тракт, замените загрязненный элемент воздушного фильтра
Подсос постороннего воздуха во впускную трубу
Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг
Замените прокладки, детали с деформированными фланцами,неисправный вакуумный усилитель
Высокие обороты холостого хода
Нарушена регулировка
Отрегулируйте холостой ход
Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора
Через 1-2 минуты работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы
Не является неисправностью
Неисправность привода дроссельных заслонок
Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе, убедитесь в отсутствии заклинивания в элементах привода
Замените неисправные детали, смажьте их моторным маслом
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора
На снятом карбюраторе на просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры
Упорным винтом рычага заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заклинивания. По окончании регулировки винт залейте краской
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов
Осмотр
Обратитесь на СТО или замените карбюратор
Попадание посторонних предметов между дроссельной заслонкой и диффузором
Осмотр
Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки
Засорение воздушного жиклера холостого хода
Осмотр
Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера
Во время движения автоиобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу)
Неисправен блок управления ЭПХХ или его цепи
Замените неисправный блок
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки пускается вновь
В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка: шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе
Осмотр
Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха
В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом
Двигатель не развивет полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
При вытягивании рукоятки управления воздушной заслонкой рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью
Отрегулируйте уровень топлива
Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры
Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)
Подсос постороннего воздуха во впускную трубу
Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (осторожно: усилие на педали тормоза значительно возрастет!)
Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство или его привод
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима
Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа аварийного давления масла на низких оборотах двигателя
Замените топливный насос или порванные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло
Неполное открытие дроссельных заслонок
Определяется визуально на остановленном двигателе
Отрегулируйте привод дроссельных заслонок
Неисправен ускорительный насос или распылитель, засорены топливныеные каналы карбюратора
Проверьте подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из под диафрагмы. Убедитесь в свободном перемощении рычага ускорительного насоса
Замените поврежденные детали, подтяните резьбовык соединения продуйте каналы
Неправильная установка момента зажигания
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Нарушены фазы газораспределения
Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов и их седел; износ, залегание или поломка поршневых колец
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, проворачивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, запив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/смг, возможно, сильно изношены, сломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел
Отремонтируйте цилиндры. Замените поршни и поршневые кольца Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
Зазор между электродами свечей не соответствует норме
Зазор проверяется круглым щупом
Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами
Осмотр. По нагару можно, как правило, определить работоспособность свечи и состояние двигателя
Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!). Выявите и устраните причину повышенного нагарообраэования в камере сгорания, при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода
Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе. Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности
Замените крышку распределителя или уголек с пружиной
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании
Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5-6 мм от «массы» автомобиля, проворачивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя. Пробой ротора или крышки определяют по прогарам или трещинам на их поверхности. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром.
Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.
Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение
Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде
Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе
В баке мало топлива
По указателю и контрольной лампе уровня топлива
Долейте топливо
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали
Осмотрите топливопроводы, замените фильтры
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку, замените неисправные шланги, трубки, фильтры
Топливный насос не создает необходимого давления в системе
Замените топливный насос или его диафрагмы
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Проверяется набором щупов
Отрегулируйте зазоры
Сильный износ кулачков распределительного вала
Осмотр после частичной разборки двигателя
Замените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружин
Осмотрите пружины, измерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой
Замените неисправные пружины
Хлопки во впускной трубе
Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)
Течь масла через сальники и прокладки двигателя
Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки
Подтяните крепления в местах утечки, при необходимости замените прокладки и изношенные сальники
Чрезмерный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала
Определяется путем измерения сопряженных деталей после разборки двигателя
Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Разжижение масла из-за протекания бензина в картер двигателя через поврежденную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на низких оборотах двигателя
Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло
Неисправен датчик аварийного давления масла
Проверка с помощью манометра и омметра (при давлении ниже 0,5 кгс/см2 контакт датчика должен замыкаться на «массу», а выше 0,8 кгс/см2 — размыкаться)
Замените неисправный датчик
Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)
Неисправен датчик или указатель температуры
Проверьте указатель и датчик автотестером
Неисправные датчик, указатель — замените
Неисправен термостат
Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости
Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке
Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость
Слабо натянут или оборван ремень привода насоса охлаждающей жидкости
Вольтметр в комбинации приборов может указывать на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи
Подтяните или замените ремень
Паровые пробки в системе охлаждения из-за негерметичности пробки расширительного бачка
Нанесите мыльную пену на пробку бачка, заглушите двигатель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из-под пробки
Замените пробку и/или бачок
Много накипи в системе охлаждения
Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой
Загрязнены ячейки радиатора
Осмотр
Промойте радиатор струёй воды под давлением
Неисправен насос охлаждающей жидкости
—
Замените насос в сборе
Не включается электровентилятор системы охлаждения
Замкните между собой контакты датчика включения электровентилятора. Если вентилятор заработал — неисправен датчик, если нет — электрические цепи, реле или электродвигатель
Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные датчик, реле или электродвигатель замените
Недопустимо низкое октановое число бензина
—
Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов
Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя
Устраните причину нагарообразования. Применяйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью
Неправильная установка момента зажигания
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
Неисправен термостат
Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже-15°С)
Утеплите двигатель: установите термошумоизоляцию капота, щитки перед радиатором (не перекрывайте всю площадь радиатора в зоне крыльчатки вентилятора!)
Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их крепления на патрубках. Подтекание жидкости из крана отопителя
Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с горячей водой сжатым воздухом под давлением 2 кгс/см2
Замените поврежденные детали. Подтяните хомуты на шлангах
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости
Осмотр
Замените насос в сборе
Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Повреждения блока или головки
При замене масла из картера выливается эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя
Замените поврежденные детали. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям
Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах — разгон «внатяг» и т.п., — и исчезающие при снижении нагрузки)
Недопустимо низкое октановое число бензина
—
Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Неправильная установка момента зажигания
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Перегрев двигателя
По указателю температуры
Устраните причину перегрева (см. «Двигатель перегревается», с. 249)
Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов
Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя
Устраните причину нагарообразования. Применяйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью
Используются свечи с несоответствующим калильным числом
