стеклоподъемник на приору какой лучше
Какие электро стеклоподъёмники лучше на семейства ВАЗ?
Каждый из нас задавался вопросом, какие электро стеклоподъёмники лучше
И в данной статье попробую рассказать подробно о видах ЭСП, а также о плюсах и минусах
И так, начнем
Первый вид стеклоподъёмников, это тросиковые
Данный вид эсп выгодно отличается от конкурентов низкой ценой и возможностью отдельно поменять электромоторчик в случае, если он выходит из строя
При этом на деле они проявляют себя как слабый механизм
Если не производить должный уход за этими стеклоподъёмниками, то в скором времени они сломаются
Нужно постоянно их смазывать и следить за состоянием тросика
К этому всему эти стеклоподъёмники медленно работают
Реечные ЭСП
Имеют такие же косяки
— достаточно не надёжная конструкция моторчиков
— требует тщательного обслуживания, то есть частой смазки деталей
Следующий вид ЭСП это шарнирно-рычажные
В процессе эксплуатации, проявляют себя с лучшей стороны: быстро поднимают и опускают стекла, при этом издают мало шума и не испытывают проблем в зимний период, когда стекла примерзают к элементам кузова
Подводя итоги, можем сделать выводы, если вы хотите получать комфорт при использовании ЭСП, то лучшим вариантом являются шарнирно-рычажные механизмы
Стеклоподъёмники, сделал раз и забыл
Стеклоподъемники — больная тема для приоровода. А всё потому, что с завода ставят такое гуано. Видимо, при разработке Приоры с целью удешевления модели специально поставили хрупкую деталь. Ну были же на 10-м семействе нормальные стеклоподъёмники. Да, они гудели. Да, редукторы хрустели. Но они работали! И не нужно было разбирать двери каждые полгода, чтобы поправить слетевший тросик или заменить трапецию.
А скорее всего специально поставили хрупкую запчасть, чтобы она чаще ломалась. Ведь, как известно, в России рынок запчастей приносит намного больше прибыли, чем рынок автомобилей.
Короче, достали меня эти стеклоподъёмники. То в одной двери сломается трапеция, то в другой, то опять в первой. И всё из-за какой-то мелкой пластмасски, столько геморроя!
Сразу оговорюсь, что это не реклама, просто поделюсь своим выбором запчастей и оставлю отзыв об их эксплуатации.
Вот она, виновница моих танцев с бубном. Эта чертова пластмасска по очереди сломалась на всех трапециях во всех дверях за всё время эксплуатации автомобиля. Даже чисто конструктивно взглянуть на эту мелкую деталь: ну не может такая мелкая тонкая деталька с таким большим рычагом крепления выдержать нагрузку, передаваемую от редуктора через трос на металлическую каретку. Тем более деталь постоянно подвергается перегрузкам, я имею ввиду начало движения стекла и конец, когда даже сам редуктор так перегружается, что в бортсети напруга падает настолько, что аж звук работы двигателя меняется.
Вот так я делал пару раз на сломанных трапециях. Ибо за новую трапецию барыги требуют 700 рупий, не меньше. Просто вворачивал саморез. Но и это ненадолго спасало.
Посмотрите, в десятошной трапеции на каретке нет никаких пластмассовых деталей. Более того, единственная пластмассовая деталь, на которую приходится усилие — это центральная шестерня в редукторе, но она при правильной смазке вообще не стирается, не знаю как у людей зубчики разлетаются.
Тросик, приходящий к каретке с обеих сторон, просто скрепляется скобой сам с собой. Нет смягчающих пружин на каретке, едва уменьшающих нагрузку на редуктор в начале движения. Но они и не нужны. Зато есть амортизирующие пружины на направляющей для замедления хода в конце поднятия/опускания.
Правда есть небольшая проблемка: приоровский редуктор не совсем подходит по креплениям к десятошной трапеции. Но это не беда. Побольше смазки и закрыть всё это дело полиэтиленом, чтобы вода до редуктора не доставала.
Кстати, думал я насчёт того, чтобы взять корпус с ведомой шестерней (та, которую крутит редуктор) от Приоровской трапеции, чтобы всё плотно закрылось, как с завода. Даже попробовал. Но тут снова затык: Приоровская ведомая шестерня меньше по диаметру, и если её ставить вместе с корпусом на десятошную трапецию, то при натягивании тросика количество витков не соответствует нужному. И регулировочные винты не в силах здесь подогнать результат. Так что пришлось оставлять десятошную шестерню.
Разницы в работе стеклоподъёмников не заметил. Только теперь я точно знаю, что никакие пластмасски в двери не развалятся.
Теперь перейдём к передней двери.
Здесь картина более интересная. Почему-то цены стеклоподъёмников на передние двери ещё более сказочные. А в передние двери я тем более больше не собираюсь лазить каждые 2 месяца, поскольку там была запланирована конкретная шумоизоляция. Поэтому мне нужны 100-пудовые надёжные стеклопады.
Много чего пересматривал, но в конце концов остановился на реечном варианте.
Мой выбор пал на стеклоподъёмник в сборе «Катран». Он идёт сразу с редуктором и не разбирается. Ну точнее разбирается, что я сразу и сделал, просто это производителем не предусмотрено 🙂 Из-за своего пытливого ума я сразу открутил редуктор от трапеции, чтобы проверить смазку. Надо сказать, что литола там было навалено солидно. Но я всё равно заодно и ротор смазал графиткой, чтобы не ржавел.
Работает по принципу ножниц. Один конец рычага неподвижен, другой конец двигается засчёт моторедуктора. Такая конструкция позволяет уменьшить нагрузку на редуктор как минимум вдвое!
Кроме того здесь нет никаких пластмассовых деталей вовсе! Посмотрите: усилие с редуктора через маленькую металлическую шестеренку передается на большую металлическую рейку — здесь усилие уменьшается ещё как минимум вдвое!
Сами ножницы сделаны из толстой нержавеющей стали, их вообще нереально погнуть, ну по крайней мере, я пытался — не удалось 🙂 Везде прямой контакт металл-металл. Правда концы ножниц ездят по направляющей на роликах из твердого пластика, но смазки там достаточно и выглядит всё это просто неубиваемо.
Кстати, обратите внимание на сам моторедуктор. С завода на Приору ставят наши отечественные ЛЭПСЭ. Отличные, у меня к ним претензий нет, шумноватые правда, но это не беда, сама машина одна большая погремушка. Я очень удивился, когда увидел, что «Катран» применяет немецкие редукторы «Bosch»! Не верите — посмотрите на картинку! Представляете, «Bosch»! Made in Germany!
Установка задних электро-стеклоподъемников на рестайлинговую приору.
Всем доброго времени суток!
С наступлением тепла продолжил доводить свою приору до люксовой комплектации, на этот раз будут устанавливаться задние э.с.п. Заводские стеклоподъемники от рестайлинговой приоры решил не покупать, так как для их установки пришлось бы демонтировать задние стекла, этого я решил не делать и купил здание э.с.п. фирмы Форвард.
На следующий день после получения этих стеклоподъемников занялся их установкой. Первым делом снял обивку двери, стекла снаружи зафиксировал скотчем что бы они не упали при демонтаже механического стеклоподъемника, затем начал снимать стеклоподъемники, для этого открутил 3 болта возле шлицов ручки механического стеклоподъемника и 2 болта которые которые держат стеклоподъемник вверху:
после чего легким движением руки скинул стеклоподъемник с креплений и вытащил через технологическое отверстие в двери ( которое находится возле замка закрытия двери )
Заместо механических стеклоподъемников устанавливаем электрические в обратной последовательности.
Теперь переходим к самому интересному — Подключение.
Само подключение заметно отличается от подключения в дорестайлинговых приорах. По подключению стеклоподъемников толковой информации на драйве не нашел, поэтому постараюсь все поподробнее разжевать. И так начнем: Для подключения по штатному что бы все работало через блок э.с.п. необходимо купить следующие детали: 1) Приоровские кнопки стеклоподъемников 2шт. Артикул: 21700-3709613-00 2) Клеммы под болт м8 2шт. ( для массы на кнопку ) 3) 3 провода разного цвета по 10 метров ( для проводки от кнопок и моторчика э.с.п. до блока комфорта ) 4) Стяжки либо изолента для связки проводов под порогами + гофра либо маделин что бы спрятать проводку под обивкой двери. 5) Клеммы в блок комфорта ( molex ) 4шт. заказывал на сайте чип и дип, номер клеммы 34803-0211. Теперь переходим к прокладке проводов. Сперва подключал моторчик э.с.п.
где красный провод это «+» его я подключил к красному проводу аккуатора задней двери. А синий провод я удлинил и прокинул к блоку комфорта в разъем ХР4 там всего 2 пустых разъема. 5-й разъем левая дверь а 6-й разъем соответственно моторчик э.с.п. правой двери. Теперь остается подключить только проводку от кнопок эсп. Дома сделал небольшую заготовку так называемой «косы» для копок э.с.п.
Распиновку кнопки на драйве так же я не нашел, поэтому расписываю. 1-й контакт на кнопке — питание стеклоподъемника его подключаем в разъем ХР3 ( розовый провод, на него запитываем обе кнопки т.к это общий провод на питание кнопки. ) 2-й контакт — масса ( делаем этот провод коротким т.к запитываем его через круглую клемму под болт кронштейна внутренней ручки закрытия двери. 3-й контакт снова прокидываем в блок комфорта разъем ХР3 для каждой двери отдельно, где 3-й контакт переключатель э.с.п. задней левой двери, а 4-й контакт переключатель э.с.п. задней правой двери. Вся проводка подключена к блоку комфорта.
Так же на всякий случай оставлю схему подключения:
После подключения всех проводов проверяем работоспособность наших э.с.п.
Когда все было успешно подключено и никаких сбоев не было обнаружено, я отключил все провода и начал их проводить под накладками порогов, затем в центральные стойки дверей после чего через гофру в задние двери и там все окончательно закрепил. Провода скреплял через каждые 3-5см изолентой
Затем проложил проводку в центральную стойку, так что бы механизм ремней безопасности ее не задевал
и заключительный этап прокладка проводов через гофру в задние двери, и защита проводов в задней двери гофрой либо маделином
На этом у меня пока все, если будут вопросы по подключению — пишите, помогу чем смогу. Спасибо за внимание!
Стеклоподъемники форвард и проклейка карт
Еще при покупке выяснил, что правый подъемник не работает, но сильно это не напрягало, ибо имелся кондиционер. Тем не менее в дальняке этот момент стал огорчать по многим причинам. Как обычно это бывает, замена откладывалась по финансовым причинам. Сразу даже в мыслях не было ковыряться с ним, разбирать/смазывать/собирать, поскольку такой движняк зачастую помогает ненадолго, а как бы снимать обшивки по несколько раз это, по-моему, занятие только для ценителей. Также отпадал вариант с заменой моторчика или всего механизма в целом. Да, это дешевле, но не для меня — я точно знал, что буду ставить реечные.
Мало кто знает, реечные подъемники имеют ряд существенных преимуществ: простота конструкции, надежность, малый вес, компактность, легкость в установке (всего две гайки), большая мощность, возможность сделать полное опускание стекол (делать этого я конечно не буду), двойное остекление и прочее.
Собирался менять их в конце мая, но один случай заставил сделать это немного раньше. Как-то перепутав при езде кнопки, нажал на передний правый эсп вместо правого заднего, и он начал опускаться, хотя раньше не работал. Я удивился и начал его поднимать, а он опускал стекло еще ниже. Оставлять машину с открытым окном не было желания, и я снял обшивку и открутил стекло от подъемника, поднял его вверх и закрепил на две пары хомутов, которые соединил друг с другом для больше длины. К моему изумлению, эта конструкция прочно держала стекло в верхнем положении даже при езде. Но долго терпеть это я не мог. Кстати, снятый подъемник славно функционировал в обе стороны при подключении напрямую к акб.
Зная, что бывают подделки, изучил инфу о том как отличить оригинал и отправился в мекку тазоводов — пламя. Обошел все боксы, везде подделки, из желтого как китайцы металла, благо продавцы этого не скрывают. Говорят, что оригинал не берут из-за высокой цены. Поделка, к слову, стоила 1900, против 2500-2800 оригинала. Только в форсаже нашлось нужное, но по цене 2900. Вспомнил Кирилла, обычно у него весь товар сильно переоценен (но, конечно, до моторинга ему далеко), однако форварды в оригинале стоят у него 2500, у него я их и взял.
Многие пишут, что замена изи-бризи, но я не буду лукавить. Тросовый эсп упорно не хотел покидать дверь, цеплялся за нее изо всех сил. Зато форварды легко залетели на место. Стекло крепил скотчем, потом приходилось немного поднимать каретку чтобы отверстия совместились. И да, пины на фишке нужно менять местами, чтобы все работало как подобает.
Теперь можно проветривать салон перед включением кондера, дабы облегчить его старания. Старые эсп выставил на авито.
Ну, и поскольку карты снимались, решил их проклеить. Не скажу, что они как-то мерзко скрипели или еще что-то. Просто практикую системный подход — сделал и забыл. Было прикуплено:
000360600 — маделин стп, лист 50х60, 120 руб
AGA338 — ваговские клипсы, 10 руб/шт
Первым делом карты разбирались и отмывались, так как машине все-таки 9 лет. На фотках передние, но задним тоже досталось.
19) Задние электростеклоподъемники
Наконец-то руки дошли написать про задние ЭСП.
Как я и писал ранее, была куплена проводка от люксовой приоры 2 и задние ЭСП Бош (от приоры 2) на разборке.
Есть некоторые нюансы в установке!
Во-первых, нужно чтобы был люксовый ЦБКЭ (блок комфорта в простанародии). У первых приор и приор 2, они разные!
Во-вторых, нужен модуль водительской двери люксовый! У кого приора рестайлинг, то он нужен свой, от старых приор не подойдет.Модуль водительской двери
Ну, а по подключению все фигня в принципе. Так как положить люксовый жгут просто нельзя, пришлось вытаскивать нужные провода. Пока я все это вытаскивал, запомнил что куда и как подключается. Единственное что подошло от люксовой проводки, это задняя дверная проводка. Я вытащил свою и запихал от люкса.
Все цвета проводов что в норме, что в люксе одинаковые.
Из заводской проводки порезал только один провод, который идет на подсветку кнопки стеклоподъемника правой передней двери. От него запитываются и задние кнопки. (Точно так же сделана скрутка и на люксе). Все массовые провода запитаны там, где и должны быть в жгуте проводов. Никаких лишних соединений нет. Кароче, полный феншуй!
Кому нужны электрические схемы, пишите, скину!
А вот так происходил процесс распутывания проводки люксовой.
Кстати, чуть не забыл одну штуку. Видел, что ставил тут кто-то на приору 2 ЗЭСП и потом еще менял доводчик, чтобы задние стекла при постановке на штатную сигнализацию закрывались. Так вот, я нихрена не менял и они у меня закрываются, сначала закрываются передние, потом задние и открытие точно так же. Так что не спешите менять доводчики!