стойки стабилизатора тигуан передние какие лучше
Стойки стабилизатора и сайлентблоки.
Всех категорически приветствую.
Друзья нужна ваша помощь в выборе стоек стаба и сайлентов, а именно не могу понять что за второй артикул на ексисте в заменителях по стойкам.
1K0 411 315 R — оригинал от 1000 р. рейтинг 0.4
5Q0 411 315 A — заменитель 600-700 р. рейтинг 5. самый дешевый он насколько я понял номер от шкоды.
26774 01 — оригинальный каталожный номер Lemforder. Мои предпочтения.
А вот по оригинальному каталогу LEMFORDER бьются все указанные номера подходящие к моему автомобилю.
Скорее всего есть вариант из всех номеров найти самый дешевый и заказать его.
И по задним сайлентам передних рычагов. Кто какие ставит? Есть три варианта,
с прорезями и отверстиями. — Оригинал 1K0407183E
только с двумя отверстиями. Усиленные MEYLE 100 610 0027/HD
либо вообще глухие, без отверстий. Спортивные FEBI 33973
номера как пример
Все три по разному влияют на работу передней подвески, сайленты где две прорези и два отверстия самые мягкие, и на видео видно как рычаг гуляет относительно кронштейна. Себе я скорее всего закажу только с двумя отверстиями, самый оптимальный вариант по сути.
Узел крепления рычага на спортивном сайленте будет самым жестким соединением в подвеске, тем самым скорее всего ударные нагрузки будут восприниматься на другие узлы более агрессивно, что не есть гуд.
Оригинал
Из всего вышесказанного получается
26774 01 — Lemforder, хороший аналог оригинальным стойкам стабилизатора.
100 610 0027/HD — усиленные задние сайленты передних рычагов. с двумя отверстиями без прорезей.
Но все-таки жду ваших комментариев.
P/s забрал еще и защиту подвесного подшипника кардана. обошлась она мне в 1633 рубля.
Код — 5N0521441
и заказал по мелочи :
VAG038 131 925 A — заглушки клапана егр. не знаю пока 1 или 2 шт в комплекте.
VAG03G 115 281 E — поводок маслянного насоса ( шестигранник в простонародье) 100мм.
VAGN 012 29 42 — стопорное колечко поводка масл.насоса.
Из коментариев собрал еще информации, спасибо Miha-M и TurboTig
MEYLE 1160600063HD — усиленные стойки стабилизатора
1K0498315A — ремкомплект стабилизатора, включает в себя две стойки стабилизатора + 4 гайки
2713401 — задние сайлент блоки передних рычагов, цельные.
Замена стоек стабилизатора.
В машине при проезде мелких неровностей на маленькой скорости появились стуки в передней подвески. Пробег автомобиля 58 тыс км. Порывшись на форумах пришли к выводу что стойки стабилизатора первыми приходят в негодность. Были заказаны в экзисте стойки на обе стороны. LEMFORDER 26774 01 Стойка стабилизатора переднего.
Стойки взяли фирмы лемфердер. по отзывам вроде бы не плохо. Замена конечно же своими руками.
Поднимаем на домкрат снимаем колесо.
И тут небольшой лайфхак, для тех кто не знал. В наборе с машиной идет отвертка у которой с торца в ручке имеется паз для колесных болтов. Очень удобно откручивать и закручивать.
Для начала строгаем гайку с места хорошим ключом. У меня имеются старые советские головки, которые никогда не подводили. Далее необходимо ключом не помню как вид ключа называется, у меня был набор звездочек. поэтому ключом-звездочкой вставляем в паз и держим от проворачивания стойку и ключом на 19 откручиваем гайку.
Тут скажу что лучше конечно иметь специальный ключ иначе шлицы можно сразу попортить. Ну вот и у меня гайки все кроме одной не открутились, прокручивалась звездочка.
Пришлось взять болгарку и сделать паз и с помощью того что попалось под руки придерживая, все прекрасно открутилось.
Для того чтобы вытащить стойку с посадочных мест необходимо убрать натяжение между колесом и кузовом автомобиля, для этого подставив под тормозной диск что нибудь домкратом отпускаем авто до тех пор пока стойка не освободиться. подставляя под тормозной диск убедитесь что кожух диска не мешает, иначе можно его помять.
Далее ставим стойки новые и все закручиваем.
Я наперед чтобы потом не мучится в будущем откручивая эти новые стойки заранее на столе в удобной позе сделал везде прорези для затягивания и откручивания. Потом кто то меня вспомнит хорошим словом или наоборот поругает тот у кого будет необходимый ключ. В итоге оказалось что старые стойки в хорошем состоянии, стали искать откуда же идет стук.
При осмотре сайлентблоков рычага сзади слева в одной из трех держащих резинка была порвана, а с правой стороны трещина на этом же месте, и железка рычага была немного провернута в сайлентблоке и цвет ржавчины немного, значит он проворачивает и требует немедленной замены иначе шестигранная железка быстро сотрется и придется менять уже сам рычаг или наваривать сваркой. Поэтому обратно в экзист заказывать сайлентблоки и заодно заменить сразу же передние сайлентблоки рычага. Ждем запчастей с магазина.
Стойки стабилизаторов TRW
Всем привет, вот решил поменять стойки стабилизаторов, выбрал фирмы TRW, ставить буду сегодня\завтра сам, говорят всё просто.
Номерок стойки и цена — TRW JTS483 Тяга стабилизатора — 800р шт.* 2шт = 1600р.
Запчасти
Volkswagen Tiguan 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Volkswagen Tiguan, 2015
Volkswagen Tiguan, 2013
Volkswagen Tiguan, 2012
Volkswagen Tiguan, 2011
Комментарии 16
Где Вы такие цены берёте? Сегодня заказал TRW на свою Астру — 1463 руб. 1 штука. Неделю назад себе так же брал Лемфёрдер 1 штуку — 1300 руб. Откуда такие цены?
плюсы работы в автомобильной сфере
Где Вы такие цены берёте? Сегодня заказал TRW на свою Астру — 1463 руб. 1 штука. Неделю назад себе так же брал Лемфёрдер 1 штуку — 1300 руб. Откуда такие цены?
Стойки шлак, сам 2 неделю назад выкинул такие, прошли 20000км.
8тыс и забрякали, купил вновь оригинал(
Какие признаки умершей стойки стаба? У меня стучит спереди слева на ямах. На вывернутом колесе подергал за нее — не болтается. Или только на подъемнике можно наощупь обнаружить?
Решение проблемы стука «бильярдных шаров» на стиральной доске
forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15577
Букв много, но, почитать стоит (хотя много и флуда), там может быть дело не только в стойках стабилизатора
спасибо, почитал.
пока сделал вывод — либо задние сайлентблоки передних рычагов, либо стойка стабилизатора. Начну с простого — со стойки, а там посмотрим.
Стойки не очень, у меня отходили крайне мало.
Ну посмотрим сколько походят, оригинал ваг будет стоить 1200р шт, если действительно 20т всего отходят, то поменяю на оригинал.
У меня 10 не прошли и загремели)
У меня тоже, такие TRW были, больше 10 не выходили.
Сразу предупреждаю) У них место под ключ чтобы чтобы стопорить шарнир рядом с пыльником и часто ключем пыльник скидывают… Не все видят. А стойке через месяц становится плохо… Попадался я и друг… после этого беру или лемф или ремкомплект орига) цена чууууууть дороже зато там нет такого
Учту при установке 🙂 Обязательно обращу внимание, расходник это, так что 1600р не такие большие деньги, через годик ещё раз поменяю, попробую лемф, мне кажется он и не дороже у меня был…
(05) Новые сайлент-блоки передних рычагов и стойки стабилизатора
Всем привет!) Обычное не обычным способом. Что тут может быть не обычного, когда по теме все понятно — скажете Вы? Сейчас расскажу)
Собственно еще перед покупкой авто было выявлено несколько косяков, а именно уставшие задние сайлент-блоки передних рычагов и передние стойки стабилизатора. Конечно при проезде неровностей на малых скоростях, к примеру плохо убранный снег во дворах брякало очень хорошо…
Для устранения этих косяков было закуплено:
— Стойки стабилизатора передние комплект — VAG — 1K0498315A — 1750 руб.
На драйве, когда читал отзывы многие ставят Lemforder, его же я ставил на октвию и все было отлично, просто вычитал, что есть такой оригинальный комплект, по деньгам даже дешевле, выбор очевиден)
— Сайлент-блок переднего нижнего рычага подвески задний Lemforder — 34711 01 — 1050 руб.
На эту тему конечно очень много мнений, да можно было взять вообще полые или с двумя дырками (такие выбирают большинство), наверное действительно такие сайлент-блоки живут дольше, но они реально жестче, я же решил оставить сток 4 дырки — выбираю комфорт, у Lemforder идут оригинальные сайлент-блоки 1K0 407 183, поэтому взял именно их, а предыдущие кстати 4 дырки пробежали более 90 тыс.
— Охуен…я доработка для Тигуановодов (Заглушка сливного отверстия) VAG — N90 630 001 — 40 руб.
Бытует мнение, что из-за отверстия в арке, подкапотное пространство быстрее засирается, поэтому решил заткнуть такое отверстие отличной оригинальной заглушкой))
Заменить всю эту красоту, описанную выше, сначала хотел в сервисе рядом с домом, обычно там масло меняю, но когда по телефону озвучили 5-6 тыс, почему-то желание туда ехать отпало) Тогда обратился к mastera71 с вопросом о замене, Александр сказал, что без проблем, а по цене вообще адекватно)
Приехал в назначенное время и понеслась! На этот раз работы проводил Михаил, приятный собеседник и просто отличный мастер своего дела, главное все делает, как для себя, тут проверит, там подтянет — за, что ему человеческое спасибо!
Начали с сайлент-блоков. Старые были оба с трещинами. Не обычный способ раз: Перед тем, как поставить новые на шток рычага надеваем термоусадку. Для чего это нужно?
1. Таким образом убирается люфт (возможность булькать даже новых сайлент-блоков) т.к. шток рычага имеет свойство изнашиваться.
2. Термоусадка не позволяет забиваться пыли и грязи между штоком и сайлент-блоком, что продлевает ресурс, как рычагам, так и сайлент-блокам.
Разумеется теперь насадить сайлент-блоки должно быть сложнее. Не обычный способ два: для насадки сайлент-блоков используется инструмент, благодаря которому все легко встает на свои места.
Далее стойки стабилизатора. Тут все просто, все болты открутились, новые стойки заняли свои места, а так же охуен…е заглушки воткнуты.
И наступила тишина при проезде неровностей — просто красота и ни каких бряканий, еще раз Михаил, Александр, спасибо Вам за работу! А заглушки ну просто охуен…е, не пропускают))
Всем, кто осилил и дочитал — спасибо, надеюсь Вас не утомил)
Замена стоек стабилизатора
В предыдущей записи описал эпопею, которая приключилась у меня со стуком в подвеске, и которая чуть не закончилась отправкой колеса в свободное плавание.
После замены опоры АКПП и колёсных болтов старый стук в подвеске остался. Изучив проблему более детально, я убедился, что стучит левая стойка стабилизатора.
Для замены снимаем колесо и пытаемся открутить старые стойки.
У кого они оригинальные понадобится ключ на 18 и головка XZN (spline M6) похоже на Торкс, но не Торкс. Головкой удерживаем шарнир стойки от проворачивания, ключом откручиваем гайку. К сожалению на этом этапе меня ждал ожидаемый (хотя и не желаемый) головняк с зализанными гранями. На левой стойке верхняя гайка отвернулась до середины хода и встала колом. Ни вперёд, ни назад. Грани у отверстия благополучно зализались и откручиваться гайка не хотела ни под каким предлогом. ВД — хой естественно все было залито. Попробовал погреть гайку, но это не дало результата. Нижняя гайка была солидарна с верхней, только откручиваться не захотела совсем. Тут у меня появилось срочное дело, т. к. рассчитывал на одно время процедуры, а замена растянулась на неопределённый срок. Дабы полуоткрученная стойка не болталась, решил срезать болгаркой нижнее крепление и половину самой стойки сверху. Чтобы остатки линка не болтались, примотал их изолентой к стойке подвески и решил проверить как себя машина будет чувствовать на таком конфиге.
Боялся, что будет вести себя как корова на поворотах и торможения. Но к моему удивлению в поведении машины не изменилось ничего, кроме того, что стук прошёл. Ни при повороте, ни при торможении изменений не было. Единственное, что было, это при проезде ям, если правое колесо попадает в яму, а левое наоборот на возвышенность был стук (стабилизатор задевает за рычаг).
После поездки снова призвал на помощь болгарку. Попробовал сделать пропил болгаркой в штырьке, на который накручивается верхняя гайка, чтобы можно было удерживать его от проворачивания. Но это результата тоже не дало, в месте пропила штырек гнулся, когда я держал его отверткой, поэтому решил срезать гайку полностью. Ситуация ослножнялась тем, что верхняя гайка находится в углублении и болгаркой туда подлезть проблематично, также близко находятся тормозная трубка и проводка к суппорту. Высверлить тоже не получается, т. к для дрели не хватает угла.
Закрыл от искр трубку и проводку и с трясущимися, но уверенными руками, начал резать.
Чтобы отрезать гайку снизу, нужно заехать либо на яму, либо на подъёмник. Иначе подобраться к ней проблематично, т. к. сама гайка находится со стороны мотора, а со стороны колеса находится шарнир линка. На яму заезжать было лень, поэтому отрезал часть шарнира со стороны линка. Об этом я писал ранее. Остался буртик, который упирается в стабилизатор.
Болгаркой сточил этот буртик до толщины фольги и выбил оставшуюся часть из стабилизатора.
С правой стороны верхняя гайка открутилсь без проблем. Нижнюю пришлось резать по такой же схеме.
Новые линки вместо отверстия под 12 гранник имеют обычную гайку на 17.
Сначала вставил нижнюю часть линка в стабилизатор, потом, опуская/подымая машину на домкрате и положив под рычаг упор, приблизил отверстие в стойке с верхней частью линка и надавил на линк черенком от лопаты, уперев его в привод, вставил верхнюю часть линка в отверстие стойки. Закрутил гайки. Окончательно гайки протягиваются на нагруженном стабилизаторе.
Если кому нужно, каталожный номер линка: NL158A
Если решите менять линки самостоятельно, то желательно это делать на подъёмнике, меньше геморроя будет.