сцепление для нивы 21214 какое лучше
Какое сцепление лучше купить? 21214 М
сегодня кончилось родное шнивское. подскажите какое лучше поставить.
У самого почти родное стоит))Но смотрю многие VALEO ставят вроде как)
а оно хоть чуть лучше, чем шнивское?)
Честно говоря не знаю!(Я не ставил пока что!Жди пока кто-то еще ответит, думаю в стороне никто не останется)
эт да) вопрос насущный)
Я вот теперь думаю на сколько у меня хватит копеешная корзина+родной диск сцепления))xDD
я честно говоря удивлен, что у меня оно не прожило даже 8000 км. вроде особо не горело)
Ты особо не удивляйся!Ето ВАЗ как никак)))
а оно хоть чуть лучше, чем шнивское?)
я надеюсь что не огорчу тебя, но ВАЛЕО это и есть шнивское сцепление 🙂
не огорчил) теперь знаю что есть что!)
лукос я поставил…живу и радуюсь))
ШНивское сцепление оно и есть ШНивское, ставится сейчас на 21214М — увеличеное в диаметре относительно всех других, поставить можешь любого производства, хоть валео, хоть сакс, хоть люк, выбор есть, главное оно должно быть увеличеное — 215мм в диаметре
шНива сцепление, 6 лет эксплуатации
После приобретения прошлой Нивы спустя некоторое время сцепление издохло, пробег 70 т.км., просто по-конски буксовало и воняло. В те далёкие времена не было возможности заменить его самому, да и я абсолютно ничего не знал об этой «Тонкой материи» — Сцепление Нивы, а по сему обратился к специалистам, не знаю, что и как они мне там чинили меняли, но всё что они сделали отходило без проблем 60 т.км.
И только последние 10 т.км. начались подёргивания, дрожь машины при отпускании педали сцепления. Контрольный тест – стоим на месте, выжимаем сцепление, врубаем 4-ю передачу, отпускаем сцепление показало, что мотор глохнет и сцепление не буксует. Значит, решил я, буду ездить до … наверное плановой замены его на шНивское сцепление, а то как то не хотелось доводить до края и стоять с тухлым видом дурилки картонной
в колее или по середине перекрёстка в центре города.
в 2013 году пришёл торжественный случай – капиталка дрыгателя!
Сняв мотор, я увидел, что сцепление оказалось не 2121, а 2106, судя по чтиву из интернета он таки лучше чем 2121 и как показала моя практика это похоже на правду.
Мои условия эксплуатации сцепления жёсткими не были, но и тепличными тоже. Режим эксплуатации 90% город, 10% бездор, но без фанатизма. Городской режим не был таким уж тепличным, машина возила на дачу 5 человек + прицеп со всяким хламом летом и урожаем картошки, капусты и бог знает ещё чего осенью,
зима постоянно подкидывала на хвост обмороженных иномарок от Toyota Corolla до Hynday Tucson, так что нагрузки сцепа ощущала по полной.
Вне дорог засаживался редко, обычно просто ехал через грязи, старясь не жечь сцепление (уж очень не хотелось его лишиться где-нибудь в лесу). Для резюме по старому сцеплению скажу, что вполне доволен его работой, но хочется большего!
Короче давненько хотел, я бы даже сказал с того момента, как узнал о такой возможности, произвести усиление критического узла нивы – СЦЕПЛЕНИЯ. Уж слишком много я слышал страшных рассказов о преждевременном (как всегда «вовремя») выходе из строя штатного сцепления ВАЗ-2121.
Как произвести это загадочное усиление? Хороший вопрос! Но тут за нас уже всё придумали на АвтоВАЗе, когда решали проблему работы сцепления с увеличившимся весом Шнивы, относительно старенькой Нивы.
В результате проделанной ими работы, на свет родилось сцепление 2123.
В журнале «За рулём» про совместимость сцеплений 2121 и 2123.
Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).
3. Можно ли сцепление 21233 применять на «Ниве» ВАЗ-21213?
Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).
Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр. Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм.
На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления — ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие —
маховик 2123, с другим работать не будет. В картере сцепления «классической» коробки передач достаточно места для размещения такого сцепления. При использовании комплекта сцепления 2123 с приводом выключения 2101 в приводе вилки должен быть установлен зазор 4-6 мм.
Конец цитаты.
Для начала нужно решить проблему с выбором самого сцепления, ведь барыги и здесь не дремлют и навалили на прилавки всяких разных цветных коробочек с супер-пупер качественными комплектами.
Откуда и за какие деньги берутся у них эти комплекты можно спорить сколько угодно долго, но вот для затравки скрин Кетайского сайта
Там полно «оригинальных» запчастей для автомобилей Российского производства.
Для справки у нас этот выжимной в магазинах тогда стоил по 20 долларов.
Играть в лотерею с магазинами и выбирать красивые разноцветные коробочки не стал, ведь это не 200 грамм просроченных конфет в Ашане купить и потом в непланеово дристануть разок на белом коне. По этому обратился к дилеру, торгующему Шнивами и их обслуживающему.
Там всё просто: выносят тебе со склада запчастей нужные детальки в безликих мешочках. Корзина, диск сцепления и выжимной подшипник Valeo, много букафф прочитал, что это говно и нужно оставить Sachs, но доверился выбору производителя Шнив им ведь не выгодно потом по гарантии раньше времени делать замены этого узла и тратить свои деньги.
В общем купил у них корзину, диск, выжимной и маховик,
а рабочий цилиндр сцепления брать не стал, так как у них не было в продаже распорной пластины. Побоялся что не найду её отдельно и придётся покупать ещё один рабочий цилиндр с комплектом крепежа.
Приехал домой и сел на телефон – обзванивать магазины в поисках цилиндра и крепежа. 30 минут поисков ни чего не дали.
Надоело.
Поехал на автобарахолку (авторынок). И тут мои усилия вознаградились в первом же ларьке! Купил весь комплект – цилиндр, кронштейн и распорную пластину за 900 рублёв.
Принеся новенькие железки в гараж, стал разглядывать старый диск сцепления и увидел причину подёргивания машины при начале движения.
Весь диск имеет сквозные трещины, а значит при выжиме сцепления он болтался между нажимным диском и маховиком. Хотя накладки на диске ещё вполне живые, сам диск помер, не выдержав возложенных на него нагрузок.
Если сравнить старый диск с новым от Шнивы, то разница как говорится на лицо
Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»
В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.
Содержание:
Какое бывает сцепление?
Как всегда, поиск оптимальных решений и ответов на вопросы начнём с терминологии. Что такое сцепление? Это промежуточное звено между силовым агрегатом и трансмиссией.
Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.
Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.
А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.
Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.
Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.
Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).
Находим возможные неполадки и устраняем их
Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:
Неполное включение или пробуксовка
Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.
«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:
Недостаточное выключение
Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.
Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:
Резкие рывки
Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.
Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:
«Проваливается» педаль
Это грозит неполным выключением сцепления. Так что, вернитесь по тексту чуть выше. Чтобы исправить ситуацию – прокачайте сцепление, долив свежую «тормозуху», чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха внутри контура.
Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?
Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.
Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.
Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.
ВАЗ 2121 и другие модификации Нива
На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.
Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:
На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:
ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.
Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.
И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.
Шевроле Нива
Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:
Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:
Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.
Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:
Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.
Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.
Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.
Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.
Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.
Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.
Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:
Сцепление. Заменил на SACHS и свои заметки
Пишу про замену и некоторые засады для себя и новым парням на Драйве, которым лень включать поисковик. Может кому надо.
О замене сцепления задумался давно.
Как давно – сразу после попыток 22 апреля 2016-го выдрать засаженный и засосанный в солончак УАЗ товарища на утиной охоте, который не включив голову сунулся в болото, которое я минутой раньше прошёл, но по другой траектории. Хай-Джек и троса не помогли, «динамики» тогда не было, дождались трактора. Сжег сцепу напрочь и думал полностью и окончательно.
Стояло Valeo, которым заменили заводское (то же Valeo) в гаражном сервисе, как я считал — в хорошем, при пробеге где-то 65 тысяч км. На тот момент оно прошло всего 15 тысяч.
Как я тогда плевался на это Valeo.
Но, в течении недели щадящей езды и поиска нового комплекта – оно ВОССТАНОВИЛОСЬ, да так что проездила с момента установки 77 тысяч!
Поэтому и лежало без дела купленное у дилера за 3500 рублей SACHS.
А тут, появившееся симптомы по замене, были понятны еще холодной осенью 2019 г. – подвывание выжимного только при прогреве машины. Ждал, зная что машина меня все равно довезет куда надо. Так и случилось, после воскресной рыбалки, уже в рабочий понедельник 2-го марта, доставив меня до дома – сцепление отказало разом и полностью.
Что ж, не в первый раз – заводим на пониженной, с перегазовками и глушением на светофорах в гараж – на яму.
Сняв уже рванный пыльник (+ 50 руб.) и вилку, увидел явную «кончину» выжимного.
По разборке и сборке «в одного» ничего сложного, тем более давно есть необходимые приспособы и нужный инструмент.
Все работы – снизу из ямы, кроме двух моментов:
1. Снятия ручки КПП и верхнего пыльника из салона;
2. Ослабления малой трещёткой верхней гайки на «13» (или трещеточного ключа) растяжки двигателя (кронштейна опорного) из под капота, которую надо немного отодвинуть в сторону при съёме коробки (мешает).
Эта растяжка нижним концом держится на болте крепления стартера (этот естественно снимается, но снизу). Кто-то отсоединяет эту растяжку со снятием абсорбера, я не стал, не вижу в этом смысла.
Далее идёт снятие карданов, переднего и промежуточного:
ключом на «13» откручиваются гайки, так карданы у меня ШРУСовые. Очень хорошо передний крутить и удерживать от вращения ключом на «22»;
промежуточный вал стянув «бублик» специальной стяжкой, удерживал от проворота накидным ключом на «19» на тех же болтах, которые и откручивал.
Про – слив масла, снятие рабочего цилиндра сцепления (два болта: длинный и меньше, крон снимается и «рабочий» отводится в сторону), поперечины, крона и хомута выхлопной трубы, отсоединения и откручивание датчиков (ЗХ и скорости на РК, пластик – чтобы не сломать), механизма переключения передач– думаю понятно.
Снимал механизм выбора передач, потому что увидел порванную резину на кронштейне…
отворачивал стяжной болт штанги выбора передач, пометив предварительно маркером его положение – не помогло, при отмывке КПП метки были стерты.
три болта крепления стартера на «13» и четыре болта на «19» откручивается с помощью удлинителей из минимум 2-х комплектов (наборов) автомобильного инструмента.
У меня таких наборов еще со времен Союза много, да и есть специальные прикупленные удлинители 1/2 на 750 и 500 мм, и 3/8 на 350 мм. Можно с карданчиками или «косым» квадратом (в виде усеченного «конуса»).
Кстати, по «классике» помню хорошо, что доступ к верхним болтам КПП и стартера из под капота отличный, в ШНиве не так.
чтобы не снимать выхлоп (приемную трубу, как делают многие и советует «азбука») откручиваются: болтик (в пороге) и гайки переднего экрана выхлопной, чтобы его отодвинуть и дать свободу коробке при снятии
Не забыть про два болтика на «10» экрана (крышки картера) сцепления на движке.
Коробку снимал покачивая, без помощи домкратов, с наклоном против часовой и в левую сторону. И вот она «картина маслом»—
Нажимной в хлам. Да, умеем!. Перегрет и заклинен.
Количество следов износа накладок (колодок) – зашкаливает!
От шарика «опоры шаровой вилки выключения сцепления» – одно название. Первый раз при замене о нём явно «забыли»! Видимо он и приговорил пластиковый выжимной.
Маховик в полной норме, замечаем его расположение при снятии для замены подшипника или сальника. Я пометил, так как по старым правилам помню, что маховик и КВ балансируются в сборе.
Накладки ведомого диска на пределе, на корзине износа диска и пружин нет, хватило бы ещё, если бы не выжимной.
Передний подшипник первичного вала то же в хлам, был в запасе от маятника SKF (240 руб.) – поставил.
Не сразу, но потом заметил, что втулка первичного вала (крышка передняя) имеет критичный износ поверхности, из-за разрушенного выжимного. Долбанный пластик.
Меняем, не забывая (350 р.), что на втулке имеется сальник, но отсутствует уплотнительное резиновое кольцо (21010-1701042).
Пришлось пройтись по магазинам и прикупить на замену запчасти: комплект прокладок (какие были, без пробковой нижней) – 20 руб., крон задней опоры движка – 250 руб., опора задняя привода управления – 200 руб. и демферы – 40 руб., новые резиновые чехлы тяги переднего шарнира и втулки оси рычага переключения–100+150+20 руб.,
опорный шарик вилки (безобразно обработанный) и взял – ВНИМАНИЕ любителям предупреждать о плохом – УСИЛЕННУЮ ВИЛКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЫ (целых 350 р.). Потом уже выяснилось что не было масла GL-4 +480 р.
В запасе были все необходимые сальники (КВ и коробки) от CORTECO, но заводские везде держат.
Понимаю что решение об НЕЗАМЕНЕ спорное, но оно мое, и мне если что менять, так как считаю что хорошее враг – лучшего!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Сальники КВ оказалось у меня стоят с завода почему-то типа «Рено», т.е. — вечные. На наружной стороне имеют фетровую поверхность. Узнал позже — когда добрался до переднего.
Учитывая наличие стружки в масле, вскрыл КПП и изучил внутренности.
Всё в норме, и так как коробка работала нормально, промыл (плюсом 3 литра керосина Мозжга – 280 рубл.)
Обратно всё ставиться на раз.
Использовал для помощи подкатной и ГАЗовский винтовой домкраты. В кои веки решил четыре основных болта КПП затягивать динамометрическим ключом, зря, после своей ручной затяжки, погрешности практически в ноль.
В «засаду» попал только при подсоединении тяги привода к рычагу коробки, так как все метки были смыты, подгонял по месту. Для этого пришлось раз пять выбираться из ямы, подгонял по интуиции, справился, сложного ничего нет.
В букваре об регулировке ни слова «При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги…».
Искать на просторах Драйва толковые (такие есть) советы по регулировке – не стал, было уже лень.
Отмечаю для себя – крайне негативное влияние мытья узлов и деталей!
От отсутствия ГРЯЗИ появился дрязг грязезащитной шайбы фланца крепления карданного и вторичного валов. Она похоже давно оторвалась. Дребезг был слышен, пока полдня ездил при полуснятом чехле рычага КПП (вдруг надо было отрегулировать моменты включения всех передач). Но, учитывается, что у меня полная и злая шумоизоляция – одел чехол и шум ПРОПАЛ. Простите меня прохожие и коллеги за лишние децибелы на улице.
А вот теперь один мой традиционный вопрос, КАКОЙ сервис, если он ни очень, очень «знакомый» будет Вам при снятии сцепы заниматься заменой (поиском) всех мелочей указанных выше, не у ущерб «конвейеру» и сбором платы?
Как понимаю одна моя шаровая опора вилки включения и которая приговорила выжимной – чего стоит, прошла похоже все 142 тысячи.
Вот такой ремонт и мои заметки на тему. Буду рад если кому-то немного помог.
При замене советую поинтересоваться хорошей статьей о СЦЕПЛЕНИЯХ, рекомендую!
А SACHS вторую неделю бегает, внизу ни капли масла (загонял на яму смотрел), все нормально.
PS: да забыл написать, заменил свой шланг сапуна коробки на новый (старый порепался), какой-то не наш, «кислородный» на 6 мм.
Да, ещё наверное много что забыл — промовилил все под каробасом.
Масло залил GL-4 от Лукойла на обкаточку, а то в гараже только гипоидное — четыре канистры GL-5. А езжу на Кастроловском…
Вообщем память будет возвращаться — ещё отпишусь 😊