Tir линза что это
Улучшение световых характеристик светодиодов
Светодиодные модули и лампы могут быть сконструированы различными способами, исходя из целей обеспечения желаемого результата освещения, которое требуется для конкретных случаев. В этой статье сравниваются два альтернативных подхода, основанных на излучателе небольших размеров (компакт –излучателе) (compact emitter) в сочетании с дополнительным использованием линз полного внутреннего отражения (TIR-Total Internal Reflection), либо рефлектора, основанного на чипе-борт (chip-on-board) массиве.
Тем не менее, в данной статье также рассматривается сравнение светодиодных модулей и ламп по энергопотреблении и световой отдаче, которые могут дать совершенно разное представление о производительности этих источников света.
Сравнение
Для сравнения возьмем обычные лампы накаливания, применяемые повсеместно. При сравнении ламп накаливания основными параметрами являются их мощность в ваттах, и все мы имеем четкое представление о том, насколько ярче лампа 100W в отличие от лампы 60W.
Появление светодиодов сформировало более широкий выбор осветительной продукции, и в первую очередь потому, что разработчики доказывают намного большую эффективность светодиодного освещения в сравнения с освещением лампами накаливания. Как известно, одной из основных сравнительных характеристик ламп освещения, включая мощность, является отношения яркости к мощности – световая отдача (лм / Вт).
Так как светодиодные лампы имеют более сложную конструкцию, чем лампы накаливания, многие факторы, такие как тип излучателя, плата, на которой установлен излучатель, электр. схема, способ фокусировки и проч. сильно влияют на осветительные особенности ламп.
Световая отдача, используемая для сравнения светодиодных ламп, часто может ввести покупателя в заблуждение, если дело касается именно направленного освещения.
Необходимо иметь ввиду…
Несмотря на то, что конструкции светодиодных излучателей постоянно совершенствуются, для подавляющего большинства случаев, а именно- здания архитектуры, дороги, сцены, данной освещенности часто не хватает. Причина заключается в том, что светодиодный источник часто излучает световой поток слишком рассеянно.
Для того, чтобы получить направленный свет, необходимо использование дополнительной оптики, которая дает возможность направлять световой поток. Направленные световые лучи распространяются параллельно, хотя этого и не заметно из-за дифракции. При этом, чем меньше источник света, тем более значителен эффект применяемой оптики. Кроме того, направленность света также может улучшить однородности цвета, помимо его распределения.
Для сравнения характеристик оптики для коллимации пучка, часто ссылаются на угол или угловую ширина (FWHM). Это угловая ширина интенсивности пучка, которая на краях составляет половину максимальной интенсивности в центре пучка. Этот угол является хорошим способом для классификации оптики, хотя, часто на практике, в зависимости от оптического дизайна, оптики с одинаковыми углами обзора может часто отличаться.
Рефлекторы и линзы
Многие объекты освещения, в частности, вышки, улицы, сцены, требуют яркого сфокусированного освещения, а значит, и большой мощности.
Если же рассмотреть особенности компактных, но с высокой световой плотностью излучатели, то можно констатировать, что эти излучатели достаточно мощны, чтобы обеспечить необходимую яркость, но достаточно малы по физическим размерам, чтобы это свойство было полностью использовано. Применяя оптику TIR, удается достигнуть полного использования этой особенности путем применения практически всего излучаемого света, направленного на поверхность. Это недорогой и эффективный способ применим только с ярким, но малым по размеру излучателем.
На рис. 1 показаны примеры оптики с углами обзора от 8 ° до 45 °, используемые для излучателей с малым размером. Данный вид линз позволяет не только собрать световые лучи и преобразовать их в направленный поток, но и обеспечить высокую оптическую эффективность и однородность цвета, сохраняя при этом компактный форм-фактор.
Рисунок 1. Типы линз
TIR линзы в сравнении с отражателями
Для того чтобы сравнить производительность TIR-линзы и рефлектора, были взяты два светодиодных модуля. Один модуль, светодиод Engin, представляющий собой компактный LZC излучатель с линзой TIR (24 ° угол обзора) и тот же светодиод с рефлектором на основе COB- массива. Оба модуля были созданы для одинаковых условий и их технические характеристики были подобраны настолько близко, насколько возможно.
В таблице 1 показаны три основные различия в производительности между этими модулями.
Таблица 1. Сравнительная характеристика линз (размер обоих линз: 45мм в диаметре, 25мм в высоту)
На рис. 2 показано измеренное распределение интенсивности света по углам обзора. Видно, что угол (в данном случае 24 °) не раскрывает всех возможностей, TIR-линзы дает гладкий, хорошо видимый переход интенсивности, в то время как распределение интенсивности в случае с рефлектором более широк.
Рисунок 2. График распределения света.
Это, пожалуй, более наглядно проявляется в 3D графике, показанном на рис. 3, где профиль TIR на основе модуля показывает равномерный переход в сторону центра пучка света, а пример с рефлектором показывает более «рваный» переход в сторону центра интенсивности светового пучка, следовательно, задействована только незначительная часть энергии при использовании рефлектора.
Следовательно, 28% излучаемой энергии при применении отражателя теряются, в случае же использования TIR оптики это всего лишь 6%.
Выводы
В реальных условиях при сравнении светодиодных модулей и ламп по количеству потребляемой энергии, либо по световой отдаче, можно столкнуться с достаточно неточным представлением об этих источниках света.
Нужен новый способ световой производительности, учитывающий долю потерь энергии, которая имеет место, а не общая яркость в люменах. Термин «световая эффективность», возможно, будет принят для описания «полезной» яркости, именно используемой.
Другие факторы, такие как цвет и однородность распределения света по-прежнему должны быть рассмотрены, но «световая эффективность» более точна, чем все остальные характеристики, используемые в настоящее время. Сравнение между модулями с рефлектором и TIR- оптики ясно свидетельствует о необходимости такого дополнения.
TIR оптика
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
— Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
— Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
— Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
— Возможность полного отключения рекламы на форуме
— Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
— Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Давно интересуюсь TIR, захотел разобраться что это такое. Перевел и чуть дополнил небольшую заметку компании Ledil. Может быть кому-то пригодится. Так-же приветствуются исправления/дополнения.
Конструкция TIR линз как правило осесимметрична, что дает хорошее круглое световое пятно. Линзы могут быть разработаны специально для работы с массивом диодов или иметь детали, облегчающие монтаж линзы.
TIR линза или Отражатель
Принципы работы TIR линзы и отражателя одинаков, но TIR линза лучше контролирует поток света. С отражателем большая часть светового потока «не касается» самого отражателя и его распределение никак не контролируется. Это различие легко можно увидеть, узкое световое пятно отражателя обычно не имеет таких четких границ, как в случае с использованием TIR линзы.
TIR оптика
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
— Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
— Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
— Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
— Возможность полного отключения рекламы на форуме
— Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
— Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Давно интересуюсь TIR, захотел разобраться что это такое. Перевел и чуть дополнил небольшую заметку компании Ledil. Может быть кому-то пригодится. Так-же приветствуются исправления/дополнения.
Конструкция TIR линз как правило осесимметрична, что дает хорошее круглое световое пятно. Линзы могут быть разработаны специально для работы с массивом диодов или иметь детали, облегчающие монтаж линзы.
TIR линза или Отражатель
Принципы работы TIR линзы и отражателя одинаков, но TIR линза лучше контролирует поток света. С отражателем большая часть светового потока «не касается» самого отражателя и его распределение никак не контролируется. Это различие легко можно увидеть, узкое световое пятно отражателя обычно не имеет таких четких границ, как в случае с использованием TIR линзы.
Трактат о фонарях
У нас было два поисковых прожектора, 75 батареек АА, 5 светодиодных фонарей, один налобник и целое множество светодиодов всех мощей и расцветок, а также зарядник, коробка Li-Ion аккумуляторов, несколько брендовых трипл-модулей и TIR-оптика. Не то, чтобы это был необходимое каждому человеку… Но если начал собирать фонари, то становится трудно остановиться. Единственное, что у меня вызывало опасение это трипл модуль. Нет ничего более беспомощного, глупого и испорченного, чем колхозить свой собственный фонарь. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
Иных торкает настолько, что они превращаются в маньяков, собирают коллекции в десятки штук, собираются своей сектой темными ночами и меряются люменами, длинной и шириной луча, равномерностью засветки и тем насколько гладко закручивается крышка корпуса по резьбе. Собирают себе самодельные вундерпрожекторы, выжимая еще пару люмен с несчастного ватта или методом эмпирического перебора ищут идеальный фонарь мечты. Это больные люди, от них следует держаться подальше иначе рискуете стать такими же. И уж поверьте моему опыту, обратного пути нет 🙂
▌Зачем нужен фонарь?
В самом деле, зачем? Ведь у каждого есть сотовый телефон, а подавляющее большинство их имеет на борту яркую диодную фотовспышку которая прекрасно может работать в качестве фонаря. Уж под ноги посветить вы сможете на раз. Казалось бы, да…
Но, телефон это телефон. Он должен звонить, а не светить. Встрянете где-нибудь в лесу или на ночной трассе и придется выбирать между позвонить и посветить, особенно если у вас смартфон, а заряд тает буквально на глазах. Телефоная вспышка светит рассеяным светом, в узкую щель не заглянешь, дорогу ночью среди луж и ям себе заранее не наметишь, днище машины после очередного зацепа о что-то не оглядишь толком. Да и слабый он. Если вы думаете, что вспышка вашего телефона ярко светит… вы просто не держали в руках нормальный фонарик. Не говоря уж о том, что освещать себе дорогу телефоном в ночи плохая примета 🙂
Фонарю хоть раз-два в неделю да найдется применение и электрику, и сантехнику, механику и сисадмину. Про туристов, охотников и рыболовов я вообще не говорю. В машине так почти must have, мало ли что. Дома тоже не помешает иметь парочку — бегать со свечкой при внезапном отключении электричества хоть и романтично, но совершенно не практично. Тем более она не светит нихрена.
А еще хороший фонарь это неплохой подарок. Кому ни дарил — все радовались как дети 🙂 А первая реакция тех кто видел как светит этот подарочек была вида: ЫЫЫААА. Круто. Хочу себе тоже такой.
▌Немного о величинах и стандартах 🙂
Фонарь это, сцуко, прибор! А каждый прибор попадает под стандарты. Для фонарей принят специальный стандарт ANSI NEMA FL1-2009 который определяет основные характеристики
Все это сведено в такой стандартный шильдик, который лепят на коробку или рекламные проспекты:
▌Анатомия фонаря
Сейчас Капитан Очевидность забьется в истерике и с плачем, размазывая сопли, подаст в отставку, не выдержав конкуренции. Т.к. я хочу рассказать вам о том как устроен фонарь 😉 Да-да, все это знают и понимают. Что там? Корпус, батарейка, лампочка? Но нет, я не держу вас за даунов, пусть это и будет банальщина, но я гарантирую, что на многие эти детали большая часть из вас даже бы внимание не обратило при выборе.
Корпус и покрытие
Все нормальные фонари делают из добротного алюминиевого сплава 6061, дюрали, нержавейки или титана. Никакой мятой жести, пластик ограниченно и только для дешманских вариантов. Исключения бывают, но они редки. Толщина стенки корпуса и прочность нормального фонаря обычно такова, что им можно открывать словно ломом канализационные люки, забивать гвозди, выламывать двери и проламывать головы всяким гопникам.
Защищена вся эта радость микродуговым оксидированием, т.е. на поверхности алюминия образуется тонкий слой корунда, а царапается он крайне неохотно и то только если продавить до металла. Вот этот наключник ездил у меня уже несколько месяцев вместе с весьма злыми и царапучими ключами, хоть бы царапинка появилась. Смартфоны бы так покрывали.
Смотреть тут стоит на форму, не будет ли он слишком угловатым, чтобы не цеплялся за одежду, тут же не помешала бы форма препятствующая укатыванию по наклонной. Еще, если важно, на корпусе следует обратить внимание на крепление темляка.
У EagleTac, например, часто крепление темляка довольно хилое. Это такая пластмасска которая защелкивается наподобие замка.
Тут товарищи из Супер фонарика запротестовали и сказали, что не надо гнать на кольцо, у нас тут тысячи фонарей уже продано и ни у кого еще не сломалось. А в подтверждение предложили мне порвать это кольцо любым адекватным усилием. Мол дергай смелей, камрад, сломаешь мы тебе новое вышлем.
Ура! Краш тест! Привязал полуметровый темляк и давай махать фонарем как попало — держит. Одел петлю на руку и стал с силой бросать фонарь от себя (D25LC2, он около 150гр весом) — держит. Подергал, вроде прочно. Пошел на кухню, взял пружинные весы-крючок и стал тянуть. 5кг… полет нормальный. 8кг… полет нормальный 10кг… полет нормальный. 12кг… чпок! Замок расцепился, темляк отлетел. Но кольцо не сломалось и видимых повреждений на нем нет. Защелкнул обратно. Для особых параноиков, можно зацепить темляк за отверстие в клипсе и на ней можно будет хоть вешаться, благо клипса у иглов затягивается гайкой намертво. В общем, судите сами достаточно ли вам прочности в 10кг для подвеса фонаря 🙂
А также наличие-отсутствие специального упора для сигарного хвата. Кому-то это удобно, кому-то мешает. Но в любом случае он почти всегда снимается.
Ну, а также на накатку, чтобы руки не скользили, на общую эстетику и так далее.
Задняя крышка 
Тут параметр только один — может на ней стоять фонарь или нет. Важная фича, между прочим. Т.к. нормальный фонарь поставленный на торец, как свечка, и вбивающий в потолок несколько сот люмен вполне может осветить комнату квадратов на 20, на уровне неплохого торшера с лампочкой Ватт на 50-70. Если выключили электричество, то это выручает.
Вот эта кухня, например, в данный момент освещается ТОЛЬКО вот этим маленьким фонариком стоящим на столе. И долбящим своими 600лм в беленый потолок. 
Камера Sony NEX 5N, ISO 400, F 3.5, выдержка 1/6с
Сравните с лампой верхнего освещения, люминисцентная на 25Вт. На баланс белого не смотрите, я его выставлял по текущему свету каждый раз заново. 
Камера Sony NEX 5N, ISO 400, F 3.5, выдержка 1/6с
Внушает, да? Да и вообще очень удобно, полез куда-нибудь под стол провод в комп воткнуть, поставил рядышком фонарик и красота. Я когда под мойку в позе зю монтировал водяной фильтр обратного осмоса то сначала пробовал с налобником — было неудобно, места мало, он за все цеплялся и постоянно с головы слетал. А потом взял мощный ручной фонарь, просто поставил на торец в самом уголке и на полную мощность вжарил. За счет дикой яркости и переотражения света от стен получил яркое освещение во всем пространстве, как днем. Было очень комфортно работать.
В общем, если фонарь может нормально стоять на торце это большой такой плюс. У некоторых фонарей в комплекте идет спец насадка на заднюю крышку, чтобы он мог стоять. EagleTac так делать любит.
Кнопки и выключатели
На задней крышке обычно кнопка. Собственно тут особо заморочек не много, разве что некоторые фонари имеют сменные задние крышки, с выносной кнопкой включения. Удобно если фонарь закреплен на оружии, а кнопка на цевье.
Еще кнопки бывают трех видов. Прямые, обратные и электронные. Прямая — это когда вы нажали — фонарь загорелся, а фиксируется при отпуске. Не дожимая до конца, до фиксации, можно моргать им морзянкой или просто кратко включить.
Обратная, собственно, наоборот. Т.е. нажал до щелчка, а ничего не происходит, зажигание только когда кнопку отпустил и она зафиксировалась. Мигать и сигналить нельзя, зато режимы переключать удобно — полунажатием, на кнопку, не до щелчка.
А электронная кнопка — это обычная маломощная кнопка (того же пошиба что и в мышке компьютерной), которая просто передает сигнал драйверу и он зажигает свет. Минус электронной кнопки в том, что микроконтроллер фонаря (да-да, там теперь есть умный проц, а иногда и не один) всегда запитан и жрет энергию зря, но современные МК жрут его так мало, что на это можно забить — саморазряд батарей и тот выше. Плюс такой кнопки в том, что у нее мизерный ход и ее можно быстро и легко многократно нажимать. Электронные кнопки, например, ставит Zebralight и MAGLITE в своих новых фонарях серии XL.
На маленьких фонарях обычно кнопок вообще никаких нет, а все включения-переключения осуществляются вращением бошки фонаря. Завернул до упора, контакты замкнулись — светит. Отвернул — погасло. Завернул-отвернул быстро — переключился режим на следующий. Иногда, как например в MINI MAGLITE Pro+, тут еще акселерометр подключают. Включил головой вниз — слабый режим, включил головой в любую другую сторону — максимальный.
Внутренние контактные группы
Я имею ввиду всякие пружинки которые прижмают батарейки, служат для переключения режимов в фонарях и т. д. Например, во многих фонарях аккумулятор с двух сторон прижат пружинками. За счет этого, если фонарь установлен на оружии, при отдаче, когда батарея внутри бултыхается по инерции, контакт не пропадает. Важная фича если вы выбираете подствольный фонарь. А учитывая тот факт, что иногда режимы переключаются кратким прерыванием питания, то это очень важная фича. Вы же не хотите, чтобы после каждого выстрела фонарь менял вам режим, а то и вовсе устраивал дискотеку. 🙂
Там же стоит обратить внимание на то как сделана защита от переполюсовки.
Обычно это просто механическая защита, вот этот вот кольцевой выступ он никуда не подключен, но батарейка с плоским минусом в него упрется и не даст законтачить на центральную площадку. Но сюда не воткнуть батарею с плоскими торцами, а такие встречаются, хоть и не часто. В таком случае обычно решает небольшой неодимовый магнитик, который лепят на торец батарейки и он служит заменой штатного выступа батареи.
В кольцевую внешнюю площадку упирается торец корпуса при закручивании. Обычно она просто покрыта нитридом титана (или это иммерсионное золото?), чтобы не окислялась. Особый шик это когда под контакт корпуса напаяна специальная медная площадка. Вот это на века контакт, не сшаркается!
Иногда бывают хитрые подпружиненные контакты, которые имеют разную высоту и при затягивании головы последовательно упираются в контактную площадку корпуса, переключая режимы. 
На мой взгляд сомнительное решение, т.к. у резьбы есть люфт и случайные колебания могут переключать режимы, да и такой контакт это хитрая механическая финтифлюшка с пружинками внутри, а я сторонник простых решений. Хотя прямых жалоб я на них не встречал, больше из разряда подозрений. Но зато у такой системы есть один очень большой плюс. Можно еще до включения фонаря выбрать подходящий режим яркости, просто поворотом головы на нужный угол. Такие контакты есть во многих фонарях от EagleTac.
В моем наключнике есть еще вот такой выверт конструкторской мысли:
Когда закручиваешь голову, то сначала батарея касается мелкого лепестка — это слабый режим. А если затягивать сильней, то лепесток зажимается и подает напругу на центральный контакт — это уже полная мощь. Со временем лепесток примялся и от слабого до сильного режима отделяют буквально пара градусов поворота головы. Не самая удачная идея, зато дешево. В общем, смотрите как оно устроено и прикидывайте насколько это все надежно. А тут чем проще и дубовей, тем лучше.
Клипса
Казалось бы, мелочь, но если вы читаете эту простыню, то мелочей для вас не бывает 🙂 Клипса есть почти на всех мелких фонарях и с ней реально удобно. Если конечно она правильная 🙂 Обычно бывает трех видов.
Пружинная, внешняя: 
Самый отстойный вариант, т.к. держится на фонаре плохо, часто выглядит отвратно, как инородное тело. На мелких фонарях еще и громоздкая как не знаю что.
Прикрученная на винты, как на Zebralight 
Чуть лучше чем первый вариант, но неудобен тем, что его нельзя повернуть в другую сторону. Он прибит намертво.
И самый толковый вариант — зажимаемый гайкой. Т.е. мы вщелкиваем клипсу, а потом поверх закручиваем гайку которая фиксирует ее намертво. Или одевается на резьбу и затягивается крышкой. 
Резьба и уплотнения
Все резьбовые соединения должны быть защищены резиновыми кольцами. Нормальный фонарь должен выдерживать утопление в воде на глубину в 2-3 метра вообще без какого-либо напряга, а для этого он должен быть герметичным. В комплекте должны идти запасные резиновые колечки, это уже правило хорошего тона у производителей. Также стоит осмотреть резьбу, лучше если она будет крупной и с трапециевидной нарезкой.
Такая меньше изнашивается, мягче и приятней вращается, хотя больше придирки для задротов, вроде меня. Также хорошо бы ее смазать, нормальные люди мажут простой силиконовой смазкой, какая под руку попадется, лишь бы она резиновые кольца не разъедала.
А вот задроты покупают специальную литиевую, или с уменьшенным электрическим сопротивлением, т.к. резьба это тоже обычно контактная группа, причем по ней идет неслабый ток, особенно в турбо режиме. 🙂
Резьба бывает анодированной, с одной стороны это плюс, а иногда мешает. Например, у фонаря ThruNite Archer 1A одна сторона голая, вторая анодированная.
Резьбы одинаковые и можно было б корпус с клипсой перевернуть назад. Но анодирование плохо проводит ток. А значит такой фокус не пройдет. Но не беда, анодирование, если нужно, можно снести. Делается это химическим способм. Заваривается крутой раствор щелочи (средство для прочистки труб Крот) и в него аккуратно опускается та часть, которую надо зачистить от покрытия. Анодирование с резьбы слезает махом.
Электроника и режимы
В светодиодных фонарях прячется довольно продвинутая электроника. Как минимум это драйвер светодиода, дающий стабильный ток и поддерживающий яркость постоянно. Правда в иных фонарях это выходит боком — когда фонарь до упора жарит ярко и смачно, словно все отлично и здорово, а потом бац! И батарейки мгновенно кончаются, т.к. драйвер, поддерживая яркость, высосал оттуда все до капли. И сидишь как дурак во тьме. Особенно такой прикол часто происходит с защищенными аккумуляторами. Так что стоит поинтересоваться тем как драйвер себя ведет когда батарейки начинают садиться. Обычно он не дает включать турбо режимы, принудительно снижая режим яркости.
За управление режимами отвечает микроконтроллер, он же следит за напряжением батареи и понижает режимы при скором разряде, но не всегда. Самих режимов обычно несколько, с разной яркостью. От «лунного света» (moonlight), когда кристалл диода еле теплится, а света едва хватает, чтобы читать в упор к фонарю.
(Идеален если вы не хотите, чтобы вас заметили или когда ночью надо прочитать карту, чтобы не слепить и не отвлекать сидящего рядом водителя.) До турбо режимов, когда на диод вкачивается вся возможная мощность, а фонарь превращается в ручное солнце.
В турбо режиме, как правило, фонарь долго работать не может — перегревается. Спустя 3-10 минут драйвер автоматически переведет фонарь в менее яркий режим и это практически всегда делается тупо по таймеру. Хотя, по хорошему, тут бы ставить термодатчик.
Яркость меняется с помощью ШИМ. Если вы далеки от электроники, то это такое быстрое быстрое моргание, с частотой десятки, а то и сотни килогерц. Частота высокая, потому глаз не замечает мерцания, плюс ее еще сглаживают специальными фильтрами. Но если сглаживают плохо, сэкономили на индуктивностях, или частота ниже определенного порога, то это мерцание будет заметно, особенно на тусклых режимах. Например, когда идешь под дождем — капли будут лететь рывками. Стробоскопический эффект, как люди на дискотеке.
Помимо яркостных режимов есть еще специальные, акак свистоперделки. Обычно это SOS и строб. Если с SOS все понятно, то строб это такое яростное моргание на максимальной яркости. В темноте зверски дезориентирует. Говорят еще пугает собак, не пробовал. Но, как показывает практика, все эти моргалки скорей мешают, так как их можно случайно включить и получить дискотеку когда ее совсем не ждешь. Интересный режим маячка, когда фонарь раз в несколько секунд ярко так пыхает светом. Хватает надолго и можно точку какую застолбить.
Интерфейс
Сами режимы переключаются по разному, но более менее традиционны следующие схемы:
А то и комбинации этих режимов. Когда заворотом головы выбираешь группу режимов, а нажатием кнопки их переключаешь. Это очень часто встречается на EDC фонарях. У моего EagleTac D25LC2, например так. Еще у фонаря может быть память на последний включенный режим.
Немаловажная фича — возможность сразу гарантированно включить в нужном режиме. Не все фонари это позволяют. Те что с памятью обычно включают последний использованный. А если ты забыл что там было? Xочешь без палева подсветить тихонечко, а тебе как долбанет прожектором люмен так в 600. И начинаются матюки и судорожные переключения 🙂 Так что возможность сразу включить конкретный режим это очень полезное свойство хорошего фонаря.
Также иногда встречается возможность программирования интерфейса. Точнее это либо смена предустановок яркости разных режимов, либо порядка режимов или упрятывание/доставание свистоперделок. Делается это путем хитрых шаманских манипуляций с головой и кнопкой фонаря. Из серии: «заверните и отверните голову десять раз, нажмите три раза кнопку, заверните и отверните голову три раза, повторите весь цикл пять раз и после этого порядок тусклый-средний-турбо сменится на средний-тусклый-турбо». Или как то так.
На деле все это фигня и свистоперделки. Оптимально когда в фонаре есть три-четыре режима и они легко и интуитивно понятно переключаются. Всякие стробоскопы-моргалки обычно только мешают.
Питание
Вариантов тут множество и у всех свои достоинства и недостатки.
Я вообще рекомендую вам взять и заменить все батарейки в доме на Ni-MH с низким разрядом. Сразу отпадет проблема утилизации батареек, для тех у кого голова болит за экологию, а также не придется искать замену севшей батарейке. Сунул в зарядник и нет проблем!
Недостатки у литиевой батареи в ее высокой цене и в том, что при неправильном использовании она может очень эффектно взорваться у вас в руках. Что такое неправильное использование? Ну это, например, если вы сунете в свой фонарь (да и не только в него) две такие батареи, а одна из них будет разряжена больше другой. При этом когда дохлая батарея окончательно сядет, то она встанет на пути тока живой батареи и та начнет ее перезаряжать. А литий такого не любит и от недовольства взрывается с пламенем и выделением газов.
Большая емкость и хорошая токоотдача позволяют делать на них просто адовые фонари. Под 1000лм с одной 18650 банки. Емкость зависит от габаритов, но для самых популярных — 18650х предел составляет около 3500мАч. Если кто-то заявляет о большем — смело бейте его лопатой по роже. А вообще цена на аккумуляторы эти неадекватно растет с незначительным увеличением емкости. Так, например, за стоимость одной банки на 3400мАч можно взять три банки на 2500мАч от того же производителя. Энергоемкость у 18650 очень хорошая, при яркости в 100-150лм (а это более чем достаточно для того, чтобы светить под ноги или делать какую-либо работу) такой батареи хватит на 7-10 часов, в зависимости от эффективности драйвера.
Недостаток у этих аккумуляторов пожалуй только один — если у вас в говнах лесов под Новогадюкино внезапно закончится заряд, то вы можете попасть в весьма затруднительное положение. В местном сельпо вы вряд ли сможете купить такой аккумулятор или его заменитель в лице двух CR123A. Разве что тащить с собой еще и зарядник, упросить кого-нибудь воткнуть его в розетку и весело тусить пару часов с местной гопотой пока батарея зарядится.
Еще такие аккумуляторы боятся переразряда. Т.е. если их высадить в ноль, то электролит там выделят газ, они распухают и приходят в полную негодность. Для этого прям в банку встраивают схему защиты, которая постоянно мониторит напряжение на батарейке и если оно падает ниже нормы тупо отрубает питание. С одной стороны здорово — батарею не убьешь, а с другой — такая батарея кончается ВНЕЗАПНО. Особенно если фонарь не умеет контроллировать напряжение сам и не сигнализирует о разряде. Отличить защищенную банку от незащищенной просто. Во-первых, по маркировке, там обязательно будет написано что-то про защиту:
Во-вторых, по наличию платы защиты на одном из полюсов. Обычно видно, что к днищу приделана круглая пластинка платы и все затянуто в оболочку. За счет этой платы батарейка с защитой немного длинней обычной, на 1-2мм, но иногда это критично.
У защищенных банок проблема только одна — механическая прочность платы. Обычно на нее пофигу, простыми падениям ее сломать трудно. Но если фонарь стоит на оружии, то при выстреле отдачей эту плату просто раздалбывает в хлам. В подствольный фонарь лучше совать банки без защиты и самому следить, чтобы не высадить их в ноль.
Теплоотвод
Светодиоды греются зверски. А при перегреве быстро деградируют и выходят из строя. Поэтому то все турборежимы ограничены по времени, а головы фонарей покрыты всякими вырезами и проточками, они играют роль радиаторов отводящих тепло от диода.
Хороший яркий фонарь должен греться. Включаешь его на турбо режим и если через минуту голова не начала ощутимо нагреваться, то тут что-то не так. Скорей всего производитель накосячил с теплоотводом. Ну и по этой же причине крайне сложно сделать маленький но очень-очень яркий фонарь, ему просто некуда будет девать тепло. Хотя для всяких дайверских прожекторов подобные решения есть, но они не могут работать без воды.
Светодиод
Ну вот, наконец то, подобрались к основе всего этого устройства. К светодиоду. Их существует великое множество. Первыми были, ЕМНИП, Philips Luxeon с диодами Luxeon, Luxeon III, Luxeon V, Luxeon V Portable, Luxeon K2, Rebel. Сейчас фонарей на них практически не видно. Ну разве что совсем старые модели. Всех выгнала с пляжа Cree со своими XLamp сериями. В первую очередь это:
XP-E и XP-E2. Размеры 3.5х3.5мм, мощность 3.5Вт, ток 1А. Света он дает до 290лм. Используется в разных наключниках и мелких фонарях. Версия Е2 имеет мощность на пол ватта ниже, а света дает всего на десять люмен меньше. Используется в мелких фонарях. Обычно в более дешевых.
XP-G и XP-G2. Размеры такие же 3.5х3.5, мощность уже 4.9Вт. Ток 1.5А. Яркость до 490лм. Версия G2 дает чуть больше света при той же мощности. Совсем чуть, разница там в десять люмен. Используется в мелких фонарях, также как и XP-E.
XM-L и XM-L2. Размеры 5х5 мм, мощность 10Вт, ток порядка 3А и выдает он 1040лм. Версия L2 чуть более яркая, на 10лм прибавки там. Применяют в средних и больших фонарях. Иной раз сразу по несколько штук.
У светодиодов есть еще такой параметр как яркостный бин. Обычно записывается после названия. Например XM-L2-T6. Вот T6 это и есть оно самое. Он определяет оттенок которым светит диод. У хороших фирм на одну модель бывает по нескольку вариантов диода. С разным оттенком. Холодные цвета они как бы немного в синеву. Они ярче, причем ощутимо так, но в таком освещении хуже различаются цвета. Теплые тусклей, но цветопередача лучше получается. Тут кому что. Я предпочитаю холодные цвета. Один фиг я цвета хреново различаю, а дополнительные пара десятков люменов не лишние 🙂
Комментарии от Суперфонарика:
Тут все запутано в лучших традициях мирового заговора:
1) На диоде бин нигде и никак не указан. Ни яркостный, ни цветовой.
Собственно, китайцы часто дешевые поделки рекламируют как U2, а вставляют туда дешевый T4. Покупатель без спец. аппаратуры не проверит никак. Профит. Соответственно, здесь нужно довериться продавцу.
XP-E XP-E2
XP-G XP-G2
XM-L XM-L2
Это как раз яркостные бины. Из таблицы, например, для xm-l следует, что холодные диоды выпускаются с T5, T6, U2, а нейтральные — только с T4, T5. Т.е. нейтральных U2 пока не делают, это и понятно, т.к. световой выход нейтрально-белого люминофора меньше.
У Warm White еще меньше, и максимум — T3.
Внешне диоды Cool White отличаются от Neutral White, у последних люминофор желтее, у первых — зеленее. У Warm White — почти оранжевый.
2) Цветовой бин и цветовая температура определяется в документе Binning and Labeling на каждый диод.
Там в общем-то все разжевано. Есть кривая 1931 CIE, там разбиты зоны и каждой зоне соответствует букво-цифра. Кошерными считаются диоды, лежащие на оси АЧТ — они не отдают ни в зеленую (верхняя часть таблицы), ни в фиолетовую (нижняя часть) часть спектра. Например, для XM-L2 — ANSI COOL WHITE — наиболее крут 1D. 2A, 2D, 3A — тоже неплохо. А вот 1A, 0D, 0A — синюшные. Та же петрушка для Neutral White.
Все еще осложняется тем, что диоды сложно купить с конкретным цветовым бином — это дорого и не всегда доступно.
Поэтому их чаще всего покупают «Китами» — сборная солянка из 4 соседних зон. Соответственно, может попасться как зеленющий диод, так и отдающий в фиолетовую часть,
так и чисто-белый.
В результате для правильного выбора нужно внимательно читать, что пишет продавец и производитель. Если написано (на март 2014г):
Еще в последнее время с подачи в народе стали популярны светодиоды Nichia 219 — у них очень крутая цветопередача, значительно лучше, чем у нейтральных Cree.
Оптика
Светодиод без оптики, что солдат без автомата. Светит он, но не далеко. Поэтому оптическая система важна и нужна. Она собирает равномерно распределенный свет в кучу и образует яркое центральное пятно — хотспот (hotspot) и боковую засветку. На фонарных форумах такая картина зовется бимшот (beam shot).
Различают две крайних световых картины. Первая это Throw — узкий, как у лазера, остро сфокусированный луч и Flood — мягкий рассеянный свет. Ну и бесконечно большое количество промежуточных вариаций и комбинаций их между собой.
И тут фонарь выбирается под задачу. Если надо светить далеко, то нужно искать фонарь с картиной Throw, хотспот должен быть маленьким, резким и ярким, а засветка минимальная. Такой фонарь фигарит вдаль как гиперболоид Гарина. Вау импульс обеспечен, соседи из дома напротив наложат в штаны кучу кирпичей, а у пацанчиков возле подъезда пивасик рванет наружу. Но вот вблизи получается фигня — пятно яркое, но оно размером с кулак и им толком ничего не осветишь, только слепит отраженным светом. А боковая засветка слабая. Так что под ногами приходится активно шарить и толком ничего не видишь. Это очень специфичный тип фонаря и вы должны четко понимать зачем он вам нужен. Лучше иметь нечто среднее. Причем примерную картину которую даст фонарь можно обычно определить сразу же, на глаз. По форме оптики.
Обычно в качестве оптики используется рефлектор. Рефлектор подбирается под конкретный диод, а точнее под его диаметр, высоту кристалла. Если прямо посмотреть в хорошо сфокусированный рефлектор, то он весь окрасится в равномерно желтый цвет — это кристалл диода равномерно отразится по всей поверхности рефлектора.
Чем больше диаметр рефлектора по отношению к диаметру диода, тем более узкий и сфокусированный луч у фонаря и меньше боковая засветка. И наоборот, если диод большой, например, XM-L, а рефлектор мелкий, буквально полтора сантиметра в диаметре, то засветка будет широкой, хотспот будет без резких границ. Если вам нужен сверхкомпактный, но при этом дальнобойный фонарь, то тут следует смотреть в сторону XP-G диодов, т.к. мелкий кристалл проще сфокусировать. А его мощи вполне может и хватить.
Рефлектор бывает гладкий.
А бывает текстурированный, т.е. как бы мятый или как корка апельсина, в английском обозначении так и пишут OP type (orange peel).
Задачи у мятого рефлектора две. Первая — это сгладить артефакты кристалла диода. Диод ведь светится не сплошняком, там есть темные области, например, где подходят питающие волоски, да и сам кристалл посечен на кубики. А т.к. свет диода проецируется вдаль, то все эти промежутки превращаются в темные области на световом пятне. Вот рябь на рефлекторе их размазывает. А еще мятый рефлектор дает более расплывчатый хотспот, с плавным переходом в боковую засветку. Разумеется это снижает дальнобойность, процентов на 10-20, но это хорошо для повседневного фонаря, который под ноги светит гораздо чаще чем ловит в небе вражьи самолеты.
Рефлектор чаще всего делают из алюминия. Во-первых, он служит дополнительным теплоотводом, а во-вторых, не боится жара который идет от диода. Пластику же тут может поплохеть.
Второй вариант это TIR оптика.
Это такая хитрая штука, не то линза, не то отражатель. Суть в том, что она преломляет все попавшие в нее лучи подобно рефлектору. И его можно отлить каким угодно. Можно забацать хоть заливной свет, хоть дальнобойный, смотря TIR оптику с каким углом рассеивания поставишь. Боковая заливка может быть, а может все уйти в хотспот. И при этом обладает предельной компактностью, поэтому самодельщики часто делают убойные фонари на них. Ставя тройные, а то и четверные модули с TIR оптикой и получая просто стену света из фонарика размером меньше банки от газировки 0.33л. У TIR пожалуй только одна проблема — их делают не пойми кто и поэтому качество может плавать, а штука это высокоточная, малейшие искажения размеров или качества поверхности/материала вызовут потери света. Ну и она перегрева боится, хотя может бывает и из стекла, не встречал. Так что если брать фонарь с TIR оптикой, то только брендовый, где точно не барахло стоит.
Сверху все это добро защищается стеклом. Нет, это не унылый кусок плексигласа. Обычно это добротное закаленное стекло с двусторонним просветляющим покрытием. То самое, что так приятно бликует зеленым или фиолетовым на линзах хороших биноклей или очков. А вы как хотели? Фонарь это вам не хухры мухры!
Есть еще фонари с линзой, когда после диода стоит обычная лупа, которая собирает свет, можно регулировать фокус. На любом фонарном форуме если кто-то заикнется о линзовиках ему тут же объяснят, что он дурак и фонари эти говно. Правда на вопрос «тогда все автопроизводители тоже дебилы, раз делают линзованную оптику?» большая часть сливаются сразу 🙂
На самом деле тут все просто. Линзованая оптика она очень специфичная и для ручного фонаря действительно мало применима, хотя и способна своими эффектами вызвать кратковременный вау-импульс. Главная ее проблема это крайне низкий КПД. У светодиода угол около 120 градусов, а линза берет свет только из точки своего фокуса. В результате, весь свет что ушел в стороны теряется. Когда надо сфокусировать вдаль, то линза далеко отходит от диода и в потери уходит чуть ли не 70% освещения. А нормальный рефлектор не дает поставить подвижная линза.
Световая картина такого фонаря на ближней фокусировке, когда линза в упор к диоду, дает очень равномерный круг заливного света весьма средней интенсивности. Такой, наверное, пригоден для заливной подсветки объектов для фотографии. А при фокусировке вдаль превращается в натуральный кинопроектор, проецируя красивую четкую картинку светящегося кристалла диода, настолько четкую, что на ней можно разглядеть даже подводящие ток волоски и отдельные кубики люминофора 🙂 Луч при этом узкий, как бревно, хотспот несколько ярче чем у рефлекторного фонаря, а засветка отсутствует вообще. Разглядеть в таком луче что-то сложно — это как смотреть на мир через замочную скважину.
Единственное удачное применение такому свету, на мой взгляд, это некая охота в камышах, когда надо подсветить цель вдали, но так, чтобы самого не слепило отраженным от камышей светом боковой засветки. Или какой-нибудь страйкбол-пейнтбол, когда надо светить вперед, но не палить впереди идущих товарищей. Но с этим прекрасно справляется как подходящий рефлектор, так и подходящая TIR оптика с намного большим КПД. Ну и в автомобильной фаре, когда мощности ксеноновой лампы хватает с избытком, фокус настроен раз и навсегда и надо узким лучом высветить конкретную область впереди, да так, чтобы не ослепить встречный поток и не долбануть себе по глазам отраженным светом от тумана или дождя. И они там всегда идут как дополнительные, всегда в нагрузку есть обычная, рефлекторная, секция.
В общем, линзовик это очень специфичный фонарь. Поэтому наверное их практически никто не производит из серьезных фирм. Только всякие безродные китайцы да Led Lenser, которому название обязывает их делать 🙂
Аксессуары и прочие цацки
В комплекте к любому приличному фонарю всегда идет подобие чехла, парочка запасных резиновых колечек и шнурок на руку. А в нагрузку еще можно прикупить разных штук, как то: выносная кнопка, удобно если фонарь стоит на оружии, всякие светофильтры для подачи цветных сигналов, а также светомаскировки на охоте (говорят некоторое зверье не видит, например, синий цвет) или облегчении поиска кровавых следов.
Рассеиватели для превращения фонаря в лампу, колпачки сигнальные, чтобы косить под ДПСника и так далее. Тут правда надо смотреть, не под каждый фонарь можно подобрать, например, кемпинговый рассеиватель (дает свет вокруг, чтобы палаточный лагерь осветить). Но тут голь на выдумки хитра, кто то наловчился крышечку от дезодоранта налепить, или от взбитых сливок в баллончике, к тото из стаканчика от йогурта прям на месте городит. Еще бывают всякие накладные кнопки с фосоресцирующим свечением, чтобы фонарь можно было найти в полной темноте, всякие светящиеся колечки-резиночки и прочая мишура.
▌О яркости, физиологии и восприятии
Говоря о всяких люменах и яркости не стоит забывать о физиологии восприятия света. Зависимость там нелинейна. На глаз, если светить на стену перед собой, то луч света в 800лм практически такой же как у фонаря в 500лм. Их можно различить только если засветить рядом два луча. Т.к. глаз адаптируется к яркости. На большом же расстоянии разница в яркости будет заметна.
Для работе на близкой дистанции, светить на руки или под ноги, термоядерно яркий фонарь не просто не нужен, а даже мешает. Т.к. яркий луч будет сильно слепить и вы практически не будете видеть за пределами луча, а влепив лучом в белую поверхность получити хорошие зайчики в глазах. Поэтому обычно налобники имеют яркость в районе 200-400лм и рассеяный свет без ярко выраженного хотспота. Этого более чем достаточно для такого фонаря. Для того, чтобы долбануть вдаль лучше иметь второй ручной фонарь.
В любом мощном фонаре в обязательном порядке должен быть режим на 150-200лм для ближней работы. При выборе следите за этим обязательно.
Зарядник
Я предпочитаю фонари на Li-ION банках, поэтому прикупил себе вот такой зарядник:
Это Fenix ARE-C2. Заряжает практически все популярные форматы. Заряжает быстро и сразу по 4 независимым каналам. Показывает прогресс, в общем, приятный девайс.
Да еще вот такой заказывал для другана, ну и сам поюзал с недельку. SoShine SC-S7 Заряжает тоже все подряд, что ни сунь в него. От AAA до 18650. Сам следит за напряжением и показывает статус заряда.
▌Какие они бывают?
Накину несколько типов, чисто для примеров.
Наключник
Крохотный фонарь-брелок. Маленький и легкий, друг который всегда с тобой.
Идеальные параметры по которым я бы выбирал себе такой фонарь:
Типичные представители этого семейства подходящие под параметры это Fenix LD01 и ThruNite Ti. Один подороже, другой подешевле. У меня есть оба эти фонаря — качество на высоте, приятно взять в руку. Феникс сделан посерьезней, у него механизм переключения режимов электронный и режимов три. Трунайт попроще, переключение режимов механическое, режимов два и переключение между ними требует очень точных движений т.к. там яркость определяется прижимом лепестка, слегка закрутил — слабый режим, чуть дожал голову — сильный. Еще трунайт не стоит на торце как свеча, но это для наключника не так уж и важно. Оба выдают в районе 60-70лм.
70 люмен много это? Как сказать… Его хватит на то, чтобы с окна пятого этажа осветить свою машину во дворе и оглядеть не ошивается ли кто-то рядом с ней.
Ну или, например, взять средних размеров комнату, квадратов на 16, поставить такой фонарик на пол, направив в белый потолок и врубив на все 70 люмен, то в этой комнате, в любом ее углу, вполне можно будет спокойно читать газету. Не говоря уже о том, чтобы ориентироваться. И на хорошем аккумуляторе он сможет так жечь час-полтора почти не теряя в яркости. А в минимальном режиме его хватит часов на 30.
Вот как светит фонарик на 70лм в тех же условиях, что и в прошлый раз 
Камера Sony NEX 5N, ISO 400, F 3.5, выдержка 1/6с
Еще неплохие из той же серии Olight i3 EOS, Nitecore T5s.
EDC фонарь
EDC это от модного нынче принципа Every Day Carry, т.е. все свое ношу с собой, каждый день. Обычно там всякие ножи, вские мультитулы, кредитки с инструментами, плетеные паракорды и прочее барахло которое народ любовно подбирает и с понтом таскает в своем рюкзаке в надежде на внезапный апокалипсис. Это отдельная религия, там же и фонарь подвязался, куда без него.
Данный тип фонаря наиболее универсален. Его, фактически, хватает на все случаи жизни. Он достаточно компактен, чтобы таскать его всегда с собой. В то же время его яркости хватает на что угодно, он даже, при наличии крепления, может служить велосипедной фарой. Так что если вы не хотите собирать коллекцию светлячков, а ищете универсального бойца, то смотрите из этой категории. Она, кстати, одна из наиболее многочисленных.
Итак, под EDC подразумевают компактные, но при этом мощные фонари. Длиной сантиметров 10-15, диаметром сантиметра 2-3. Его световой поток может доходить до 1000лм. Хотя 1000лм это крайности и встречаются разве что в особо задротских малосерийных фонарях, обычно все же не более 200-700лм. Но это нифига не мало, вспомните наключник и его «жалкие» 70лм 🙂 Питание у таких фонарей встречается весьма разнообразное. Это может быть и кассета из трех ААА, от одной-двух АА (пальчиковой) батарейки и до аккумулятора Li-Ion 18650.
Мои критерии выбора EDC фонаря на все случаи жизни:
У меня в коллекции из этой категории EagleTac D25LC2.
Очень удачный, на мой взгляд, фонарь. Он маленький и легкий — 12см длиной и 100гр весом, но при этом на турбо режиме может вжарить на 620лм так, что все живое вокруг сдохнет. Еще им в турбо режиме оттаивает замерзшие замки и отогревает уши. Замки у меня еще не замерзали, а вот уши греет он просто замечательно, просто излучением.
У него несколько режимов яркости, минимум и максимум можно задать еще до включения, просто заранее завернув или ослабив голову. А сами режимы переключатся не верчением головы, а полунажатием на кнопку. В качестве источника питания либо аккумулятор 18650, либо две батарейки CR123A, для них в комплекте была специальная трубка-адаптер. Это именно он стоит на столе в демонстрации яркости. Катается у меня в машине в бардачке, заряженный двумя батарейками CR123A.
Thrunite Neutron 1A/Archer 1A. 
Габаритно полный аналог D25LC2, но использует в качестве питания одну батарейку АА типа. Это в чем то уникальный фонарь. Его фича в том, что он помимо стандартной 1.5V АА батарейки может работать и от Li-ION аккумулятора 14500 на 3.7 вольт. Что резко прибавляет ему дури и запаса хода. Но, к сожалению, почему то его сняли с производства. Его я таскаю с собой в сумке.
Из этой же серии. Сам не пользовался, но также достойны внимания:
ThruNite T30. Его я довольно долго держал у себя. Дубовый, прочный фонарь. Светит ярко, луч узко сфокусированный. 
Качественно сделан, ничего не болтается не люфтит. Если мне нужен будет фонарь такого формата, то скорей всего возьму его. Впечатление он создал самое приятное. Еще понравился EagleTac T100C2 MKII, но долго им не пользовался. В руках повертел, разобрал, собрал. Да обзоры смотрел.
Дальнобойники
Мощный, хорошо сфокусированный фонарь. Предназначен для подсветки вражеской авиации и сбивании ее из рогатки. Дает мощный узкий луч, позволяя высветить за пол километра что угодно. С ходу распознается на глаз. Массивный батарейный отсек. Либо длинный, если батареи стоят друг за другом. И здоровенный рефлектор.
У меня в этом классе есть два Fenix TK35.
Удобный, мощный, но при этом компактный. Но есть у него и недостатки. В частности есть нарекания к качеству исполнения. Например, задняя стенка у него пластиковая. Может треснуть при ударе (во второй ревизии задник стали делать из металла, так что при заказе уточняйте какой ревизии). Из двух фонарей один у меня работает безупречно, у второго были косяки с кнопкой переключения режимов (при затяжке головы она переставала работать). Еще китайцы не доложили в него электроники. Цепи которые должны снижать яркость по мере разряда нет. Посадочные места под детали есть, но сам усилитель, замеряющий напряжение и его обвязка не распаяны. Сэкономили. В результате фонарь жарит на максимуме до полной высадки батарей, а потом внезапно вырубается. В общем, по свету, удобству, весу, ухватистости — аппарат классный. Но к качеству есть вопросы.
Из этого же класса рекомендую посмотреть на Thrunite TN31.
Или на шедевральный Thrunite Catapult V3, столь дубовый и брутальный, что им даже забивали гвозди.
Кидали с крыши на бетон, тащили на скорости 90км/ч за машиной, в общем издевались как могли, а ему пофигу. Разве что стекло побилось.
Кстати, прикол такой. Крестьянский прибор ночного видения — берем и привязываем к биноклю мощный дальнобойный фонарь! Эффект офигенен 🙂
Поисковые
Это когда вам надо найти то, не знаю что. Да еще и в темноте. Обычно данный фонарь не обладает большой дальнобойностью, но при этом у него в бошке три-четыре мощных XM-L диода, работающих на всю катушку. С суммарным потоком 1500-2500лм. При этом он не сфокусирован вдаль, а имеет широкий такой луч. Это просто стена света. Как автомобильная фара, может даже ярче. Внушает! Всякие любители дозоров и прочих ночных игр оценят. У меня пока ни одного такого нет, без особой надобности, но глаз положил на Thrunite TN30 
Кстати, не думайте что они здоровые. Габаритами, что тот, что другой чуть чуть побольше чем Fenix TK35, в длину такой же, в толщину больше, т.к. там три батарейки, а не две. Так что особые маньяки могут таскать его с собой в рюкзаке как EDC фонарь и вызывать шок у окружающих при внезапном применении. Вообще, в современном мире «Много света» вовсе не значит тяжело и громоздко.
Налобник
Что будет если скрестить фонарь с трусами и одеть на голову? Получится налобник! На деле довольно удобная вещь если нужно светить под ноги или что-то делать, освободив обе руки.
От него требуется малые габариты, чтобы не цеплять головой за всякую фигню. Малый вес, чтобы не сползало и вообще не сваливался с головы. Удобное переключение режимов на ощупь. Яркость большая тут обычно не требуется, даже скорей мешать будет. Исключение, наверное, какой-нибудь альпинизм, когда надо долбануть вдаль и посмотреть есть ли там вообще возможность пройти. Мощные налобники есть, например, Fenix HP30.
Оптика обычно TIR или небольшой рефлектор, что дает широкий мягкий свет с большим углом засветки. Для экстремальных условий, того же альпинизма, обязательно смотрите на конструктив фонаря.
Например на то как вы будете менять батарейки вися на ветру где-то между небом и землей с замерзшими руками. Батарейки легче пихать в тубу, чем вставлять в кассету. Крышка от батарейного блока закреплена на фонаре или может улететь и потеряться. Батарейный блок внешний или встроенный. Это важно в холодную погоду. Батарейный блок, закрепленный на затылке, можно накрыть капюшоном и он будет в тепле. Удобно ли будет переключать режимы в рукавицах.
Я сам такими не пользуюсь. Т.к. они хороши для залаза куда-нибудь, когда нужны свободные руки. А мне лазить некуда. Но в руках такие вертел, на форумах тоже много обсуждения и парочку примеров приведу.
Petzl Pixa 3. Отличается дубовой конструкцией, малыми габаритами и весом, а также удобным переключением режимов с помощью простой крутилки. Ну и тем что он весь такой цельный, на единственной кольцевой широкой лямке. 
И еще однажды довелось пользоваться Fenix HP01 
Тоже вполне неплохой агрегат. Светит ярко, режимы переключаются быстро и легко. Есть еще красный диод, для готичной скрытой подсветки.
Но мне больше по душе Г образные фонари. Их можно таскать и просто в кармане, без лямок, а если сильно надо, то прицепить резинки и получить нормальный налобник. 
Такие, например, делает Zebra. Типичный пример Zebralight H600W MK II. Он маленький, легкий. Имеет колоссальный запас яркости, разумеется есть и слабые режимы, и не один. Прочный, водонепроницаемый. Питается от энергоемкой батареи 18650 (хотя у зебры есть аналогичные и на АА, только менее мощные) и есть у этого фонаря три модификации.
Ну и, конечно, никто не запрещает взять прикупить отдельно лямку с зажимом и использовать вместе с любым подходящим EDC фонарем. У меня оснастка Fenix Headband, вполне удобно. 
Или еще проще, берем какой-нибудь EDC или наключник с клипсой и вешаем его этой клипсой на козырек кепки. Просто, удобно и сердито 🙂
▌Не светодиодные
А в сухом остатке у нас остались родные тепло-ламповые MAG LITE разных размеров, которые хоть и прекрасно сделанные и приятно в руку взять, но разве что как память. И особая категория HID фонари. Это ручные ксеноновые прожекторы, стоят дорого, батарею жрут огромной ложкой и светят просто зверски. Вроде Polarion PH50. 50Вт ксеноновая лампа, выдает за 5000лм.
▌Производители
Вообще их множество, от откровенного нонейма, который бывает даже весьма неплохим по качеству, до брендов берущих три цены только за имя. Из популярных, проверенных и надежных брендов старающихся держать планку качества я бы отметил
Еще отдельно могу отметить такой полубренд как Convoy. Дешево и сердито, попадаются у них интересные аппараты.
▌Продавцы, гарантия и бюрократия
Все нормальные фонари от хороших брендов имеют, как минимум, дилерскую 2..10 летнюю гарантию на электронику и корпус. И хорошие продавцы без проблем и проволочек решают все эти проблемы. Но для этого фонарь должен быть с заполненным гарантийным талоном и выпущен для региона дилера. Определяется регион по серийному номеру, что выбит на корпусе. По нему можно определить модель, тип диода и для какого региона фонарь сделан. Купить на Ebay фонарь будет заметно дешевле, но вы автоматом теряете гарантию, т.к. он скорей всего будет не для вашего региона.
UPDATE
Спустя пару дней после публикации я подумал, а чего бы мне не поиметь еще и немного халявы. И предложил магазину Суперфонарик задарить мне что-нибудь крутое и яркое, в обмен на то, что все фонари из этого текста, что совпадают с их каталогом, станут гиперссылками. Идея была одобрена, а еще они дали ряд очень ценных дополнений и указали на многие неточности и забытые моменты, которые были проверены и поправлены.
От себя могу сказать, что это классный магазин. Значительная часть моих фонарей была куплена именно у них. Практически индивидуальный подход, хороший каталог с подробным описанием по каждому фонарю. Видно, что люди разбираются и тащатся по теме. Без проблем и очень оперативно отрабатывают любые рекламации по качеству продукции и гарантийному ремонту, являясь официальными представителями ряда фирм.
▌Outro
В общем, критерии и детали я описал. Примерные модели, заслуживающие внимания набросил. Дальше сами смотрите по каталогам что понравилось, дальше ищите обзоры на ютубе или форума, вроде Фонаревки и смотрите подходит он вам по особенностям или нет.