туарег 1 рестайлинг какой двигатель брать
Про двигатели, расход и тд
Да начнется срач ))) ШУТКА! Не надо срача)
Самая длинная, самая горячая, самая спорная тема на туарег клубе. В этом посте я буду писать исключительно СВОЕ ИМХО, прошу отнестись с пониманием и не устраивать срач, ну или устраивать, но без перехода на личности)) У вас может быть диаметрально противоположное мнение, и это нормально! Вы можете высказать его в своем посте в своем блоге)
Итак, начнем с дизельных моторов. Их на туарег устанавливалось 4 разные вариации:
Все дизельные двигатели без исключения сами по себе очень надежные, ходят много сотен тысяч километров. Слабые места следующие:
1) уплотнения, достаточно частая проблема — потеющие задний сальник коленвала и прокладка клапанной крышки. Как правило запотевания в серьезную течь не переходят, поэтому большинство владельцев ездят не заморачиваясь без каких либо проблем. Если уже прям течет — то лечение довольно дорогое, со снятием двигателя и АКПП. Лучше отказаться от покупки такого экземпляра либо сразу заклыдывать сотню-полторы на ремонт (и соответственно торговаться с продавцом).
2) Вторая достаточно частая проблема, встречающаяся на двигателях до 2014 года — бренчащая при запуске цепь. Связано это с какой то одной бракованной партией натяжителей цепи, которые при запуске (пока не наберется давление масла) недостаточно натягивали цепь и она пару секунд трещала. Это ни на что не влияет, никаких последствий ни у кого не выявлено, поэтому можно забить. Если очень хочется поменять — то только со снятием движка, бюджет в районе 100 тыс. Еще где то читал что обновляли прошивку двигателя, увеличивая давление масла и треск пропадал. Правда или нет — хз. Сами цепи ходят 300-400 тыс без проблем. Меня сия проблема миновала, ни на этом ни на старом туареге при запуске треска нет.
3) Антифриз в развале. Достаточно частая проблема, лечится просто и недорого (порядка 15к рублей), поэтому останавливаться на ней смысла нет.
4) Проблемы с ЕГР при «тошнилове» в пробках. Если эксплуатация только в городе по пробкам, то ЕГР со временем зарастает сажей. Лечится либо удалением экологии (что я крайне не рекомендую), либо чисткой системы (не очень дорого) либо периодически давать дизелю по трассе под хвост (идеальный вариант).
Остальные возможные проблемы скорее уже точечные и зависят от качества топлива, а не являются «болезнями» конкретных двигателей. Кто то попадает в межсезонье на плохое топливо и замерзает (лично у меня за 4 года такого не было ни разу, хотя никакими антигелями не пользуюсь). Кто то заливает говно и получает проблемы с топливной (форсунки и тд), хотя это возможно и на бензе так как там по сути такая же система с ТНВД и форсунками и шанс попасть есть всегда. Данные случае скорее исключения и не носят массовый характер.
В целом можно сказать что дизеля на туарегах пожалуй самые надежные из всех дизельных авто как в части самих двигателей так и в части топливной системы.
1) CGRA на 280 л.с. Ставился в первые года выпуска (2010-2011). Брать сейчас особого смысла нет из за высокого налога (если уж переплачивать за налог — то за 4,2 V8 TDI ИМХО). Второй минус — это самый низколиквидный двигатель на вторичке из туарегов. Из плюсов — чуть лучшая динамика по сравнению с CMTA и низкая (относительно) стоимость. Если найдете живую машину в хорошей комплектации с хорошим дисконтом и не смущает дальнейший геморрой с продажей через пару-тройку лет — можно и взять, учитывая что налог покроется на несколько лет вперед разницей в цене с другими версиями моторов.
2) СМТА 249 л.с. Золотая середина среди бензинок. Не имеют особых проблем, также как и выдающихся характеристик. Добротный надежный атмосферный мотор.
3) CGNA 360 л.с. долго писать про него не буду, скажу одно, увидите в продаже такой мотор — бегите))) Самый геморройный из всех моторов туарегов.
Слабые места. Их не так много но они есть:
1) Жор масла. Чаще всего возникает из за залегающих колец. Чем обусловлено точно не известно, есть предположение, что эти двигатели надо чаще «крутить» и в пробках им не очень хорошо. Лечение дорогое — капиталка мотора.
2) Замена мембраны КВКГ. Достаточно частая проблема, отдельно мембрана не продается, в сборе с крышкой стоит достаточно дорого. Вроде как есть неоригинал и можно устранить проблему малой кровью, бензинщики в комментариях напишут.
3) Иногда встречаются проблемы с форсунками (текут уплотнения, раньше отдельно их купить было невозможно, сейчас ВАГ вроде как выпустил ремкомплекты и проблема стала не такой острой, лечится не дорого.
4) Мало кто знает, что двигатель VR6 рассчитан на 98 бензин. Отчасти потому, что он оснащен непосредственным впрыском и имеет высокую степень сжатия. Длительное использование низкооктанового топлива ускоряет износ цепи, поэтому в отличии от старого V6 3.2 литра, где цепи смело ходят больше 200 тысяч километров, на 3.6 VR6 моторе при использовании 92-95 бензина некоторые владельцы меняют цепи уже на 150 тысячах. Так что лучше лейте хороший 98 бензин.
Также, отмечу, что как на любом автомобиле с непосредственным впрыском, на 3.6 желательно проверять исправность ТНВД и топливных форсунок. Шанс “попасть” на форсунках на бензиновом двигателе существенно ниже, чем на дизеле и связано это в первую очередь с более высоким качеством производства бензина, что в свою очередь серьезно снижает осадок или твердые фракции мусора. Тем не менее, этот шанс есть всегда, как и на дизеле.
В целом из серьезных проблем это все.
Если сравнивать дизельные и бензиновый моторы то имеем следующую картину (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЕ ИМХО, ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ, У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ДРУГОЕ МНЕНИЕ):
1) Дизель тяговитее (выше крутящий момент), немного динамичнее плюс имеет возможность чипа, больше запас хода, чуть больше эмоций от вождения за счет турбонаддува, меньше расход топлива, комплектации у дизелей как правило лучше. При этом дизель дороже при покупке (что по сути сводит на нет экономию на топливе если у вас пробеги до 15 т.км. в год) и имеет больше шансов геморроя из за плохого топлива.
2) Бензин хуже ведет себя при условиях, требующих бОльшего крутящего момента (езда груженным или с прицепом, по бездорожью, в горах и т.д.), имеет динамику похуже, не чипуется (дада, зачиповать 249 л.с. в 280 не получится, на эту тему сломано уже очень много копий), дарит меньше эмоций при вождении (из за отсутствия турбонаддува), имеет больше расход топлива, комплектации как правило хуже. При этом он существенно дешевле в покупке и имеет меньше шансов возможного геморроя из за плохого качества топлива.
В части расхода, в среднем разница между дизелем/бензином будет в районе 30%. В глухих пробках она будет выше, на трассе она будет ниже (на скоростях до 160, дальше скорее всего разница начнет расти).
Из особенностей отмечу следующее (не стал это выносить в плюсы-минусы, так как это уже индивидуально):
1) Звук мотора. У бензина он выше тональностью на высоких оборотах. Кому то это наоборот нравится, кому то нет (например мне категорически не нравится, но тут все индивидуально)
2) Обороты. Бензин нужно крутить, чтобы была динамика, сравнимая с дизелем. В режиме с места «тапка в пол» разница в динамике между дизелем и бензином будет не столь существенной (к примеру, бензин 280л.с. едет до 100 как дизель 245), но в гражданской эксплуатации, там, где дизелю нужно 2-3 тыс. оборотов, бензину нужно 3-4 тыс. для получения сравнимой динамике. В целом для двигателя это даже полезно, но нужно иметь ввиду эту особенность. При езде постоянно на 2-3 тыс оборотах на бензине вы будете по сути ездить на чуть меньшем количестве лошадей, чем на дизеле из за другой полки момента.
3) Ускорение на бензине более равномерное, т.к. это атмосферный мотор. На дизеле при старте с места, есть так называемая «турбояма» — время, пока раскрутится турбина. Не всем это нравится, лично я не замечаю, но и спорить с этим не буду. При ускорении с ходу такой проблемы нет.
4) «Живой» дизель с пробегом, особенно ранних годов выпуска, найти тяжелее чем бензин. Также, у дизелей средние пробеги выше чем у бензинок. Пытаться купить дизель по низу рынка точно не стоит.
И в заключении мое ИМХО в части покупки того или иного мотора.
Если у вас 90% городская эксплуатация, пробеги до 15 т.км. в год, то особого смысла в дизеле нет. Экономию на топливе из за разницы в цене вы будете окупать до пенсии)) А разницу в динамике в городе ощутить крайне сложно, скорее в городе бензин наоборот чуть удобнее из за более равномерного ускорения с места. Единственно, я рекомендую все таки иногда выезжать на трассу и «вжаривать» во избежание проблем с масложором, залеганием колец и т.д.
Если у вас достаточно много трассовой эксплуатации, либо общие пробеги больше 15 т.км. в год, а также если вы любите, как я, бездорожье, рыбалки, ездите гружеными и т.д., хотите чуть больше эмоций от вождения и чуть лучшую динамику, то дизель — ваш выбор. Но придется достаточно сильно переплатить при покупке.
В целом, оба двигателя хороши и брать можно смело любой из них, главное купить живой не убитый экземпляр и тогда и один и второй двигатель будут радовать вас долго беспроблемной эксплуатацией.
Памятка для выбирающего Volkswagen Touareg 7LA. (VR6 3.2\3.6)
Как и цепи это будоражит воспаленные умы вагодрочеров те кто сэкономил при покупке на данной опции, угорают над теми кто является счастливым обладателем данной подвески, ровно до того момента как попадут в ситуацию вне асфальта.
обсуждать надо или не надо это уже из области религиозных верований
Так вот получив заветное мы имеем дело с следующими приключениями:
— залипающие клапана остаточного воздуха
( лечится заменой на БРС или заменой клапана на новый оригинал)
читаем смотрим боимся
— закисающие тяги датчиков положения кузова
( лечится профилактикой заболевания и заменой на новые шаровые соединения)
читаем смотрим боимся
— разрыв манжеты пневмостойки
( лечится заменой манжеты на новую или покупкой модифицированной манжеты)
читаем смотрим боимся
— Выход из строя нагнетающего компрессора пневмосистемы
( лечится профилактикой и ремкомплектами в тяжелых случаях заменой узла)
читаем смотрим боимся
-отказ главного раздаточного блока клапанов
(лечится заменой узла но новый)
все не страшно если за автомобилем следили..
Беспощадная CAN шина
Следующая головная боль это Проводка по бокам автомобиля.
По непонятным для меня причинам проложенные жгуты проводки по салону имеют ряд скруток под неплавкой изолентой, при должных стараниях и забитых говном стокам вы получите букет незабываемых впечатлений и целый квест по поиску и перепайке данных участков проводки.
Читаем страхи раз
Читаем страхи два
Трофей светотехники — фары
Помимо того что некоторые слабохарактерные господа крепят оптику головную на стяжки из леруа пополняя армию безглазых каенов туарегов и вольво, так еще и VALEO подложила всем жирную немецкую хрюшку.
что касаемо первой категории — не закрепил фары — попал на фары.
крепим и защищаем
а вот с выгоранием отражателя все веселей и возможностей замарочить голову больше )
замена на HELLA или Замена на BI-LED
Пляски, тряски, туарега коляски — раздатка
Куча мелких приколюх косячков от инженеров и модели.
Это страшное слово Aisin 09D она же TR-60SN
Первое поколение немецкого внедорожника Фольксваген Туарег 2002- 2009 г.в. оснащалось трансмиссией японского производства компании Aisin с обозначением TR-60SN (классификация VAG — 09D). Ставилась как на бензиновые, так и на дизельные двигатели: 2.5 TDi, 3.0 TDi, 3.2i V6, 3.6 FSI, 4.2i V8, 5.0 TDI V10, 6.0i W12.
Данный автомат достаточно надёжен по механической части, но не очень по гидравлической части. Проблемным местом и источником всех бед является гидроблок (блок клапанов).
Неисправность проявляется вначале с толчков при переключении на понижающую с 5 на 4 передачу, дальше идёт по нарастающей и в последствии появляется на всех передачах (особенно сильно чувствуется при торможении).
Далее может быть 2 варианта: если в гидроблоке есть стружка, то коробку нужно снимать и делать капитальный ремонт акпп Туарег, если же её там нет, то в принципе можно отделаться только клапанным блоком, но стоит он конских 55000р или выше.
Чтоб продлить службу акпп, достаточно менять ATF раз в 60.000 км с заменой термостата и фильтра вставки в гидроблок.
Больше информации по коробке можно получить у Дмитрия в его теме : АКПП в Touareg
________________________________________________________________________
===================================================================
VOLKSWAGEN TOUAREG I – чужие слезы
Приветствую Вас, друзья мои!
Так уж получилось, что с некоторых пор стали с женой заглядываться на Турика.Таким образом к Мурзику (Mercedes ML320) и Ксюхе (Volvo XC90) добавился ещё один кандидат на следущий семейный аУто =)
Ну а теперь ближе к теме, и побольше конкретики =)
Приобретение подержанного Фольксваген Туарег первого поколения вряд ли можно считать лотереей.
Фольксваген Туарег первого поколения появился в 2002 году. Производство среднеразмерного SUV бизнес-класса продолжалось до 2010 года. В 2006 году вседорожник обновился, получив новую облицовку радиатора, переднюю оптику, двигатели и доработку некоторых систем.
Туарег – это первое детище концерна VAG. Стараясь составить достойную конкуренцию успешному баварскому оппоненту, инженеры применили наиболее прогрессивные решения того времени. Во многом это способствовало успеху модели. Но прогрессивное, не значит лучшее. Будучи более доступным, чем BMW X5, Volkswagen Touareg в плане надежности оказался не менее «капризным». Многочисленные конструктивные просчеты и «загоны» электроники заставляли владельцев Туарега все чаще и чаще посещать далеко недешевые автосервисы. После рестайлинга инженерам Volkswagen удалось избавить Туарег от ряда болезней, но далеко не всех. В целом Volkswagen Touareg неплохой автомобиль, сочетающий в себе немецкий стиль, высокий уровень комфорта, сравнительно мощные и экономичные двигатели, а также сильные внедорожные амбиции.
Volkswagen Touareg первого поколения оснащался бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые представлены — V6 рабочим объемом 3,2 л (220 л.с., а 2005 – 2006 гг. – 241 л.с.) и 3,6 л (276 л.с. – с 2006 г.), V8 4,2 л (310 л.с., а с 2006 г. – 350 л.с.) и W12 6,0 л (450 л.с. с 2006 года). Дизельные – рядным R5 (174 л.с.), V6 3,0 л (225 и 240 л.с.) и V10 5,0 л (313 л.с., а с 2007 г. – 350 л.с.).
Бензиновый двигатель 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Казалось бы, вечная цепь, у любителей «выжать последнее» растягивалась к 150-200 тыс. км. При нормальных условиях эксплуатации многие владельцы и при пробеге более 300 тыс. км не задумывались о замене. При растяжении цепи не всегда появляется информационное сообщение на дисплее бортового компьютера, поэтому многие владельцы даже не подозревают об этом. А вот последствия могут быть печальные. Растяжение цепи приводит к износу зубьев на звездочках, может произойти ее «перескок» или даже разрыв. Предупредительными сигналами станут увеличение расхода топлива и снижение тяги двигателя. Наиболее точно определить необходимость замены можно с помощью диагностического оборудования по пунктам 208 и 209, отображающим угол ухода фаз. Его значение не должно превышать 8 градусов. Заменить комплект ГРМ можно, только на извлеченном двигателе. По расценкам официальных дилеров стоимость оригинального комплекта ГРМ около 90-100 тыс. рублей, а работ по замене со снятием двигателя – около 20-30 тыс. рублей. Затраты на данную процедуру при использовании заменителей и обращении в обычные автосервисы ниже в 2-3 раза, около 40-50 тыс. рублей. Автомобили с американского континента более чувствительны к качеству топлива, чем европейские собратья. О чем неустанно сигнализирует «Check» на приборной панели и ошибка недостаточной эффективности катализаторов. Перепрошивка ЭБУ мотора на более свежий «софт» в большинстве случаев решает эту проблему, правда, не все официальные сервисы соглашаются провести обновление.
Двигатель 3,6 л FSI на рестайлинговой версии Туарег считается более капризным, чем его предшественник. Некачественное топливо не единожды приводило к разрушению колец и появлению задиров на стенках цилиндров. Данный мотор, как и младший 3,2 л, требует контроля за углами «зажигания», дабы не упустить момент критичного растяжения цепи ГРМ. Здесь так же зафиксированы случаи разрыва цепи. Комплект ГРМ меняется только на снятом двигателе.
V-образная «восьмерка» 4,2 л считается вполне надежной, но есть случаи появления задиров на стенках цилиндров. Двигатель имеет ременный привод ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 10 тыс. км. Стоимостью нового комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. Но не все так гладко. Распредвалы головок имеют цепной привод. Из-за неправильной установки натяжителя ремня ГРМ может «скончаться» натяжитель цепи распредвала, чаще левый. Результат – дорогостоящий ремонт. О появлении проблемы подскажет шум при запуске холодного двигателя, похожий на стук гидрокомпенсаторов.
Дизельные моторы так же имеют свои особенности. Рядный пятицилиндровый 2,5 TDI имеет привод ГРМ с помощью шестерен. Дорестайлинговый BAC страдает осыпанием покрытия стенок цилиндров. На ранних стадиях выявить «болезнь» непросто. Со временем незначительно снижается тяга, увеличивается расход масла, а из трубки масляного щупа появляются большое количество картерных газов. При окончательном приговоре придется заменить мотор (б/у около 180-200 тыс. рублей), либо выполнить гильзование. Послерестайлинговый BPE к подобным проблемам не склонен и в целом считается более надежным. При пробеге более 100 тыс. км нередко дает трещину выпускной коллектор. При этом снижается мощность, увеличивается расход топлива, а в моторном отсеке появляется копоть. При пробеге более 100-150 тыс. км может понадобиться замена маслосъемных колпачков. Об этом подскажут клубы сизого дыма при запуске и увеличившийся расход масла. Причиной затрудненного запуска нередко становятся «уставшие» уплотнения насос-форсунок. В качестве профилактики необходима регулярная прочистка дроссельного узла, а каждые 150-180 тыс. км придется менять обгонные муфты кондиционера и генератора.
3-х литровый V-образный шестицилиндровый турбодизель с чугунным блоком имеет цепной привод ГРМ. К 150-200 тыс. км, как правило, растягивается цепь, и начинает «сопливить» задний сальник коленвала. На дизелях серии CASA дорестайлингового Фольксваген Туарег часто возникали проблемы с ТНВД, который начинал гнать стружку. Насосы менялись по акции в рамках гарантийного ремонта с промывкой всей топливной системы. Даже после замены новый ТНВД мог снова выйти из строя. Случались оказии и с дроссельным узлом – изнашивались пластиковые шестерни при пробеге более 100-150 тыс. км. Новая заслонка обойдется в 10-12 тыс. рублей. Дизель серии BKS имеет более надежный ТНВД. Для мотора характерно подклинивание сервопривода заслонок. При пробеге более 100-120 тыс. км нередко появляются проблемы с впускными коллекторами из-за износа тяги. После восстановления слетевшей тяги, все повторяется через 10-20 тыс. км. Впускной коллектор придется сменить — 12-15 тыс. рублей.
Топовый десятицилиндровый турбодизель рабочим объемом 5,0 л является результатом «склеивания» двух рядных пятицилинровиков. В плане надежности показатели мотора неоднозначные. К примеру, механизм ГРМ имеет привод через косозубые шестерни. Казалось бы, надежная конструкция. Но нет! Есть случаи разрушения одной из шестерен. Один лишь комплект новых шестерен стоит около 200-250 тыс. рублей, а стоимость капитального ремонта 400 тыс. рублей! В подобном случае гораздо дешевле купить контрактный мотор за 100-120 тыс. рублей. К тому же, к 100-150 тыс. км нередко требует замены или ремонта – турбина (около 170 тыс. рублей) и муфта кондиционера (около 60 тыс. рублей). Что бы заменить агрегаты придется опускать двигатель. Одна форсунка на такой мотор стоит около 25 тыс. рублей, а заправочная емкость системы смазки двигателя – 12 л. Так же отмечены случаи появления задиров на стенках цилиндров. Эксплуатация данного силового агрегата – удовольствие не из дешевых, а Фольксваген Туарег превращается в дорогую игрушку. К тому же, в паре с таким мотором быстрее вырабатывают свой ресурс раздаточная коробка и «автомат». Инженерам пришлось усиливать раздаточную коробку и карданный вал на автомобилях выпущенных после 2004 года.
На Фольксваген Туарег устанавливались 6-ти ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. «Механика» встречается очень редко. Коробка неприхотливая, ресурс сцепления около 150-200 тыс. км. «Автомат» японский — Aisin TR-60SN. При пробеге более 100-150 тыс. км многие владельцы начинают отмечать появление толчков/пинков при переключениях, а к 150-200 тыс. км они становятся уже сильней. Причина всех бед кроется в трансмиссионной жидкости, рассчитанной на весь срок службы. В результате масло теряет свои свойства, и гидроблок выходит из строя. Новый гидроблок стоит около 40-60 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 5 тыс. рублей. Замена масла при первых признаках неисправности, возможно, избавит от толчков и оттянет дату «смерти» коробки. Рекомендуемый в последующем интервал обновления жидкости – 40-60 тыс. км. Иногда от неприятных толчков и грубых переключений коробки удается избавиться после обновления программного обеспечения блока управления «автоматом».
На Volkswagen Touareg, собранных до 2005 года, нередко появлялись проблемы с раздаточной коробкой из-за некорректной работы моторчика сервопривода. В поворотах Touareg подергивался, как будто ехал рывками. Неправильная отработка команд моторчиком приводила к растяжению пластинчатой цепи привода многодискового сцепления в раздаточной коробке. На ранних стадиях «баг» моторчика можно вылечить перепрошивкой блока управления работой раздатки. Если не помогло, значит, моторчик придется заменить – около 20 тыс. рублей. В худшем, случае раздаточную коробку ждет приговор.
При пробеге более 100-150 тыс. км может загудеть передний редуктор. Замена подшипников потребует около 15-20 тыс. рублей. Появление вибрации на руле при наборе скорости или сбросе газа, а так же шум/гул в диапазоне скоростей 80-120 км/ч свидетельствуют о выходе из строя дифференциала. Как правило, неисправность проявляется после 150-200 тыс. км. К этому же времени приходится менять подвесной подшипник карданного вала из-за износа резинового демпфера. Оригинальный подшипник стоит около 4-6 тыс. рублей, а за работу по его замене сервисы берут около 7-8 тыс. рублей. Но можно обойтись схожим узлом от других марок автомобилей за 1,5-3 тыс. рублей.
Фольксваген Туарег часто комплектовался пневмоподвеской. Ресурс пневмобаллонов стойки более 200-250 тыс. км. Цена пневмобаллона и амортизационной стойки около 30 тыс. рублей. Для сравнения – обычная амортизационная стойка в сборе с пружиной стоит около 15 тыс. рублей. Слабый элемент в пневмосистеме – штуцер клапана, который легко поддается коррозии. Стоимость одного штуцера – около 2-4 тыс. рублей. Пневмосистема на автомобилях выпущенных после 2005 года считается более надежной. Новый компрессор пневмосистемы стоит около 30-45 тыс. рублей, ремкомплект для него – около 4 тыс. рублей. Чаще всего компрессор замолкает из-за перегоревших предохранителей или реле.
Втулки и стойки стабилизатора выхаживают около 40-50 тыс. км. Две втулки потребуют около 4 тыс. рублей, а за их замену попросят еще около 2 тыс. рублей. Сайлентблоки рычагов ходят около 100-150 тыс. км. Стоимость рычага передней подвески около 8-10 тыс. рублей, задней подвески — около 5-8 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат около 100-150 тыс. км. Новый подшипник обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по его замене потянет еще около 3 тыс. рублей.
Задние тормозные суппорты Volkswagen Touareg с двигателем 3,0 TDI до 2008 года нередко подкисают из-за коррозии поршней. Напыление поршня разъедает дорожной химией. Проблема проявляется при пробеге более 80-120 тыс. км. Новый суппорт стоит около 10-15 тыс. рублей.
Оцинкованный кузов Фольксваген Туарег не склонен к коррозии. А лакокрасочное покрытие хоть и толстое, но на сколах отлетает кусками и сильно повреждается лак. Оголенный металл через некоторое время зацветает. Проблемные места – ниша номерного знака, места крепления рейлингов, колесные арки, места крепления задних фонарей, лонжероны, крепление заднего стоп-сигнала. Вздутия обнаруживаются на дверях, крышке багажника и заднем крыле.
Touareg без фар после ночной стоянки, к сожалению, распространенное явление. Автомобильные воришки часто пользуются технологической легкостью снятия передних фар с целью их последующей перепродажи. Некоторые владельцы пытаются закрепить фары стальными тросами, но это приводит к применению ворами более вандального способа извлечения с повреждением автомобиля.
В морозы часто возникают проблемы с замками дверей. Да и сами микрики дверных замков часто выходят из строя из-за износа нажимных кулачков. При этом нарушается правильная индикация положения дверей, а сигнализация не становится на охрану. Новый замок дилеры готовы отдать за 7-9 тыс. рублей, а за его замену – еще 1,5-2 тыс. рублей.
Механизм привода стеклоочистителей лобового стела часто закисает. Может отказать и блок моторчика стеклоочистителей из-за попадания в него воды. При этом стеклоочистители либо перестают работать, либо начинают дергаться в конвульсиях.
Вода в багажнике может оказаться по нескольким причинам – забит дренаж или рассохлись швы герметика в лотках кузова амортизатора пятой двери. В салон вода может попасть через ослабленные крепления рейлингов. На ряде машин фары нередко потеют. Причина становится ясна после ее снятия – герметик уложен плохо, не по шву. Во время мойки или дождя в блок AFS (блок адаптивного освещения) может попасть вода и вывести его из строя. Новый блок стоит около 9 тыс. рублей.
Кнопки в салоне Volkswagen Touareg покрытии материалом, напоминающем резину. К 150-200 тыс. км они изрядно протираются, немного портя картину добротного салона. На рестайлинге от такого покрытия кнопок отказались.
Нередко повреждается ручка снятия с ручника. Новая у дилеров стоит около 800 рублей. Несильного нажатия на ножной рычаг стояночного тормоза достаточно, что бы к ручке прикладывалось меньшее усилие, и она не ломалась. Со временем перестает возвращаться в исходное состояние педаль ножного стояночного тормоза. Причина – выход из строя газового амортизатора (1-1,5 тыс. рублей).
Салон не склонен к скрипам. «Сверчки» могут появиться в передней панели после ее разборки. Может «зазвучать» спинка заднего сиденья.
Боковые стекла дверей перестают двигаться из-за обрыва троса механизма привода. Стоимость стеклоподъемника в сборе около 3-4 тыс. рублей.
Приточный вентилятор салонного воздуха отказывает из-за износа меднографитовых щеток электромоторчика. Новый вентилятор стоит около 10 тыс. рублей, но можно заменить щетки и моторчик оживет. В качестве заменителя – подойдут подрезанные щетки от стартера Волги. Свистеть моторчик печки начинает из-за попадания на него дорожной пыли и износа передней втулки. Выходят из строя и заслонки распределения потоков воздуха, при этом они начинают щелкать, а из дефлекторов идет воздух различной температуры. Дилеры в подобных случаях производят замену заслонок за 15-18 тыс. рублей.
Электрика – несильная сторона Volkswagen Touareg. Система строго следит за малейшим отклонением хотя бы одного показателя от установленного параметра и немедленно сообщает об этом водителю. Но нередко система заблуждается или вообще «дурит» беспричинно. Разряд аккумуляторной батареи — настоящий бич. Зачастую ток утечки так и не удается найти. Сигнал неисправности подушки может беспричинно высветится на панели. Кому то помогает простое удаление ошибки, а кому то приходится повторять эту процедуру неоднократно. Но встречаются случаи, когда сигнал так и продолжает гореть. Слабонервным владельцам приходится идти на крайние меры – вставлять в цепь резистор сопротивлением 2 Ом. Правда, подушки уже не сработают.
Монохромная панель дисплея имеет «баг» — наплыв строк друг на друга в меню «КОМФОРТА». Часто перегорает звуковой сигнал низкой тональности. Оригинальный стоит около 4 тыс. рублей, но можно установить любой другой. Парктроники из-за попадания влаги в разъем начинают «глючить», а вскоре и вовсе отказывают. Стоимость одного датчика около 2-3 тыс. рублей. Китайские газоразрядные лампы нередко приканчивают блоки розжига ксенона. Проблема реже встречается на рестайлинговой модели Туарег.
Приобретение подержанного Фольксваген Туарег первого поколения вряд ли можно считать лотереей. Тщательный осмотр убережет от лишних трат в дальнейшем. В одном можно быть уверенным точно — большинство неисправностей редко проявляются на одном автомобиле, да и еще разом, а возможные проблемы предсказуемы, хорошо изучены и решаемы. Правда, требуют некоторых финансовых вложений. Поэтому лишние тысяч сто про запас, позволят не сильно беспокоиться о завтрашнем дне. Удовольствие и комфорт при передвижении с лихвой покрывают затраты на поддержание автомобиля в исправном техническом состоянии. Так утверждают владельцы этого немецкого вседорожника.
Оригинал статьи тут
Ну и напоследок сравнительный тест Volkswagen Touareg, BMW X5 и Porsche Cayene от АвтоРевю
Всех Вам благ, и ровных дорог!Всем пис peace =)