укосина на двери в какую сторону
aleks_gruzdev
aleks_gruzdevЖИВОЙ ЖУРНАЛ АЛЕКСЕЯ ГРУЗДЕВА
Только правда
На данную публикацию меня натолкнули фото и видео, размещенные в интернете. Фото (рисунки) взяты с интернета для комментирования ошибок строительства КД.
Каркас это один из основных элементов дома, как фундамент. Не малую роль в каркасе играют укосины.
Правильно установленные укосины — один из основных элементов постройки каркасного дома.От их установки будет зависеть жесткость всего каркасного дома. Существуют технологии постройки КД вообще без укосин, а жесткость каркасу придают за счет обшивки жесткими плитами изнутри или снаружи. Но как мне кажется это не совсем правильно.
После такого «опыта» я советую все же укосины на наружных стенах ставить и делать их только из доски 50*150 и в некоторых случаях даже из 50*200.
Рассмотрим различные фото-рисунки и дадим им характеристики.
На данном фото-рисунке исполнена часть наружной стены дома. В случае такой сборки вы столкнетесь со следующими трудностями:
Во-первых, утепление: две укосины установлены явно не правильно. И тот кто решится так их установить, столкнется со следующим. Утеплить нормально минватой в этом случае даже профессионалу не получится. Даже если хотя бы одна укосина будет установлена изнутри помещения, то в этом случае уже нормальное утепление дома будет затруднительным, а в таком варианте и вообще не возможно. Утеплить проем над окном между двумя досками 50*150 в зазор 50 мм по настоящему также не получится, конечно, если только туда не будет задута пена, но это более дорого, чем минвата.
Во-вторых, укосины работать в полную меру не будут, так как они должны располагаться от угла одной стойки в угол хотя бы другой. Установить две наружных укосины сложно, но возможно. Но лучше было установить одну укосину из доски 50*200 как укосина 1, не врезая в нижнюю и верхнюю обвязку, а просто упереть в углы стоек. Такая конструкция будет гораздо крепче предложенного. Было уже проверено.
В-третьих, верхняя и нижняя обвязка, это не обвязка, а просто перерасход материала доски и дополнительный «допуск» холодного воздуха в дом, так как джут между этими досками явно не предполагалось прокладывать, а если предполагалось то это дополнительный выброс денег на джут и гвозди.
В-четвертых, даже если ставить поперечины, то их желательно ставить рядом с дверьми, в местах где будут расположены петли, придавая дополнительную жесткость дверному проему, в противном случае они будут служить дополнительным мостиком холода между улицей и внутренним помещением. И лучше их расположить не параллельно земле (как на рисунке), а перпендикулярно, чтобы можно было положить минеральную вату, тем самым изолировать стену шириной 150мм, на 100мм не разрезая утеплитель. И в этом случае вы также можете без труда «задуть» этот проем ЭКОВАТОЙ, если вдруг решите утеплять дом этим современным материалом, о котором мне хотелось рассказать отдельно в другом посте.
Данная укосина, верхняя 2-я обвязка и верхний ригель стоек установлены правильно.
Как правильно смонтировать укосины в каркасном доме
Отправим материал на почту
После получения распространения на Американском континенте, каркасные дома начали завоёвывать популярность и территории России. Но для удачного строительства необходимо понимать, какую роль играют укосины в каркасном доме, как правильно их устанавливать и что будет, если отказаться от их использования. А также полезно будет узнать, каким материалам отдавать предпочтение.
Роль укосины в возведении каркасного дома
Этот элемент выполняет функцию поддержки вертикально стоящих деталей в каркасе. Подпорка конструкции нужна для увеличения жёсткости всей рамы. Но в основном укосину устанавливают, чтобы ослабить боковые нагрузки.
Грамотно сбитый каркас способен легко выдерживать вес крыши или второго этажа. Но противостоять горизонтальному воздействию долго не сможет. Обычно слабым местом являются стыки элементов, скреплённые гвоздями. Со временем крепление расшатывается, и стена может сложиться.
Грубейшей ошибкой при разработке проекта каркасного дома является пренебрежение к боковым нагрузкам. И это подтверждается яркими примерами американского и канадского строительства. Из-за желания сэкономить часто укосины заменялись просто обшивкой каркаса фанерой. Но природные катаклизмы расставляли все по местам. Конструкции не выдерживали сильных порывов ветра и разрушались.
Установка укосин необходима для следующих моментов:
Также существует ошибочное мнение, что укосины можно заменить обычными распорками. Но последние лишь устраняют у досок пружинистость. И для противостояния горизонтальной нагрузке не годятся. Потому что соединяются с каркасом неподходящим способом. Поэтому нужно выяснить, прежде чем использовать укосины в каркасном доме, как правильно сделать их крепление к вертикальным стойкам.
Виды укосин
По выбору материала укосины делятся на деревянные и металлические. Но это не говорит, что последние лучше или качественнее. Все зависит только от индивидуального подхода. Это относится и к такому виду укосин, которые официально ими не являются, но иногда выполняют их функции. Это треугольные элементы из фанеры, которые закрепляются по внешнему контуру каркаса.
Чтобы понять, какую из укосин использовать, необходимо подробнее с ними ознакомиться.
Деревянные
Подпорка из дерева изготавливается в виде доски. Для этого подбираются особо прочные материалы. Обычно выбирают брус сечением 25×100 мм. Для отдельных случаев подбираются пиломатериалы с размерами 50×100 мм. И главным плюсом таких элементов является их лёгкость.
Последнее обстоятельство делает подобные детали более востребованными, чем использование железных. К тому же их применяют по одной, что также снижает расходы на строительство. Потому что материал хорошо выдерживает нагрузки, как на сжатие, так и на растяжение. Поэтому для обеспечения достаточной надёжности вполне хватает установки одного элемента под углом в 45 градусов.
Металлические
Сразу нужно оговориться, что в нашей стране укосины из стали применяют крайне редко. Это выступает прерогативой американцев и у них давно существует отработанная технология, которой они придерживаются с давних времён. Казалось бы, что использование железа повышает надёжность, но у такого способа существует значительный минус – излишнее утяжеление конструкции.
Ведь металл и сам по себе немало весит. Да ещё и виноват способ установки стальных укосин. Дело в том, что железо плохо переносит нагрузки на сжатие, поэтому такие элементы монтируют крестом, используя две детали. Чтобы компенсировать давление.
Ещё к одному минусу можно прировнять возможность коррозии, если гидроизоляция конструкции выполнена некачественно. А это ощутимо может значительно снизить общую долговечность.
Обшивка фанерой
Некоторые застройщики считают, что обшивка фанерой с внешней стороны каркаса даст те же результаты, что и установка укосин. Это в корне не верно. Особенно для технологии возведения каркасного дома.
Но способ имеет право на жизнь. Только для небольших по площади помещений. Например, уличных туалетов или малюсеньких сараев.
Правила при установке укосин
Рассмотрим, как ставить укосины в каркасном доме и при этом не совершить распространённых ошибок. В основном это происходит из-за неправильного понимания того, как должен работать элемент для создания жёсткости.
Все правила сводятся к следующему:
Некоторые строители для экономии используют для изготовления укосин обрезки досок. А из-за полученного малого размера, крепят их лишь в местах, где они подходят. Правильный элемент должен превышать длину от пола до потолка не менее, чем на треть. А применять можно только сухой хвойный материал, без пустот внутри.
Применение более дорогих пород древесины и толстых брусков нецелесообразно. Поскольку и хвоя имеет достаточные для надёжности параметры. А если увеличить толщину детали, то это может привести к ослаблению всего каркаса. Потому что место соединения укосины с обвязкой запиливается. А более широкий паз уменьшит крепость.
Видео описание
Как правильно делать укосины в каркасном доме станет понятно после просмотра видео:
Монтаж временных укосин
Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.
В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.
Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.
Видео описание
Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:
Коротко о главном
Подведение итогов можно свести к следующему:
А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.
ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?
В свое время задавал этот вопрос, при строительстве ворот, даже отчет тут делал. Предлагал варианты 1 и 3, посоветовали 3 т.к. укосина на растяжение работает лучше чем на сжатие. В итоге сделал совместив два варианта 2 и 3
Первая укосина вообще неправильная. Вверху она должна крепиться максимально близко к верхней петле.
Как ни удивительно, голосуют за «все» понемногу 😀
а я-то думал в заборостроении все уже решено и накаких открытий быть не может ))
Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки. Осенью поставил, пока не эксплуатирую.
Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки.
А чем мотивировали, ведь одна укосина — это дешевле, надежнее и быстрее, чем две горизонтальных поперечины?
Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
Мотивировали тем, что таких ворот сварили кучу и нареканий нет, жёсткости хватает. Да и крутить профлист в горизонтальные перегородки ловчей. Посмотрю, если будут проблемы, то какие-нибудь укосины пристрою.
Понятно. Спасибо. Думаю, не будет проблем, жесткости, скорее всего, хватит.
Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
И мне сказали, что профлист добавит достаточной жесткости.
Значит надо добавить вариант: 2 горизонтальных перемычки без укосин.
Тоже заинтересовался этой темой, даже на форуме регнулся чтоб написать мысли. В общем делал ворота и озадачившись гуглил инфу, толком развернуто мало что написано. Поэтому решил проверить на пробнике солидворкс, каркас сделал из уголка 5*5 4-ка, а укосина 3.5*3.5 3-ка. Кратко, сделал два вида нагрузки: 1) на верхний уголок по длине и вертикальный и 2) только на вертикальный. В итоге видно что в первом случае лучше держит угол и при схожих нагрузках у нас верхний угол более мощный, это ясно, в сравнении с пустым, во втором же случае лучше себя ведет второй случай, ворота и прогнулись меньше и деформация меньше.
Мысль про то что метал лучше на растяжение это вполне будет работать, особенно если укосины из тонкого профиля максимально, то пожалуй так логичнее располагать (сверху вниз). При обычных нагрузках на забор по мне особо без разницы как расположить укосину, что на сжатие, что на растяжение все будет работать, ведь там не будет сильной нагрузки. А если даже ворота будут обшиты металлом, что тяжело, все равно он будет только укреплять каркас (при сварке по периметру). Поэтому как нравится и симпатичнее, так логично и ставить, но если укосины тонкие, то в этом случае выгода от расположения как во втором случае возможна (то есть укосину должно вести на сжатие), просто обычно такие не ставят.
Про косынки, тут особо и нечего обсуждать, это просто изначально более слабая конструкция выходит, хотя тоже и этого может быть достаточно для забора (и это делают именно с целью экономии), одна укосина должна больше давать жесткости конструкции. Как еще добавить жесткости? Нужно поставить еще одну укосину, либо вариант посередине, скорее даже меньше (толк не сильный), у нас одна укосина и в углах где она приварена можно ли профиль приварить типа косынок. Так и одна укосина должна давать достаточную жесткость.
Это если рассматривать «сферического коня в вакууме» — чисто конструкцию.
А на деле большое значение имеет покрывной материал — так же как и в каркасном доме — держит все углы, невилирует все ошибки.
При любом расположении укосины верхняя петля работает на отрыв, а нижняя прижимается. Укосина только придаёт жёсткость полотну калитки.
В третьем варианте укосина работает на растяжение, что для металла не принципиально, а для крепежа принципиально даже очень. в петлях появляется момент сил который их просто выворачивает. Это плохо особенно для верхней петли.
поэтому первый вариант предпочтительней.
А устойчивость столба зависит от качества его фундамента и ширины полотна калитки (плеча приложения силы).
Узнайте, как я делал металлические калитки своими руками
Калитка, как и ворота, является неотъемлемой деталью забора, ограждающего дачный участок или частный дом. Среди самых доступных и надежных решений выделяются металлические калитки, которые устанавливаются собственноручно даже без специальных навыков при наличии под рукой сравнительного небольшого количества инструментов. Широкий выбор вариантов оформления дает возможность сделать оригинальную калитку, которая украсит приусадебный ландшафт, выделяя его на фоне остальных участков.
Надежная калитка своими руками
Чтобы установить надежную калитку на участке, потребуется не так много времени.
Понадобится две трубы с профилем 60×60 мм длиной 3200 мм. А также две трубы профилем 40×20 мм длиной 2000 мм. Кроме этого, еще четыре отрезка такого же профиля длиной 700-800 мм.
Самые длинные столбы надо вкопать в землю так, чтобы около 1200 мм находилось в земле. Если грунт на участке рыхлый, то лучше залить их бетоном. Столбы вкапываем на таком расстоянии друг от друга, чтобы туда поместилась калитка с петлями, то есть на несколько миллиметров, чем представляет собой расстояние калитки.
Теперь трубы профиля 40×20 мм нужно соединить между собой сваркой. Предварительно все трубы желательно покрасить, чтобы избавить их от ржавчины. Потом к трубам привариваем петли. Для этого подойдут петли воротные диаметром 30 мм.
С другой стороны калитки привариваем ушко для навесного замка, хотя к трубе можно приварить и щеколду. Далее крепим саморезами с одной стороны профильный лист металла к каркасу, а на основные столбы следует надеть заглушки из пластика, чтобы вода не попадала внутрь них.
© Сергей ЯНИН, Воронежская обл.
С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…
Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.
Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина
Размеры и материалы
Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.
Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.
Дополнительные укосины увеличивают жесткость
При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.
Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями
Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.
Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:
Варим раму
Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.
Прихватываем поперечины к закладным двумя точками
К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.
И с другой стороны
В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.
Ставим петли
Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.
Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры
Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.
Петля приварена на калитку
Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.
Приварить укосины несложно
Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.
Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)
Калитка своими руками – вариант 3
По этой причине калитке, я считаю, необходимо уделить особое внимание. Я же хочу предложить свой способ.
В моем случае стандартный лист заборного профнастила (2×1,25 м) не просто прикрепляется саморезами к заранее приготовленному каркасу, а как бы вставляется в рамку из металлопрофиля. Для этого металлопрофиль (25×40) по контуру калитки ставится на ребро, а перемычки (20×40) внутри привариваются, наоборот, плашмя. Так создается небольшое углубление, куда и укладывается лист профнастила, ко-
торый оказывается как бы в рамке. Согласитесь, в таком варианте калитка смотрится гораздо интереснее. На фото приведены два вида – снаружи и изнутри. Также привожу схематический чертеж. На фотографиях и на чертеже хорошо видна вся незамысловатая конструкция калитки. Причем размер никакой роли не играет.
Калитка снабжена удобным врезным замком с ручкой-защелкой, а сами ворота при необходимости легко открываются на всю ширину.
Почему я решил опубликовать свою заметку? Да потому, что ко мне приходило уже много людей с нашей улицы, и всех интересовали некоторые детали моей калитки, а именно – как я закрепил листы внутри каркаса. Поэтому делаю вывод, что калитка моя людям понравилась и есть желающие повторить ее конструкцию в своем хозяйстве. Удачи!
© Юрий Вадимович Владимирская область г. Вязники
Красивая калитка своими руками
С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…
Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.
Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина
Размеры и материалы
Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.
Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.
Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.
Дополнительные укосины увеличивают жесткость
При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.
Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями
Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.
Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:
Варим раму
Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.
Прихватываем поперечины к закладным двумя точками
К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.
И с другой стороны
В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.
Ставим петли
Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.
Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры
Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.
Петля приварена на калитку
Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.
Приварить укосины несложно
Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.
Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)
Финишные работы
Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.
На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…
Калитка после грунтовки
Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.
А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…
Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».
НА ЗАМЕТКУ – КАКУЮ КАЛИТКУ СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ
Будь то изысканная кованая модель, простые металлические ворота или рустикальная деревянная калитка — двери на территорию сада не только преграждают путь нежелательным гостям, но и служат эффектным украшением. Ведь именно с них начинается дачное царство.
Первое, что встречает гостя на пороге сада — калитка или ворота. Именно этот элемент оформления является визитной карточкой частных владений.
Соответственно, двери, открывающей доступ в святая святых любого «землевладельца», при обустройстве участка стоит уделить повышенное внимание. Сегодня выбор возможных вариантов неограничен. Ведь даже если калитки мечты в магазинах нет, ее всегда можно сделать под заказ. При этом материал может быть любым — и дерево, и металл, и профнастил.
Главное, чтобы по стилю врата перекликались с архитектурой дома, вписывались в ограждение и органично вплетались в облик сада. Так, деревянная калитка идеально смотрится на рустикальном участке, а кованые ворота ближе к классике. Более современно выглядят модели из алюминия и оцинкованной нержавеющей стали.
Благодаря защитному напылению они не теряют цвета и стойко выдерживают все капризы погоды. Профнастил безлик, то есть у него нет четко выраженного шарма индивидуальности. Но это скорее плюс — такая дверка прекрасно вписывается в любой стиль. Правда, на роль декоративного элемента она годится с большой натяжкой.
Как и какую сделать калитку – идеи
1.Калитка играет скорее декоративную роль, ведь использовать ее для прохода смогут разве что дети или домашние животные: девичий виноград беспрепятственно покрывает верх конструкции.
Красные листья растения чудесно сочетаются с темно-зеленым цветом дверцы.
2.Простая модель броской расцветки станет ярким акцентом как на границе участка, так и посреди его.
3.В живой изгороди лучше всего смотрится калитка одной с ней высоты. Для контраста плотную лиственную зеленую стену прерывает ажурная дверь.
Калитка может быть глухой, сквозной или смешанной. Первый вариант подходит тем, кто не хочет выставлять частную жизнь на всеобщее обозрение, например, обладателям участка в мегаполисе. Сквозная модель (например, кованая) хороша тем, что дизайн ее оформления может быть максимально затейливым и интересным. Правда, спрятаться за такой калиткой вряд ли получится, она скорее красива, чем функциональна. Смешанный вариант — нечто среднее между двумя вышеназванными типами калиток. Одна часть двери (как правило, нижняя) глухая, вторая — ажурная.
Калитка может располагаться не только на границе участка, но и посреди него, тем самым зонируя территорию. Как правило, такие врата делают низкими и максимально декоративными. И кованая модель будет идеальным вариантом.
Ну и, на закуску, интересная информация о цветовых предпочтениях. Коричневый цвет ворот выбирают люди скрытные, чтящие семейные ценности. Розовый выдает натуру, витающую в облаках, непрактичную и ранимую. Синий цвет предпочитают люди, не склонные к проявлению эмоций и избегающие конфликтов. Черный цвет — выбор сдержанных консерваторов. Фиолетовый указывает на сильную личность, склонную к постоянству. Хозяин красных ворот — человек жизнелюбивый, активный, любящий внимание. Желтый характеризует человека как позитивиста, не склонного к агрессии. Белый цвет выбирают педанты, аккуратные и организованные. «Конек» обладателя зеленой двери — открытость и активная жизненная позиция.
КАЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА – ВИДЕО
Калитка своими руками из профнастила – металлопрофиля
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Своими руками › Строительство › Заборы, ворота и калитки › Металлическая калитка своими руками – фото и чертеж