уплотнительные кольца форсунок нива шевроле какие лучше
Заменил колечки на форсунках и … встал на прикол.
Данную махинацию с уплотнительными кольцами собирался сделать давно.Причина не раз озвучивалась на Шнива форуме и актуальна, наверное, не только тем у кого Бош 7.0(говорят дело в прошивке, но первой моей Шниве такого не было!), но возможно и другим товарищам. Суть её — зависание на 10-15 сек высоких оборотов при сбросе газа или переходе в нейтраль. Замена датчиков не спасает. Мне не помогло. Последняя вариация — подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок. Но как водится то лень-матушка, то не до этого.
А тут такая благодать — куча выходных.
Вчера полез. Сразу оговорюсь — операцию самостоятельно выполнял впервые.
Скидываем клемму, дроссель. Тут я увидел в ресивере пластиковую колбу которую кажется, уже только ленивый не выкинул. Ну и долой её.
Далее собственно снимаем ресивер : и тут всё просто — скинули трос, открутики 5 гаек и потянул вверх снимаем его со шпилек и лицезреем картину всеобщей зас…сти.
Отсоединяем топливные шланги и … упрел я рампу снимать, но спустя полчаса всё-таки скинул и её.
Форсунки были покрыты слоем грязи, кольца болтались как хотели и имели явно дубовое состояние. Проводка форсунок «на распашку», т.к. изоляция почти вся от времени просто развалилась.
Меняем колечки на новые, изолируем проводку и производим обратную сборку. Предварительно немного почистил поверхность коллектора, особое внимание уделив колодцам форсунок.
Помимо всего этого, несомненно главного мероприятия заглушил техотверстие в воздуховоде. Надеюсь теперь распыл воздуха будет меньше и тепло таки пойдёт ступням, а не на колено.
P.S: Вчера наконец купил и заменил потёкший топливный шланг. Новый шланг с новыми фильдеперсовыми защёлками. Чуть короче шланга с/о из-за чего, что бы избежать перелома в месте соединения с трубкой пришлось немного выдвинуть топливный фильтр в сторону двигателя. буквально на 1 см.
Так же открутил шланги с трубок рампы. Уплотнительных колец там не оказалось. Установил.
Результат всех мучений :
— время зависания оборотов после остановки с последущим падением до нормы теперь составляет около 7 секунд. раньше могли падать все 20, порой старт на зелёный сигнал происходил с ещё высоких, около 1200 оборотов.
— машина стала более отзывчивой, почти исчез момент задумчивости при подачи газа. теперь нажал на педаль — поехала, почти легко и непринуждённо.
В целом, считаю, эффект от проделанной работы — положительный.
Едем дальше).
Уплотнительные кольца форсунок (аналоги)
В прошлой записи у меня был коллапс. Думал, что это вазовское уплотнительное кольцо не держит давление, а оказалось, что родное верхнее кольцо 2-ой форсунки замялось при монтаже рампы и бензил лил ручьем.
Пол дня я потратил в поисках волговских колец на форсунки. Нашел только в одном магазине по 25р за штуку и 2-х разновидностей.
Аналоги на замену родных уплотнительных колец на Ланос с двигателем 15sms с форсунками Delphi (думаю и к другим подойдут эти аналоги):
1) Кольцо уплотнительное форсунки ваз — стоимость 10-15р, полно в любом магазине, подходит 100%, можно ставить взамен нижних и верхних. Единственное, при заменен нижних, т.к. вазовские толще и внутренний диаметр у них меньше, придется снимать для удобства пластиковый колпачок с форсунок и форсунки труднее поставить в свои посадочные места. Зато форсунки сидят куда плотнее чем на родных в ресивере.
2) Кольцо уплотнительное форсунки Газ 1 вариант (синего цвета) — стоимость 25р, если сравнивать с вазовским, то внутренний диаметр волговского кольца на микроны больше и так же внешний тоже. Волговское кольцо на форсунке Ланоса сидит немного свободнее вазовского и тем более родного, но в рампе форсунка садится плотнее, чем на вазовском кольцо. Можно ставить 100% взамен верхнего родного кольца.
2) Кольцо уплотнительное форсунки ГАЗ 2 вариант (синего цвета) — стоимость 25р, как и прошлое кольцо сделано из силикона или из что-то подобного. Внутренний диаметр меньше всех, внешний диаметр больше родного кольца и чуть толще родного. На форсунке сидит очень плотно, в рампу форсунка входит с усилием и сидит там влотнее всех испытуемых колец. Можно ставить только взамен верхнему кольцу и это кольцо, на мой взгляд самое адекватное из аналогов.
Установка форсунок Siemens (коротких, желтых) в замен штатных.
Доброго времени дня.
Не так давно я заменил впускной ресивер от ClubTurbo на стоковый.
Вместе с ресивером пришлось заменить форсунки Bosch 107 на Siemens, потому, что 107е упираются в ресивер и их на стоковый ресивер — тупо не поставить.
Все собрал, все хорошо, красиво, но где-то сильно подсасывал воздух. Сразу не разобрался, некогда было.
Сейчас дошли руки и после получаса танцев с бубном и компрессором я обнаружил в чем проблема.
Оказывается, уплотнительное кольцо форсунок Siemens на 1,5мм в диаметре меньше чем у форсунок Bosch которые у меня стояли ранее… (Может это конечно особенность именно тех форсунок на которые я поменял свой 107й Bosch) Уплотнения не было, от слова «Совсем». Колечки от Боша тоже не подошли, т.к. внутренний диаметр посадочного места на Боше меньше и дуть начинало уже по внутренней части.
На Безнадеге поскреб по сусекам, нашел набор резиновых колечек, и подобрал, дополнительное колечко, чтобы Бошевское сидело на форсунках Сименс достаточно плотно.
Чуть позже друган привез новые Колечки сделанные из силикона, они оказались лучше штатных по прилеганию к форсунке, но дополнительные колечки я оставил на всякий.
Замена форсунок или заводимся с 1-ой секунды!
Привет всем.
I) С покупки машины, а это 10 000км пробега уже, меня всё настораживала заводка машины очень долго… Особенно, когда она постоит на горячую больше 15 минут. Ещё больше настораживало вонючесть выхлопа после заводки машины, взади машины не возможно стоять, всё пахнет бензином. Многие меня уверяли что это нормально, заводиться так и должно, но что то подсказывало, что это не так.
Если снять воздушный патрубок и открыть дроссельную заслонку то пахнет бензином. Причина либо форсунки бегут либо клапан на рампе(от него идёт трубка в ресивер).
II)Снятие форсунок не хитрое, но нужно сливать тосол, через расширительный бочок, что бы всё вытекло из печки ).
Проверив давление — Проверка давления, идём дальше.
Вытащил форсунки, опёр на газету и накачав давление, поворотом ключа( без заводки), появились круги, раз закрыты форсунки, какого чёрта, значит бегут. Бежали 3 из 4рёх.
В инструкции написано, если промывка не поможет, то дело дрянь, нужно менять
Занялся промывкой, купил ацетон и спрей для карбюратора.
Подсмотрели и сделал штуку с двумя ниппелями:
IV) Ожидал форсунки с Тольятти недели полторы и они у меня, но был удивлён, что как будто они не укомплектованы, нет сеточки… говорят не нужно им, хорошо бум ставить ).
форсунки Bosch 0 280 158 502
Тут же проверил, что они не бегут как старые, накачал давление:
Первая заводка была волнительный, машина сразу не завелась и заглохла, со 2рого раза начался процесс адаптации наверно у мозга, машина троила, тарахтела и на 50 градусах выравнивался холостой ход и она зашептала, потом на 70 градусах опять за троила, и уже на 80 градусах выровнялась и я наслаждался плавной работой двигателя.
Итог: Весь день уже машина заводиться на горячую с 1ного оборота ))), я так счастлив ))))), что я решил ещё одну проблему. Зря только на промывку старых потратил 500р(ацетон + аэрозоль для карбюратора чистки)
84. Раскоксовка, чистка дросельного узла, замена топливного фильтра и уплотнительных колечек форсунок
Рассказал мне как-то друг как от него уходила на обгоне Нива шевроле. Он потом с ней встретился на заправке и хозяин рассказал, что все штатное, машина 2013 года, меняет только масла и фильтры.
Я задумался…
Начал наблюдать незначительный расход масла (поллитра за 5 тысяч максимум) и решил сделать раскоксовку двигателя для профилактики, а, глядишь, и расход упадет. Заодно, раз уж ждать пока химия будет раскоксовывать, запланировал замену топливного фильтра, замену колечек на форсунках, которую хотел сделать при замене гидроопор, и почистить дросельный узел.
Для работы приобрел:
— Набор для раскоксовки Лавр LN2505 (раскоксовка и промывка двигателя)
— Комплект для очистки топливной системы Лавр LN2137
— Топливный фильтр BIG FILTER GB320
— 8 колечек форсунок
— Прокладка дросельного узла
— Прокладка впускного ресивера
— Масляный фильтр MANN W914/2
— Очиститель карбюратора
Теперь приступаю к работе.
Выкручиваю свечи
Снимаю фишку с катушки зажигания и патрубок вентиляции картера для удобного доступа к колодцам для заливки и последующей откачки жидкости из колодцев.
Потом снимаю все остальное, что мне будет мешать при работе.
Шприцом залил равное количество раскоксовки в двигатель, израсходовав весь бутылек, закрутил свечи, поставил машину на передачу и немного покатал взад-вперед для того чтобы жидкость просочилсь к колечкам. В дальнейшем еще несколько раз катал немного машину в процессе работы.
Теперь у меня есть несколько часов для того чтобы проделать другие работы, пока Лавр отмачивает цилиндры.
Вывесил заднее правое колесо на домкрате и снял его, очистил металлической щеткой резьбы на шпильках крепления защитного кожуха топливного фильтра и открутил кожух. При помощи специального съемника для быстросъемных штуцеров снял штуцеры топливопровода с топливного фильтра.
Со старого фильтра бензин вылился чище, чем при прошлой замене после прошлого хозяина автомобиля. Теперь установил на место новый топливный фильтр и установил штуцеры топливопровода до щелчка.
Установил на место защитный кожух топливного фильтра и прикрутил гаики и болт, предварительно набрызгав резьбы медной смазкой. Следом установил на место колесо и опустил машину с домкрата.
Теперь возвращаюсь под капот, снимаю дросельный узел и вынимаю акустический патрубок во избежании случаев не раз описаных на Драйве.
Взял очиститель карбюратора, надел защитные очки и принялся обильно поливать дросельный узел с периодической чисткой щеткой. Из отверстия куда приходит тонкий патрубок вентиляции картера струя очистителя брызгала обратно на меня. Сначала подумал, что так и должно быть, но потом поразмыслив, решил, что такого быть не должно, иначе зачем тогда этот патрубок нужен вообще. Нашел проволоку и долго ковырял в отверстии, пока наконец проволока не прошла насквозь. К тому времени очиститель карбюратора у меня уже закончился и я достал пустой бутылек от раскоксовки. На донышке оставалось немного химми и я ее вылил с обеих сторон в этот патрубок. Оставил немного полежать, затем принялся прочищать отверстие ватными палочками до тех пор пока на палочках не перестала появляться грязь и пока отверстие не начало хорошо просвечиваться.
Теперь дросельный узел откладываю в сторону и снимаю впускной ресивер для замены уплотнительных колечек форсунок. Снял топливную рампу с одной из форсунок, остальные пришлось долго доставать, раскачивая их в посадочных местах.
Теперь вот что открылось моему взору в посадочных местах форсунок.
Такая картина наблюдалась в основном в 1-м и 4-м цилиндрах, в остальных похожее, но в меньшей степени. Беру опять ватные палочки и отвертку и сковыриваю кокс вытирая ватными палочками. Делал очень аккуратно чтобы кокс не провалился во впуск.
На фото плохо видно, но старые колечки были потрескавшиеся и дубовые, видно было отметины от форсунок. Заменил все 8 колечек на форсунках и установил их обратно вместе с топливной рампой.
Достал новую прокладку впускного ресивера.
Установил новую прокладку ресивера и собрал все в последовательности обратной рабзорке.
Из цилиндров откачал остатки раскоксовки в очень небольшом количестве, думаю что это из-за того, что я плотно закрутил свечи до конца и сильно катал машину взад-вперед. Закрыл свечные отверстия тряпкой и попросил соседа по гаражу покрутить стартером несколько раз для того чтобы удалить остатки раскоксовки. Достал из запасов старые свечи и вкрутил их в двигатель чтобы не портить недавно земененные свечи. Установил на место все патрубки, подключил разъем к катушке зажигания, залил промывку двигателя в масло и завел машину на 5 минут.
Через 5 минут заглушил двигатель, слил масло, заменил масляный фильтр и залил новое масло, оставшееся от прошлых замен.
Следом на заправках в топливо заливал промывку топливной системы, как указано в инструкции, и наблюдал за происходящим.
Проехал уже около 3 тысяч километров. Расход масла если не исчез, то остался очень незначительным. В динамике машины ничего кардинально не изменилось. Считаю что сделал профилактику двигателя. При следующей замене масла еще раз повторю процедуру раскоксовки, поскольку в двигателе огромное количество грязи и оно не очень то отмывается маслом при замене каждые 5 тысяч км.
Теперь о запчастях и их стоимости:
— Набор для раскоксовки Лавр LN2505 (раскоксовка и промывка двигателя) — 535 р.
— Комплект для очистки топливной системы Лавр LN2137- 451 р.
— Топливный фильтр BIG FILTER GB320 — 308 р.
— 8 колечек форсунок — 150 р.
— Прокладка дросельного узла — 50 р.
— Прокладка впускного ресивера — 150 р.
— Масляный фильтр MANN W914/2 — 319 р.
— Очиститель карбюратора — 320 р.
Итого потрачено: 2283 р.
Всем спасибо за внимание!
Чистых двигателей!