Акигалавуд в парфюмерии что это
Самые популярные молекулы в парфюмерии, часть 2
Синтетических соединений, которые используются для создания ароматов, так много, что даже самые известные из них не уместились в рамках одной статьи. Мы продолжаем рассказывать об искусственно созданных молекулах, с помощью которых парфюмерам удается добиваться удивительных эффектов. Например, разогретой на солнце кожи, тропических фруктов в металлическом ведре, бетона после дождя или пыльных цветов.
Кашемир, бетон и фрукты
Еще одну грань аромата кашмерана часто описывают как запах разогретой солнцем кожи после морского купания. Иногда эффект от Cashmeran сравнивают уже не со столь романтичным явлением, а именно с запахом мокрого бетона. При определенной дозировке эта молекула способна создавать уникальный минеральный аспект в парфюмах.
Яркие представители: Narciso Rodriguez Pure Musc For Her, Calvin Klein Reveal
Яркие представители: Kilian Woman in Gold, Montblanc Explorer
Для создания мужского аромата Montblanc Explorer использовалась молекула под названием Akigalawood.
Яркие представители: Lalique L Insoumis, Parfums de Marly Percival
Javanol. Синтетический аналог сандала, яванол, помогает бороться с повсеместной вырубкой сандалового дерева. Искусственно выведенный в лабораториях Givaudan в 1997 году, яванол и по сей день считается лучшим сандаловым ингредиентом для парфюмов. В отличие от сандала, яванол многогранен, сочетая легкие цветочные и металлические оттенки, ноты спелых тропических фруктов.
Яркие представители: Escentric Molecules Molecule 04, Comme Des Garcons Wonderwood
Целое море цветов…
Hedione. Представляет собой звенящую, прозрачную и очень элегантно выполненную ноту жасмина с легкими цитрусовыми нюансами. Гедион, или харизмаль, входит в состав многих известных духов, придавая композициям усиленный цветочный оттенок. Используя гедион, парфюмеры увеличивают диффузию, то есть способность аромата заполнять собой пространство.
Яркие представители: Miu Miu L Eau Bleue, Kenzo Aqua Kenzo Pour Femme
Парфюм Miu Miu L Eau Bleue создан на основе молекулы Hedione.
И напоследок затронем не столь заметные и яркие молекулы, которые тоже несут свою службу исправно. Например, изобутилхинолин применяется для эффекта так называемого «зеленого», свежего запаха с древесными, кожаными и табачными оттенками. Какой стороной повернется к покупателю изобутилхинолин – решает парфюмер при создании композиции. Как базовая нота прекрасна молекула амбервуд (amberwood): ее сухой амброво-древесный запах с легкими мотивами сладких пыльных цветов придает парфюму необходимую глубину и теплоту.
Как видим, синтетические соединения в парфюмерии действительно стали незаменимыми – искушенного современного покупателя сложно удивить, поэтому брендам приходится подключать фантазию и мастерство парфюмеров. В итоге «носы» создают композиции, которые могут мгновенно вызвать в нас самые разные ассоциации: отдых на море, прогулка в саду или пикник в лесной чаще. А если бы Вы придумывали молекулу, запах чего Вы хотели бы воссоздать? Поделитесь в комментариях!
Акигалавуд: новая нота из привычного сырья
По словам Эрве Фретэ, маркетингового директора компании, будущее парфюмерии – за биотехнологиями. Благодаря новейшим разработкам можно успешно трансформировать полученный природный материал или создавать совершенно новый из исходного сырья, сохраняя при этом присущие ему натуральные свойства. Биотехнологии позволяют преобразовывать любой продукт естественного происхождения (простой как сахара или жирные кислоты либо сложный как эфирные масла) в новое природное вещество, но уже с совсем другим ароматом. Главная роль в этом процессе принадлежит биоэнзимам. Результат – из исходного материала получается нечто совершенно иное. Это открывает перед производителями парфюмерии абсолютно новые возможности.
Акигалавуд представляет собой уникальную, особенную ноту в парфюмерии (парфюмерную молекулу), которую иногда называют акигаловым деревом. Единственную в своем роде субстанцию удалось синтезировать известной компании Givaudan (Швейцария), которая производит ароматизаторы для пищевой промышленности и парфюмерно-косметические отдушки. В результате специальной обработки природного эфирного масла пачули биоэнзимами был получено новое вещество – так называемая органическая нота с ярким звучанием пачули, агаровой древесины и перца. Новинка имеет благородный остро-пряный аромат редкой чистоты.
Пока еще духи с новой органической нотой встречаются довольно редко, однако, как утверждает представитель Givaudan, в будущем акигалавуд будет все чаще использоваться в композициях, придавая им роскошную и изысканную тональность. Энзимами можно будет обрабатывать любое природное эфирное масло или абсолют.
Знакомство с этой новинкой в мире парфюмерии произошло в 2015 году, когда компания Miu Miu создала первый аромат Miu Miu, в состав которого и вошел акигалавуд. В этом парфюме органическая нота приобретает соблазнительное, но отнюдь не легкомысленное звучание, а древесно-перечные базовые оттенки создают непревзойденный по стойкости шлейф. Предназначенный для молодежи, Miu Miu получился яркий, взрывной и веселый как букет прекрасных цветов, а для полноты звучания как раз и потребовались теплые древесные тона.
Другой аромат, в котором задействована эта нота – одеколон для мужчин Natura бразильской марки Urbano. Игра древесных оттенков в шикарном мужском аромате делает его необычным и запоминающимся, усиливает притягательность и придает некую противоречивость. Если воспользоваться таким парфюмом в комнате, то можно сразу же ощутить, как чистый древесный запах (без каких-либо посторонних примесей или плесени) легко и ненавязчиво заполнит все помещение и доставит бесконечное удовольствие, совершенно не перегружая обоняние и не создавая дискомфорта.
Случайные записи
Топ 10 кремов для рук
Каждый день большое количество работы мы выполняем руками. Кожа постоянно подвергается воздействию внешних факторов, на ней часто отражаются определённые сбои в работе организма, поэтому за кожей рук необходимо также тщательно ухаживать, как и за лицом.
Холодные ароматы для женщин
Среди огромного разнообразия запахов, мы часто ассоциируем многие из них с ощущением тепла и холода. В официальной парфюмерной классификации нет таких категорий, но среди современных ароматов можно встретить разделение именно по такому признаку.
Стойкие духи для женщин
Аромат является завершением образа. В идеале парфюм должен звучать столько, сколько потребуется, но все духи имеют разную стойкость. Иногда это зависит от бренда, в другом случае – от состава нот композиции. Как правило, ароматы выбираются с учётом времени суток, сезона, возраста, места применения и личных предпочтений.
Лучшие антицеллюлитные кремы
Каждая женщина стремится быть всегда красивой и желанной. Однако время не стоит на месте, и однажды, гладя на себя в зеркале, можно заметить неприятные проявления в виде целлюлита. Избежать появления апельсиновой корки можно путем регулярного применения косметических средств. Одно из самых эффективных – антицеллюлитный крем. Он позволяет избавиться от целлюлита и вернуть уверенность в себе.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
Разбор аромата: цветочно-фруктовый
Вооружившись лупой, любим изучать этикетки популярных средств. Сегодня разбираемся, что скрывается за упаковкой аромата Angel Nova, Mugler.
Angel Nova — первый аромат Mugler, произведенный с использованием технологии апсайклинга. Да-да, вы не ошиблись: идея повторного использования добралась и до парфюмерии. Если забыли, суть процесса заключается в преобразовании, переработке и украшении подержанных предметов. Апсайклить можно мебель, одежду и аксессуары — современно и очень эко. Впрочем, в парфюмерии все не так очевидно. Это не тумбочку в новый цвет перекрасить.
Главный герой истории — дамасская роза. Выращенная и отобранная для Angel Nova, она сперва подверглась дистилляции — классический процесс генерации натуральных остатков. Лишенные аромата лепестки роз сохраняют лишь свой цвет, поэтому обычно их утилизируют. Но эксперты Mugler придумали и запатентовали технологию, благодаря которой в процессе повторной экстракции из отработанного сырья получается добыть новый аромат. Этот метод впервые применяется в парфюмерном производстве и позволяет не только экономить растительные ресурсы, но и создавать из отходов качественное сырье не через утилизацию, а ферментативным способом.
Акигалавуд ( Akigalawood)-что это, чем пахнет, в каких парфюмах эта нота?
Потому что на это есть спрос. Ведь все хотят выглядеть стильно и красиво, а тем более если природа не подарила желаемой красоты, то нужно же ее подправить, вот и скупают все что видят на своем пути:-)
Множество разных запахов означает то,что вы в данный момент получаете массу новой информации. Возможно вы также в своём будущем столкнетесь с этим.
Запахи такая же сильная память как события и люди из прошлого.
Вероятно прошлое каким-то образом пытается войти,всплыть в вашем настоящем.
Про что говорит ваше удивление?
Полагаю некоторые вещи в вашей жизни явные и заметные вы по какой-то причине не замечаете.
Может даже в упор не замечаете.
По словам председателя противораковой коалиции мира доктора Самуля Эпштейна эта продукция содержит ядохимикаты,вызывающие онкозаболевания.Все эти продукты являются ведьминым варевом из химических канцерогенов. Это неизвестная смесь различных химикалий, котрая может вызывать не только рак, но и целый ряд других токсических заболеваний. Для примера он навёл ещё несколько компаний: Ревлон,Эсти Лаудер,Калвин Кляйн.
Чувство абоняния у человека где-то сродни музыкальному слуху.
Если у человека есть музыкальный слух, то он понимает и умеет разбираться с музыкальными произведениями, а если как говорят «Медведь на ухо наступил», то музыка для него вся на один манер.
Также и в парфюмерии, если тонкий «нюх», то ароматы легко распознаются, в противном случае отличаются только зловоние от простенького одеколона.
Кстати, про аромат не надо говорить дорогой-дешевый(это не тряпки на базаре).
Парфюм может стоить дорого(в состав входят дорогие ингредиенты), но совершенно вам не подходить, а может быть не слишком дорогой со свежими нотками, но именно вам он и подойдет. Надо выбирать под себя. Как сочетается с запахом вашей кожи.
Путешествие по коллекции ароматов Essential Parfums
Французский нишевый бренд Essential Parfums появился на свет в 2018 году под предводительством Жеральдин Аршамбо (креативный директор и основатель), стартовав коллекцией из 5 ароматов, которая пополнилась позднее еще 2 композициями. В данный момент коллекция включает 7 композиций, каждая из которых обозначает автора-создателя и процент ввода ароматического сырья.
Идея с указанием парфюмера не нова, давайте вспомним Фредерика Маля, кто первым вывел имя парфюмера на этикетку, но на мой взгляд, очень правильная. Те, кто раньше оставался за кадром и создавал ароматы для крупного бренда, теперь предстает перед потребителем. Сегодня многие парфлюбители и парфманьяки знают своих героев-создателей композиций по именам, находят свой стиль и составляют подборки. Несмотря на принадлежность ароматов тем или иным брендам, парфюмерия стала более персонифицированной. Теперь не только покупают бренд, но и имя парфюмера привлекает к бренду. Ранее тайный мир парфюмерной кухни стал видимым, что и сделало революционный переворот в парфиндустрии. Мы видим синтез и синергию между художником-творцом и брендом.
Достаточно вводных слов, пора переходить к теме данного поста))
Бренд Essential Parfums в 2018 году вышел на рынок со стартовой коллекцией, которая включала в себя 5 ароматов: Mon Vetiver, Rose Magnetic, The Musc, Nice Bergamote и Orange X Santal.
Nice Bergamote в исполнении Антуана Мезондьё (кстати, внука известного экзистенциалиста Альберта Камю) действительно выдался «nice».
В этом аромате читается подчерк Антуана: воздух, много воздуха, в котором парЯт главные ингредиенты. Мы можем узнать этот элегантный стиль по таким ароматам, как: Velvet Orchid и Shanghay Lily Tom Ford, Blackpapper CdG, Magnolia Nobile Acqua di Parma, Muguet Blanc и Rose velours Van Cleef & Arpels, более десятка ароматов для Etat Libre d’Orange и мн.др (в портфолио более 100 ароматов).
Nice Bergamote – это сочный, позитивный и искрящийся бергамот невесомый и плавающий в облаке нежной цветочности жасмина и иланга с теплым ветерком от бобов тонка. Цветы не приторные, а воздушные и осязаемые, словно вата. Аромат балансирует на грани минимализма: он прозрачный, понятный слушателю, не перегружен и не усложнен многогранными нюансами, но в то же время он целостный и завершенный. Это тот случай, гениальность сосредоточена в простоте.
По настроению аромат яркий, солнечный, свежий, позитивный, теплый и воздушный – это первые эпитеты, приходящие в голову при вдохе аромата.
Ольфакторно Nice Bergamote похож на Aqua Vitaе Francis Kurkdjian. Не копия, но очень созвучен.
Несмотря на унисексовое ориентирование скорее аромат ближе к феминности, чем к маскулинности. Очень органично будет звучать на юных девушках, подчеркивая свежесть, воздушность и романтичность.
Rose Magnetic от Софи Лаббе, известной своими романтичными и женственными композициями, такими как Parisienne YSL, Organza Givenchy, Tubereuse Mystique Bvlgary, The moon and I Floraiku и мн.др., выдался пленительно магнетичным.
Стартует аромат взрывом мятно-грейпфрутовой свежести, которая несколько минут оттеняет букет сладких роз. Словно завтрак с грейпфрутово-лимонным лимонадом и сэндвичем с вареньем из лепестков роз и личи на только собранном деревянном столе.
Турецкая роза, обладающая гераниевым нюансом, засахарена ванилью и бобами тонка с каплей этилмальтола (жженый сахар) в море гидеона, вносящего оттенок белоцветочности, ягодно-фруктовым оттенком личи и древесиной в базе.
Аромат в том же направлении, что и многие другие «хайповые» композиции про сахарную розу с личи: Atomic Rose Initio, Delina Parfums de Marly, Miss Charming Juliette has a gun и др. Стилистика и характерный аккорд «роза+личи+жасмин+ ваниль» легко читается и узнается. Как и говорилось в начале статьи – композиция качественно сделанная, но без собственного лица.
Mon Vetiver от Бруно Йовановича меня разочаровал. Я не узнал в этом аромате того Бруно Йовановича, которого знаю по Monsieur и Dries van Notten Frederic Malle, Rose Incense Amouage, Times Squere Masque Milano и пр. Да, Бруно также делал много ароматов для «низкого» люкса, создавая проходные композиции, но я надеялся в своих ожиданиях на лучшее. Такое ощущение, что у него нет стабильности в стиле – какие-то качели между «высоким» и «низким» классами. И Mon Vetiver попал в «низкий» класс.
Аромат стартует веткой ветивера, политой коктейлем из джина с лаймом, в котором замочили веточку сухой лаванды. Все это смешивается и замыливается, создавая ощущение 100500-ой базы люксового мужского аромата, посвященного барбершопной теме.
Сложно сказать на какой конкретно аромат похож Mon Vetiver, так как сразу на половину мужского люкса. В наибольшей схожести можно отметить Zizan Ormond Jayne, он с Mon Vetiver пересекается некоторым «химичным» аспектом.
Следует оговориться, так как я большой НЕ любитель барбершопных историй, я предвзят во мнении. Качество аромата замечательное: округлый, без выпирающих нот, развивается в динамике, но не мое от слова совсем. При всей моей любви к ветиверу я не люблю мыльную лаванду, а на моей коже Mon Vetiver превращается в откровенное мыло.
Абсолютно унисексовый профиль, органично будет звучать на мужчине и добавлять пикантности женскому образу.
Orange X Santal от Натали Грация-Сетто выдался ярким, сочным, осязаемым, элегантным и рафинированным, как, впрочем, большинство ароматов Натали Грации-Сетто. Мы можем вспомнить ту красоту ее стиля, рафинированность и тонкий баланс, которые проявились в Sweet Morphine и Love Shot от Ex Nihilo, Soleil Blanc Tom Ford, Fly Away из коллекции одеколонов Mugler, Radish Vetiver Comme des Garçons и мн.др.
Яркий старт сочного горького апельсина, подчеркнутый пряным базиликом, с солоноватостью сандала, кипарисовой свежестью и легким нюансом мха создают картину расслабленности, манкости и умиротворенности. Аромат вызывающий доверие. На всем протяжении звучания слышен сандал и кипарис – они являются каркасом композиции. Транспарентность аромату придает амброксан и нюанс дубового мха, которые совместно с сандалом создают пленительный шлейф и желание уткнуться в грудь носителю.
Характерная фужерность отлично подчеркнет мужественность, но в то же время на женщинах Orange X Santal способен подчеркнуть харизму, необычность и загадочность. Несмотря на перекос в мужскую сторону, воспринимаю его как унисекс.
Divine Vanille от Оливье Пешё способен покорить тех, кто любит деликатную и не удушающую ваниль. Мы можем знать парфюмера и его стилистику по ароматам для Diptyque — L’Eau des Hesperides, L’Eau de L’Eau, Vetyverio, Tempo, Eau des Sens, для Lanvin горячо мной любимый Arpege Pour Homme, Soir d’Orient Sisley, Oud Vendom и Rose Hubris Ex Nihilo, много ароматов для H&M и пр.
Divine Vanille – второй фаворит у Essential parfums, после Nice Bergamote, который меня «зацепил» несмотря на традиционную уже похожесть на какие-то другие ароматы.
Невероятно красивый шлейф следует за носителем, хочется следовать и искать носителя в толпе.
Самый сложный и полнотелый аромат из всей линейки. По ольфакторному профилю Divine Vanille пересекается с новинкой Material от Amouage. Общим является аккорд (в разных балансах компонентов, но читаемый) «ваниль+бобы тонка+османтус+бензоин+пачули». Амуаж более бальзамичный, а Divine Vanille более сладкий с гурманским аспектом.
Вижу аромат как унисекс: отлично будет звучать на женщине, но и на мужчине также может быть органичным.
Качество композиции The Musc на высоте, чувствуется стиль мускусной линейки Tom Ford, над частью которой работала Беккер.
Воздушный и невесомый белый мускус с альдегидами и воском на пудровой деревяшестости с нюансами сока имбиря и обертоном лаванды. Нужно слушать! Описать воздушность, текучесть, струистость и интровертность не такая простая задача как оказалось))) Имбирь и воск – необычное нишевое сочетание.
Несмотря на свою интровертность оставляет приятный шлейф на уровне порогового восприятия. Несмотря на распространенный профиль, аромат имеет свое собственное лицо.
Абсолютный унисексовый аромат родниковой чистоты, максимально политкорректный.
Bois Imperial от Квентина Биша, известного по La Fin Du Monde для ELDO, Fleur Narcotique, Venenum Kiss, French Affair и Cuir Celeste Ex Nihilo, Grain de Poudre и Blouse YSL и пр. Отмечу, что Квентин Биш один из моих любимых парфюмеров. Мне близка его эстетика, стиль, сочетание ингредиентов, композиционный баланс.
Стартует Bois Imperial миксом древесных компонентов, представленных ветивером, акигалавудом, синтетическими амбродеревяшками, в окружении пикантного базилика и перца. Основная нота, создающая каркас – акигалавуд, которая также является основой в Ганимеде – это и роднит эти два аромата. Амброценид придает легкий нюанс животности, перец – пикантности, а пачули – бархатистости.
Отдаленно Bois Imperial в нюансах раскрытия ассоциативно напоминает Grey Vetiver Tom Ford.
Абсолютный унисекс с благородной диффузией и политкорректностью.
Итак, подводя итог, для себя отмечу только три аромата: Nice Bergamote, Divine Vanile и The Musc. The Musc за нишевость звучания, а Nice Bergamote и Divine Vanile – за качество сборки.
Выбирая между Bois Imperial и Ганимедом выбор на все 100% будет в пользу Ганимеда за его в разы большую яркость.