Активный d lighting nikon что это
Активный D-Lighting
Почти в каждом фотоаппарате фирмы Nikon есть такая функция D-Lighting. Но мало кто о ней знает и тем более пользуется. Сегодня мы более подробнее поговори о ней.
Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.
Решаем проблему c помощью D-Lighting
Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: « Низкий », « Нормальный », « Высокий », « Экстра высокий » и « Автоматический ». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.
Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.
Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»
В чем собственно разница?
Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.
Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.
При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).
Мы также советуем вам почитать в этой статье о том, как содержать ваш фотоаппарат в чистоте.
Активный d lighting nikon что это
Фотошкола: объективно о главном запись закреплена
Активный D-Lighting – что это?
Активный D-Lighting не следует путать с постобработкой снимков, которая называется просто «D-Lighting» и применяется к уже снятым кадрам. Тогда как Активный D-Lighting работает непосредственно во время съемки.
Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том, что нигде в руководстве к фотику (что в бумажном, что в расширенном PDF на диске) ничего не говорится о влиянии включенной функции Активный D-Lighting на снимки, сделанные в режиме RAW. По логике файлы RAW вообще не должны подвергаться какой-либо камерной обработке. Сырой файл — он и в Африке сырой. Но! Если вы снимаете в RAW и при этом включите Активный D-Lighting, то на мониторе камеры увидите обработанный снимок. В этом легко убедиться, сделав 2 одинаковых кадра с включенной и с выключенной функцией Активный D-Lighting.
Причина такой неразберихи в том, что по-сути файл RAW вообще нельзя увидеть на мониторе камеры. Фотик показывает только JPEG картинки. Таким образом, камера снимает в RAW, но на мониторе отображает копию в JPEG, причем обработанную в соответствии с теми режимами, которые были активированы. И гистограмму тоже показывает с учетом включенных функций. Сам же сырой RAW файл оказывается недодержанным, потому что снимается сразу с пониженной экспозицией.
О чем это говорит? Если вы снимаете в RAW с целью последующей обработки в каком-нибудь лайтруме, то функцию Активный D-Lighting следует отключить. Иначе все ваши снимки будут немного недодержанными. Однако, если вы будете впоследствии обрабатывать сырые файлы в родной никоновской программе Capture NX, то можете оставить эту функцию включенной, так как прога эту функцию видит и умеет с ней работать. Другие программы обработки эту функцию не видят.
D-Lighting вообще полезная функция, или не нужна и когда ее лучше использовать? Спасибо кто ответит :)))
Не использую, т. к. снимю в RAW
Активный D-Lighting не следует путать с постобработкой снимков, которая называется просто «D-Lighting» и применяется к уже снятым кадрам. Тогда как Активный D-Lighting работает непосредственно во время съемки.
Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том, что нигде в руководстве к фотику (что в бумажном, что в расширенном PDF на диске) ничего не говорится о влиянии включенной функции Активный D-Lighting на снимки, сделанные в режиме RAW. По логике файлы RAW вообще не должны подвергаться какой-либо камерной обработке. Сырой файл — он и в Африке сырой. Но! Если вы снимаете в RAW и при этом включите Активный D-Lighting, то на мониторе камеры увидите обработанный снимок. В этом легко убедиться, сделав 2 одинаковых кадра с включенной и с выключенной функцией Активный D-Lighting.
Причина такой неразберихи в том, что по-сути файл RAW вообще нельзя увидеть на мониторе камеры. Фотик показывает только JPEG картинки. Таким образом, камера снимает в RAW, но на мониторе отображает копию в JPEG, причем обработанную в соответствии с теми режимами, которые были активированы. И гистограмму тоже показывает с учетом включенных функций. Сам же сырой RAW файл оказывается недодержанным, потому что снимается сразу с пониженной экспозицией.
О чем это говорит? Если вы снимаете в RAW с целью последующей обработки в каком-нибудь лайтруме, то функцию Активный D-Lighting следует отключить. Иначе все ваши снимки будут немного недодержанными. Однако, если вы будете впоследствии обрабатывать сырые файлы в родной никоновской программе Capture NX, то можете оставить эту функцию включенной, так как прога эту функцию видит и умеет с ней работать. Другие программы обработки эту функцию не видят.
[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Важные функции фотоаппаратов Nikon
Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.
Мысли про настройку камер Nikon
Настройка Режимов Управления Снимками
Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.
Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.
Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:
Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле
Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки. Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD
Разница в режимах управления снимками SD и VI
Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.
Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.
Подавление шумов на высоких ISO
Две фотографии с шумодавом и без него
Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:
Функция подавления шумов в деле
Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.
Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.
Использование функции Active D-Lighting
Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.
Функция Active D-Lighting в действии
Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.
Функция Active D-Lighting
Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.
Еще полезные функции
Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”. Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.
Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.
Выводы:
Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 2
Мы продолжаем разбирать пункты меню фотоаппаратов Nikon. Наша цель — помочь читателю глубже разобраться в возможностях своей фотокамеры. Это вторая часть статьи о меню фотосъёмки.
Цветовое пространство
JPEG-фотографии можно сохранять в одном из двух цветовых пространств: Adobe RGB или sRGB. В чём разница? Adobe RGB имеет более широкий цветовой охват. В теории, если вы планируете печатать в хорошем качестве или же профессионально обрабатывать фото, данное цветовое пространство подойдёт лучше. Но при этом фото в нём в большинстве программ и интернете будут показываться некорректно, с искажёнными цветами. Поэтому в большей части любительских задач практичнее sRGB — в нём снимки сразу везде отображаются достоверно. А если вы нацелены на максимальное качество, то, скорее всего, будете снимать в RAW. Этот формат позволит выбрать нужное цветовое пространство после съёмки в RAW-конвертере.
Активный D-Lighting
Это одна из функций расширения динамического диапазона. Когда на снимке есть сильные перепады яркости, эта опция борется с потерей деталей на светлых и тёмных участках. Она пригодится при фотографировании пейзажей, сюжетов на ярком или, наоборот, очень тёмном фоне. В доступных моделях фотоаппаратов мы можем просто включить или выключить эту возможность. В более продвинутых же можно выбрать степень её воздействия на снимок. Чем она выше, тем сильнее затемняются светлые участки и осветляются тёмные. Данная функция работает только для JPEG.
Активный D-Lighting отключён
Активный D-Lighting, профиль «Сверхусиленный»
В целом она полезна, если есть желание получить без лишних движений хороший результат. Рекомендуем оставить её включённой в положении «авто» — тогда о ней вообще не надо будет думать, она просто сработает, когда это необходимо.
Подавление шума при длинной экспозиции
Чем длиннее выдержка, тем сильнее будет выражен цифровой шум, помехи на изображении. Даже если съёмка ведётся на сравнительно небольшом ISO, к примеру 400 единиц, на длинной выдержке могут появиться дополнительные шумы. Подавление шума на длинной выдержке работает следующим образом. После съёмки делается ещё один кадр с закрытым затвором, заведомо тёмный, для того, чтобы камера обнаружила на нём получающийся шум и смогла его убрать с реального снимка. Снимая в JPEG, цифровой шум можно подавить с помощью данной функции, при этом время съёмки фактически увеличивается вдвое. Ведь если мы снимали с выдержкой в 30 секунд, то ещё 30 секунд после съёмки придётся ждать, когда камера сделает «темновой» кадр и обработает результат. Для экономии времени эту функцию можно отключить. А раз уж вы снимаете с длинными выдержками, лучше делать это сразу в формате RAW — в нём и вариантов коррекции снимка будет больше, да и возможные шумы можно будет подавить уже средствами RAW-конвертера.
Подавление шума при высоком ISO
Высокое ISO тоже является источником цифрового шума. Чем выше светочувствительность, тем больше «зерна» на фото. Если вы часто снимаете в помещении или в сумерках и пока не умеете обрабатывать фотографии в RAW, данная функция будет вам полезна.
Шумоподавление при высоких ISO включено.
Шумоподавление при высоких ISO выключено — заметен цифровой шум.
Она работает только для JPEG и, надо отметить, эффективно борется с шумом. В формате RAW применённые настройки шумоподавления можно увидеть и скорректировать только в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D. В прочих конвертерах RAW-файл будет отображён без шумоподавления. Однако любой серьезный RAW-конвертер имеет свои собственные инструменты подавления шума.
Контроль виньетирования
Виньетирование — оптический недостаток объектива, который выражается в затемнении по краям кадра, особенно заметном при съёмке на открытой диафрагме. В принципе, при творческой съёмке его можно рассматривать даже как художественный приём, добавляющий объёма в кадр. Тем не менее во многих направлениях фотосъёмки виньетирование будет мешать. Съёмка интерьеров, предметная фотография, панорамная съёмка — вот примеры жанров, где с виньетированием следует бороться. Сегодня его можно устранить прямо в камере. Фотоаппарат уже знает, какой уровень затемнения по краям кадра имеет ваш объектив, и ослабляет его. Просто путём обработки осветляет уголки снимка. Функция работает только для JPEG и только с «родными» объективами. Это одна из тех функций, которые очень полезны при съёмке в JPEG. Мы рекомендуем держать её включённой.
Пример снимка с виньетированием — затемнением по краям.
Кадр с исправленным виньетированием.
Автоматическое управление искажениями
Автоматическое управление искажениями позволит избавиться и от дисторсии, и от хроматических аберраций. Работает функция тоже только для JPEG и только с родными объективами. Ведь инженерам Nikon приходится составлять профили по искажениям каждой конкретной модели объектива. Если же съёмка ведётся в RAW, функции исправления искажений ложатся на ваш RAW-конвертер. С этими задачами в один клик справляется как Nikon Capture NX-D, так и Adobe Lightroom, Capture One. Поэтому, если вы снимаете сугубо в RAW, все внутрикамерные коррекции можно отключать.
Пример бочкообразной дисторсии: прямые линии изгибаются.
Применена коррекция искажений. Прямые линии остаются прямыми.
Подавление мерцания
Многие источники света, например светодиоды, работают не постоянно, а мерцают с определённой частотой. Если снимать фотографии при таком освещении, может получиться, что один кадр будет ярче, а другой темнее при той же экспозиции. Или же блики от вывесок на мерцающих светодиодах могут в различных кадрах выглядеть по-разному. Камера может подстроиться под частоту мигания таких источников и делать все кадры одинаковыми. Для этого и существует данная настройка. Но есть один нюанс. При включённом подавлении мерцания может появиться небольшая, почти незаметная задержка срабатывания затвора и ощутимо замедлится серийная съёмка, так как камера станет подгадывать нужный момент (вопрос доли секунды). Как правило, включённая опция подавления мерцания является хорошим помощником в съёмке. Отключать её стоит, пожалуй, лишь в те моменты, когда нужна идеальная скорость и незамедлительный отклик от камеры, то есть при репортажной съёмке динамичных сцен.
Установка автобрекетинга
Что такое автобрекетинг? Это возможность камеры подряд делать несколько кадров, меняя одну из настроек. Данная функция необходима для того, например, чтобы быстро попробовать разные параметры при съёмке. Сделать несколько кадров разной яркости (брекетинг автоэкспозиции), поэкспериментировать с различными вариантами цветопередачи (брекетинг баланса белого)…
Чаще всего пользуются брекетингом по экспозиции. По умолчанию камера перебирает различные выдержки с определённым шагом экспозиции, размер которого (от 0,3 до 3EV), как и количество кадров(от 2 до 9), задаёт фотограф. Исключением здесь являются «пятитысячная» серия (Nikon D5100, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600), где брекетинг всегда ограничен тремя кадрами, и доступная «трехтысячная» (Nikon D3100, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500), где данная функция не предусмотрена.
Можно выбрать и другие параметры экспозиции для брекетинга — ISO или диафрагму. Но это, как правило, неудобно. На различных диафрагмах окажутся разными не только яркость, но и глубина резкости. А при смене ISO получатся кадры с неодинаковым уровнем цифрового шума. Брекетинг экспозиции часто используется в пейзажной, интерьерной, архитектурной съёмках для сюжетов с большим перепадом яркости.
Мультиэкспозиция
Наложение нескольких кадров друг на друга или мультиэкспозиция — интересный творческий приём.
Конечно, во многом то же самое можно сделать и при обработке на ПК, однако в камере с этим приёмом работать интереснее и честнее.
Пример мультиэкспозиции из двух кадров. Первый — портрет, второй — абстрактный кадр с кружком боке.
Кроме того, мультиэкспозиция помогает реализовать некоторые сложные технические приёмы, например имитировать длинную выдержку путём наложения нескольких кадров.
Многие современные аппараты позволяют создавать HDR (High Dynamic Range) — изображение с высоким динамическим диапазоном. Это может пригодиться, когда в кадре есть большой перепад яркостей, например, вы снимаете закат или рассвет. Камера делает два кадра разной яркости; из тёмного берёт хорошо проработанные светлые участки, а из светлого — детали в тенях. На выходе создаётся JPEG-изображение. Если вы снимаете любительски и обработкой заниматься не хотите, этого достаточно для получения отличных кадров.
Если же хочется тонко работать с RAW-файлами и контролировать процесс склейки HDR, лучше делать это не через камеру, а на ПК, в Adobe Lightroom или других специализированных программах.
В меню настройки HDR можно выбрать шаг экспозиции между кадрами. Чем он больше, тем шире диапазон яркостей можно будет показать на фото, однако изображение может лишиться естественности. Поэтому сразу брать максимальные значения не стоит, лучше поработать сначала с промежуточными, в 2-3 EV.
Съёмка с интервалом
Продвинутые камеры уровня Nikon D810, D850, Z 6 и Z 7 имеют встроенную функцию интервальной съёмки. Камера с заданным временным промежутком делает кадры, а фотограф потом из них может создать Timelapse — ускоренное видео, каждый кадр которого снимается как фотография. Раньше для работы с интервальной съёмкой требовался специальный программируемый пульт, теперь же она есть прямо в камере — удобно!
В меню мы настраиваем ключевые параметры: количество кадров, которое сделает камера. К примеру, для создания 30-секундного ролика с частотой 25 кадров в секунду понадобится 750 кадров. Естественно, для получения качественного результата при интервальной съёмке нужно пользоваться штативом, чтобы все кадры серии были сняты строго с одной точки.
При создании Timelapse придётся делать сотни и тысячи кадров за одну съёмку. Чтобы при этом не изнашивался механический затвор фотокамеры, стоит пользоваться бесшумным электронным затвором. Он имеется на Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7.
Освещение за время съёмки может сильно меняться; чтобы при этом не получать тёмные или пересвеченные снимки, следует активировать автоматическую подстройку экспозиции.
Обратите внимание, что в режиме интервальной съёмки камера записывает на карту памяти отдельные изображения. Видео из них можно создать на компьютере. А можно использовать серию, снятую с интервалом, и по-другому, например для имитации длинной выдержки.
Если вы хотите на выходе получить готовый видеофайл, то стоит использовать пункт «Цейтраферная съёмка» из меню видеосъёмки. Современные аппараты Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут сами создавать Timelapse-видео с разрешением вплоть до 4К.
Съёмка со сдвигом фокусировки
Фокус-стекинг — мощный инструмент для расширения глубины резкости. Он необходим при съёмке мелких предметов, ювелирных изделий, макросъёмке насекомых. Если раньше фокус-стекинг делался вручную путём вращения кольца фокусировки на объективе или с помощью дорогого ПО типа Helicon Remote, то на Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 он доступен прямо в камере. Аппарат сам сделает нужное количество кадров с определённым шагом фокусировки. Фотографу же останется собрать все снимки воедино — подробнее о фокус-стекинге у нас есть отдельные материалы.
Бесшумная фотосъёмка в режиме Live View
Функция бесшумной съёмки есть в Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Этот пункт меню отвечает за включение и выключение бесшумного электронного затвора при съёмке через экран. В Nikon D850 существуют два режима его использования. В режиме SL1 камера работает так же, как и в обычном режиме, но абсолютно бесшумно. Это полезно в те моменты, когда фотограф не должен беспокоить окружающих щёлканьем затвора (в храме, в библиотеке, во время съёмки новорождённых); при timelapse-съёмке, чтобы не изнашивать механический затвор; для съёмки со штатива, чтобы свести на нет смаз от вибрации камеры при работе затвора.
Режим SL2 представляет собой серийную съёмку со скоростью 30 кадров в секунду. Но только в JPEG и с разрешением 11 Мп.
Отметим, что практичнее включать и выключать бесшумную съёмку через быстрое меню, в котором будут те же опции. Вызывается оно кнопкой i.
При этом нужно учитывать, что во время работы бесшумного затвора при съёмке быстрого движения возможен эффект «желе», когда на фото искажается геометрия объектов. Поэтому всё же бесшумный затвор чаще используют для работы со статичными сюжетами.
Мы рассмотрели один из самых объёмных разделов меню фотоаппаратов Nikon. В следующих статьях нам предстоит изучить не менее важные разделы — меню видеосъёмки, меню пользовательских настроек… Оставайтесь с нами и следите за обновлениями на сайте!