Акустическая розетка что это
Аудиорозетка – что это такое?
Автор: Даниил · Опубликовано 17.11.2020 · Обновлено 17.11.2020
Аудиорозетка (или акустическая розетка) — это устройство, предназначенное для передачи аудиосигналов. Главным преимуществом приспособления можно считать освобождение от необходимости использовать множество кабелей, которые собирают пыль и путаются под ногами. Сей девайс стал популярен в последние лет десять, как и множество других, облегчающих жизнь. Люди больше стали устремлять свой взор к улучшению комфорта проживания в своих квартирах и домах, а бухты и снопы проводов в интерьере – настоящий враг комфорту в век технологий!
Как устроена аудиорозетка?
В домашнем кинотеатре главная часть это ТВ-приставка, или по-другому AV-ресивер, что от англ. AV receiver – аудио видео приёмник. Без ресивера просмотр телевизора омрачали бы помехи и отставание звука. Для соединения всех устройств в одну целостную систему используются, например, такие интерфейсы:
Слишком много проводов…
Представьте сколько кабелей придётся пускать по плинтусу, кабель-каналу, или по старинке: прямо по полу, пряча за шкафы. Ужас! Ведь при полноценном размещении спикеров вести кабель придётся во все стороны помещения: для задних-передних, левых-правых, верхних и нижних аудиоканалов. Как же ситуацию облегчат аудиорозетки!
Монтаж аудиорозеток
Вам повезло, если покупаете жильё в новом доме. Возможно, в этом случае разводка аудиокабеля в квартире будет предусмотрена на этапе проектирования и осуществлена при строительстве.
Устанавливать аудиорозетки конечно же в идеале надо во время ремонта по причине необходимости штробления стен под проводку. Либо проложить под гипсокартонную отделку. Это называется скрытый монтаж – провода прячутся с глаз не портя дизайн интерьера.
Другой способ, проложить проводку по кабель-каналу или плинтусу, что всё равно гораздо удобнее и эстетичнее, чем штекеры торчащие из плинтуса.
Прибор для обнаружения скрытой проводки и металла
Затем наслаждайтесь чувством удовлетворения после проделанной работы.
Какие бывают аудиорозетки?
Встречаются розетки причудливой конфигурации. Но я приведу пример самых ходовых вариантов, востребованных и легкодоступных в магазинах:
В результате, комфортабельность жизни в апартаментах улучшится. Да и при продаже недвижимости наличие аудиоразводки послужит плюсом.
С наилучшими пожеланиями, Даниил, автор проекта Микростройка.
Что такое акустическая розетка, и как ее использовать в квартире
Многофункциональные, легкие в использовании аудиорозетки обеспечивают качественную и беспрерывную подачу сигнала. Такой девайс за последние несколько лет стал распространенным, и позволить себе его может практически каждая семья. Тем не менее стоит ознакомиться поближе с ее характерными особенностями.
Все чаще можно видеть квартиры, в которых на одного члена семьи приходится по одному телевизору, а также в это число входит домашний кинотеатр и аудиоустановка. Неотъемлемой частью для любой домашней аудиосистемы является ресивер или приемник. Эти устройства координируют частоту, качество приема и усиливают сигнал.
Но, естественно, отстающий звук с шипением и другими различными дефектами, создающимися в процессе передачи, не принесут должного удовольствия от просмотра, даже если на экране будет высококачественная картинка. Поэтому дабы улучшить звук, к аудиорозетке подключается ресивер. Соединение в единую систему происходит с помощью HDMI-кабеля, который осуществляет роль проводника. Далее поступившая на ресивер информация распределяется на ТВ и аудиокабели. Колонки, например, можно подключить сразу к аудиорозетке, на вход. При этом не будет проблем как с подключением, так и с отключением. Не придется скреплять и отсоединять какие-либо проводки. Это обеспечивает не только комфорт в обращении, но и безопасность, которая является неотъемлемым фактором в выборе.
Если планируется ремонт, то лучше всего изначально предусмотреть установку аудиорозетки. С ее помощью гораздо проще производится установка домашнего кинотеатра. Тем более с эстетической точки зрения скрытые в стену провода – это большой плюс. Не каждому хозяину по нраву придется видеть на своем поле груду проводов, постоянно мешающихся и затмевающих всю красоту от ремонта. С другой стороны, функциональность такой розетки обеспечит комфортное пользование на многие годы вперед без лишних затрат. Возможно, когда через 5 лет, а, может, и раньше, возникнет желание иметь монитор с большим экраном и мощной акустической системой, предусмотрительно установленный девайс в виде аудиорозетки сыграет только на руку. При этом он обеспечивает безопасность, то есть не будет появляться тревоги, что ребенок может залезть туда пальцем и пораниться.
Установка розетки подобна монтажу обычной электрической или телефонной розетки. Для начала в углублении в стене, равному 4см, крепится подрозетник. Затем устанавливается сам механизм, который следует подключить к акустическому проводу. Закрываются все внутренности рамкой. Ее выбор зависит от цветовых предпочтений хозяина.
В зависимости от того, какое количество аппаратуры нужно подключить, розетки делятся на несколько типов – это одинарная и двойная. Одинарная подходит для подключения одного кабеля, сохраняя качество передаваемого звука, а двойная сохраняет те же характеристики, но уже для пары проводников. Таким образом, если возникает нужда в подключении сразу нескольких элементов, лучше воспользоваться двойной аудиорозеткой. Например, для таких целей служит розетка 5.1. По своим данным она полностью отвечает поставленной задаче.
Легкость в обращении, высокое качество передаваемого звука позволяет по достоинству оценить все прелести аудиорозетки. При этом доступная цена и огромный выбор являются весомыми аргументами, чтобы выбрать такой девайс.
Особым спросом пользуются такие известные марки, как Werkel и Legrand. Будь то колонки от компьютера или целая стереосистема домашнего кинотеатра, многогранное звучание с помощью такой розетки не оставит равнодушным даже самого придирчивого человека.
Услуги
Мы оказываем комплексные услуги по электроснабжению объектов. Работаем как с частными лицами, так и с организациями: (Производства, склады, автозаправки, торговые центры, частные дома, дачи, квартиры, пенсионеры). Выполняем большие и маленькие проекты от 2000 рублей.
Акустическая розетка
Акустическая розетка или аудиорозетка — это устройство, обеспечивающее беспрерывную и качественную подачу аудиосигналов. Такие легкие и многофункциональные розетки помогут избавиться от большого количества акустических кабелей. Данное устройство стало востребовано в последнее время на отечественном рынке и его может себе позволить купить почти каждая семья.
Главные составляющие домашней аудиосистемы — это приемник и ресивер, с помощью которых происходит координация чистоты и качества полученных сигналов. Шипящий звук, отставание сигнала и другие неисправности могут исказить впечатление от просмотра фильма, даже если изображение на экране отличное. Поэтому чтобы улучшить качество звука необходим ресивер. С помощью провода-HDMIВ, выполняющий роль проводника, соединение происходит в целостную систему. После поступления сигнала на ресивер, вся информация подается на аудио- и TV-кабели. К примеру, аудиоколонки можно сразу подсоединить к акустической розетке. В этом случае никаких проблем с процессами подключения и отключения не должно возникать. Провода не нужно будет соединять и разъединять. Это позволит обеспечить комфорт в использовании и безопасность, на которую в первую очередь обращают внимание покупатели.
Установку акустической розетки лучше всего планировать во время ремонтных работ в доме. Поскольку, при проведении скрытого монтажа все провода спрячутся в стене — а это большое преимущество. При наружной установке розетка монтируются непосредственно на стену. Установка аудиорозетки аналогична телефонной или обычной электрической розетке. Сначала делается в стене углубление, туда помещается подрозетник. Далее монтируется само устройство, которое нужно подключить к акустическому кабелю. При помощи декоративной рамки закрывается весь механизм розетки.
По количеству подсоединяемых проводов акустические розетки предполагают моно (один динамик), стерео (два динамика) и комбинированное подключение (четыре динамика).
Все преимущества аудиорозетки можно оценить по высококачественной передаче звука и легкости в обращении. Будь то большой музыкальный центр, компьютерные колонки, многогранное звучание с помощью акустической розетки не оставит равнодушным даже самого требовательного человека.
Работа электрика требует строгого соблюдения правил безопасности. Каждый квалифицированный специалист знает их еще с учебной скамьи.
Розетки для домашнего кинотеатра
Центром кинотеатра может быть телевизор, а может быть проектор с экраном. Наверное, правильнее даже говорить не «кинотеатр», а «медиацентр», он ведь не только для кино, но ещё и для игр, и для прослушивания музыки отдельно от видео.
Такие системы нужно проектировать обязательно! То есть, не делать розетки только по дизайн-проекту (если дизайнер не спец по аудиосистемам, чего я пока не встречал), а заранее продумывать, какое оборудование где будет находиться, какими кабелями соединяться, через какие розетки подключаться. Это не так просто, как кажется, тут много нюансов, незнание которых приведёт к проблеме непредусмотренного кабеля.
Рассмотрим, какие розетки и кабели нужно предусмотреть в разных случаях.
Телевизор без тумбы
У нас может быть и просто телевизор, вообще без тумбы. Телевизоры сейчас достаточно самостоятельные и полноценные: у них есть встроенный медиаплеер, различные приложения, работа с NAS.
Если телевизор висит на голой стене и никакой техники вокруг не предполагается, то для него нужно сделать двойную интернет-розетку, две электрические розетки и, если есть проводное телевидение, ТВ-розетку. Зачем две интернет и две электрические? На будущее. Вдруг что-то понадобится включить. Например, Wi-Fi роутер или какой-то медиаплеер. Или саундбар. Может, сейчас это кажется невозможным, но через 5 лет именно с этого телевизора захочется поиграть с приставку, поставив её на пол (или тумба появится?). Так что всегда нужно предусматривать свободные интернет и электрическую розетку.
Телевизор и тумба с техникой
Более серьёзный вариант. В тумбе могут располагаться разные источники видео. Например, такие:
Когда телевизор стоит на тумбе, кабели могут быть проложены аккуратно пучком за ножкой телевизора, чтобы их почти не было видно. Так-то так:
Телевизор стоит на тумбе
Кабели от телевизора до тумбы скрыты в стене
Есть модели телевизоров нескольких производителей, у которых все интерфейсные разъёмы, включая ввод питания, вынесены в отдельный блок, соединённый с телевизором одним-единственным кабелем, за счёт этого телевизор получается очень тонким и элегантным. В этом случае, как и в случае обычного телевизора с разъёмами на его корпусе, надо заранее заложить в стене канал для кабелей от ТВ к тумбе. Если стена, на которой висит телевизор, возводится из гипрока, канал всё равно нужен, чтобы проще было протягивать кабели впоследствии.
Труба в стене за телевизором
В качестве канала можно использовать вентиляционный канал прямоугольного сечения. Вот такой:
Продаётся в строительных магазинах. Стоит примерно 100 рублей. Размеры 110х60мм или около того. Если стена бетонная или кирпичная, то в стене делается штроба, в неё закладывается труба и заштукатуривается. Это минимальный достаточный размер трубы, в такой размер влезет кабель питания, интернета, два HDMI, а больше ничего не просунуть будет. Вывод кабелей из стены можно сделать через вентиляционный поворот на 90 градусов. Тогда всё будет удобно. Поскольку вставлять кабели от телевизора, висящего на кронштейне, в розетку, расположенную прямо за ним, может быть очень неудобно (приходится снимать телевизор), то лучше в тумбу перенести вообще все кабели, включая питание телевизора. Кабель питания телевизора всегда можно нарастить либо купить аналогичный большей длины. Тогда за телевизором вообще никакие розетки не нужны, только выход трубы.
Проектор
Для системы с проектором тумба нужна обязательно. Проектор не является ни источником видеосигнала, ни аудио усилителем. Нужны отдельный источник видео и колонки.
Нам нужен ресивер. Ресивер — устройство, которое осуществляет две функции: во-первых, переключает сигнал с одного из нескольких входов на выход, во-вторых, является многоканальным аудио усилителем.
Он довольно крупный, надо это учитывать при планировании места в тумбе. На картинке выше мы видим 4 HDMI входа, 1 HDMI выход на проектор, 5 выходов на колонки, слева от них выход на активный (то есть, требующий электрическую розетку) сабвуфер. Это ресивер 5.1 — 5 колонок и 1 сабвуфер. Количество колонок может быть также 7, 9, 11, 13, а сабвуфера может быть 2.
В тумбе ставим ресивер и источники видеосигнала: приставку, медиаплеер, Blue-Ray и прочее.
Можно ли сделать проектор с беспроводной аудиосистемой, например, с Sonos, и без ресивера? Можно. Источник видео нам всё равно понадобится, пусть это будет Apple TV, который мы поставим рядом с проектором у потолка. Звук на саундбар будем передавать оптическим кабелем либо кабелем HDMI. Так как у Apple TV выход только один HDMI, то нам понадобится HDMI сплиттер. Если передаём звук по оптике, то нужен сплиттер на HDMI и оптику, а если передаём по HDMI, то нужен сплиттер на два HDMI, один из них с поддержкой ARC (audio return channel, передача звука без видео по HDMI). У новых саундбаров Sonos вход только HDMI, но в комплекте переходник с оптики на HDMI. Так что для универсальности можно заложить и оптический кабель (Toslink) и HDMI, а для удешевления достаточно только оптического.
Розетки за тумбой
Итак, какие розетки нам нужны за тумбой с техникой?
Во-первых, электрические розетки. Посчитайте, сколько у вас будет устройств включаться в розетки в максимальном варианте. Я перечислял, что может быть в тумбе. Не забудьте розетку для телевизора, если он включается кабелем, идущим через трубу. И прибавьте одну розетки про запас.
Ещё вариант: вывести всего одну-две электрическое розетки и поставить в тумбе бесперебойник для всей находящейся там техники. Бесперебойник обычный UPS с розетками.
Это, во-первых, даст нам сразу много розеток, во-вторых, защитит часть техники от кратковременных или долговременных отключений питания. В случае пропадания электричества у вас будет время для того, чтобы вручную всё выключить, никакая техника не любит резкого отключения питания, особенно проектор. Кабель питания проектора можно вывести также в эту тумбу.
Но бесперебойник крупный. Если место в тумбе не позволяет его разместить, то делаем розетками, бесперебойник при необходимости можно поставить в районе щита.
Во-вторых, интернет. Посчитайте всё в тумбе, что нужно подключить к интернету кабелем, получится нужное количество интернет-розеток. Обычно это 2-4 розетки. Либо можно протянуть один кабель и поставить свитч (коммутатор) на нужное количество портов. Но тогда нужно, чтобы этот один кабель был качественным, и крайне важно не перебить ни одну жилу витой пары, иначе либо скорость упадёт, либо интернета в этом месте вообще лишимся. Можно поставить в тумбе точку доступа Wi-Fi либо Wi-Fi роутер (в режиме точки доступа), там достаточно неплохое место для этого.
В небольшой квартире можно вообще использовать это место в качестве слаботочного шкафа и завести интернет с лестничной клетки прямо туда.
Если в доме есть магистральное или спутниковое телевидение, то предусматриваем одну ТВ-розетку.
Проектор, телевизор и аудиосистема
Не самый редкий вариант: в основном пользуются телевизором, но при желании посмотреть кино опускается экран и включается проектор. Но при этом аудиосистема многоканального звука должна работать и с проектором, и с телевизором.
Тут два варианта: либо берём ресивер с двумя выходами, либо ставим отдельную HDMI матрицу. Ресиверы с двумя выходами HDMI — не редкость, их нет только в самом низком ценовом сегменте, в среднем (примерно от 45 тысяч рублей) они есть. Можно удобно переключить выход с проектора на телевизор.
HDMI матрицу не путаем с HDMI переключателем (свитчем), у которого несколько входов и один выход. Нам надо наоборот, чтобы было 2 выхода. У HDMI матрицы несколько входов и несколько выходов, мы можем коммутировать видеосигнал как нам удобно. Управление с пульта или по интерфейсу RS232 или RS485. В принципе, для задач, в которых не требуется усиление звука, можно использовать матрицу вместо ресивера.
Вывод HDMI и акустических кабелей
Существуют HDMI розетки, но я из ставить за тумбой с техникой не советую. Во-первых, сама розетка дорогая (если качественная), во-вторых, это будет лишнее соединение, и потребуется ещё один короткий HDMI кабель от розетки до устройства. Зачем это нам? Лучше просто вывести кабель из стены с запасом 500мм и сразу подключить в устройство. Если кабель выводится через подрозетник, то можно закрыть его заглушкой той же коллекции, что и рамка, и в заглушке вырезать отверстие для кабеля. Через элемент «кабельный вывод» HDMI обычно не вывести.
HDMI розетку моно поставить у дивана напротив экрана или телевизора, если вы планируете возможность оттуда с ноутбука транслировать что-то на экран. Или в столешнице рабочего стола, чтобы можно было быстро вывести на экран что-то с ноутбука. Но не забывайте, что розетка должна быть нормального качества, не noname за 300 рублей, иначе из-за этого соединения могут возникнуть проблемы.
Акустические кабели для колонок от ресивера можно вывести либо просто из стены, заштукатурив место вывода, либо через акустическую розетку, либо через кабельный вывод. Как и с HDMI, я рекомендую кабельный вывод.
Кабельный вывод выглядит так:
Кабель выходит аккуратно вниз, оставляем запас, чтобы можно было подвинуть колонку. Для сабвуфера не забываем, что нужна ещё электрическая розетка. За ресивером выводим так же, через выводы или вообще пучком из стены. Но через выводы будет, конечно, аккуратнее, можно на каждом подписать, что за кабель выходит.
Если где-то планируется подключать устройство вроде диджейского пульта или проигрывателя винила с аналоговым выходом, то можно поставить RCA розетку.
Такие розетки бывают с подключением кабеля пайкой либо через разъёмы сзади.
Но у винила может быть не аналоговый, а оптический выход. Он предпочтительнее, так как звук по оптике более качественный. Нужно учитывать, какие входы и выходы есть у какой техники, включая медиаплееры, саундбар, проектор и всё прочее. Только у ресивера входов масса на любой вкус, у прочих устройств их гораздо меньше.
Выбор HDMI кабеля
Обратите внимание на то, что на HDMI кабеле не стоит экономить! Особенно на длинном. Особенно на таком, который монтируется внутри стены (к проектору), и который впоследствии не поменять. Иначе получится, что вся крутая система домашнего кинотеатра за сотни тысяч рублей просто не заработает. От дешёвого кабеля картинка может идти со сбоями, может вообще не пойти. У меня был объект, на котором видео по HDMI передавалось отлично, а в режиме ARC кабель не работал вообще, пришлось покупать новый и оставлять его висеть на стене, так как уже было не спрятать аккуратно. HDMI кабели — только стандарта 2.1 Hi Speed, только нормального производителя. Никакого noname за 10 долларов на Aliexpress. Кабель 10-12 метров стоит никак не меньше 10 тысяч рублей. К оптическим кабелям toslink-toslink это тоже относится, кабель 10 метров стоит никак не меньше 4 тысяч рублей.
Для длинных HDMI кабелей обращайте внимание на направление кабеля.
Кабель HDMI для верности лучше вести в гофре и следить за тем, чтобы его никак при отделке не задели.
Вот примерно так может выглядеть развёртка стены домашнего кинотеатра с телевизором, ресивером и проектором:
В общем, проектировать кабели для систем домашнего кинотеатра не так просто. Особенно нестандартные конфигурации, типа беспроводного аудио, переключением между телевизором и проектором, подключением к мультирум системам и прочим источникам звука и видео. Это я ещё не упомянул управляющие кабели для всей этой техники. Так что для выполнения проекта мне нужно понимание того, какие варианты использования системы предполагаются.
53,323 просмотров всего, 36 просмотров сегодня
5 вариантов звукоизоляции розеток
Отправим материал на почту
Такие электроприборы могут быть накладными и встраиваемыми, но нас интересует именно второй вариант, при котором приходится применять такие защитные меры, как звукоизоляция розеток. Все дело в том, что посадочное отверстие для подрозетника имеет не менее 50 мм глубины, то есть, стена или межкомнатная (межквартирная) перегородка в этом месте получается на 5 см тоньше, что является каналом для прохождения наружных шумов. Безусловно, это может быть настоящей проблемой и ее нужно как-то решать.
Виды шумов
Звуком называется резкий поток воздуха, вызванный вибрацией чего-либо, а к определению шумов относится совокупность разных звуков, на которые по отдельности зачастую никто не обращает внимания. Именно поэтому шумоизоляция розеток, как определение, прозвучит более правильно, нежели звукоизоляция розеток. По большому счету все шумы на данное время классифицируются по трем показателям, которые мы рассмотрим ниже.
Воздушные шумы
К воздушным шумам относится совокупность звуков, которые передаются по воздуху и, безусловно, проникают через стены, пол и потолок. Источником таких колебаний может быть громкая музыка и разговоры (крики), работающий у соседей телевизор или пролегающая вдоль дома автострада, расположенный неподалеку аэродром или железная дорога. Чтобы частично защитить свой дом или квартиру от таких неудобств, порой перерастающих в настоящую проблему, применяют звукоизоляцию розеток.
Ударные шумы
Ударные шумы возникают при непосредственном механическом воздействии каких-либо твердых предметов на конструкцию постройки (стены, пол, потолок или какие-либо коммуникации). Такие колебания возникают чаще всего при работе электродрели, перфоратора, молотка и тому подобное. Конечно, звукоизоляция имеющихся розеток в такой ситуации поможет мало, но, тем не менее, хотя бы частично заглушит назойливые удары.
Структурные шумы
Структурные шумы, как правило, возникают от вибрации различных коммуникаций типа водопровода, отопления или вентиляции, особенно, если этот канал выполнен из металлического профиля круглого или квадратного сечения. Такое оборудование при движении жидкостей может сопровождаться шумом или свистом, а стальной вентканал потрескивает в холодное время года от перепадов температуры между квартирой и подъездом. Но наша тема касается звукоизоляции установленных розеток, поэтому наиболее актуальной в такой ситуации будет защита подрозетников, прикасающихся к таким коммуникациям, и смонтированных в гипсокартонных перегородках.
Некоторые способы звукоизоляции розеток
Теперь рассмотрим, как звукоизолировать розетку от соседей, улицы или между комнатами в собственном доме или квартире. По большому счету у вас есть возможность защиты от шума, проникающего через монтажное место такого электроприбора:
Первые два варианта звукоизоляции установленных розеток мы не станем рассматривать, так как это даже сложно назвать изоляцией в прямом понимании этого определения. Но вот на последний способ следует обратить больше внимания, а точнее, на материалы, при помощи которых можно установить препятствие для проникновения шума.
Минеральная вата
Очень удобно для шумоизоляции розетки применять минеральную вату – прокладка толщиной 50 мм может ослабить проникновение звука на 80-95% – все зависит от того, где и как будут установлены прокладки. Но сначала поговорим о самой вате, а точнее, о ее классификации:
Примечание: учтите, что для эффективного поглощения шума вату нельзя сильно сжимать, так как при этом увеличивается плотность материала, следовательно, улучшаться условия для вибрации.
Звукоизоляционная мембрана
Также очень удобно для звукоизоляции розеток использовать акустические мембраны и среди них можно выделить три марки, которые пользуются популярностью на территории России и всего постсоветсткого пространства:
Вряд ли вы станете покупать такую мембрану специально для шумовой защиты подрозетника, но у вас могут быть остатки от звукоизоляции пола, стен и потолка, которые никогда не следует выбрасывать. Если учесть, что толщина данной изоляции варьируется от 2 мм до 13 мм, то её можно попросту укладывать внутри подрозетника, защищая от проникновения шумов не только торец, но и боковые стенки. Если говорить об эффективности, то слой такого материала толщиной до 7 мм по шумопоглощению можно сравнить с бетонной перегородкой толщиной 30 мм.
Видео описание
Шумоизоляция Розеток. Минимальная и дешевая шумоизоляция квартиры в новостройке базальтом.
Нагруженный винил
Нагруженный винил изготавливается на основе сульфата бария (BaSO4) и это достаточно тяжелая, хотя и эффективная мембрана для звукоизоляции – ее масса при толщине 3 мм составляет 5 кг/м2. Такая изоляция по пожарной безопасности относится к категории НГ (не горит) и она практически полностью нейтральна к влаге, следовательно, мокрая облицовка ей не страшна. Следует отметить, что нагруженный винил в один слой обеспечивает порядка 80% задержки шумовых волн, но если сложить такую мембрану в два слоя, то максимум, чего вы достигнете, это 95% (так же, как с базальтовой ватой). Запомните, что ни один материал, используемый в строительстве, не может обеспечить стопроцентную защиту от шума, хотя такая необоснованная информация иногда встречается на страницах Интернета.
Гофрокартон
Если отталкиваться от общих понятий, то гофрокартон является той же бумагой, где по сторонам используется плоский картон, а внутренняя прослойка сделана из бумаги для гофрирования. Материал относится к группе горючести Г2 и загорается при температуре 258°C, но его изредка применяют для звукоизоляции подрозетников. Так как такой материал обработан различными пропитками, то он не боится влаги, следовательно, можно отделывать стену и фиксировать подрозетник шпаклевкой или алебастром. К сожалению, защита от проникающих через стену или перегородку шумов, у гофрокартона не очень существенная и составляет всего 40% для одного слоя. Но на ситуацию можно повлиять, укладывая материал в два или даже три слоя.
Экструдированный пенополистирол и пенопласт
Пенопласт или экструдированный пенополистирол является довольно-таки эффективным материалом для защиты от посторонних шумов (даже несколько лучше базальтовой ваты). Проблема здесь в том, что такой изоляцией можно защитить только торец подрозетника, зато он совсем не боится влаги и не боится искрения, которое может возникнуть на разъемах прибора или контактных клеммах с проводами. При длительном воздействии открытого огня пенопласт или экструзия не воспламеняются, а только плавятся – они относятся к группе НГ или Г1 (все зависит от антипиреновой пропитки). Как нельзя лучше такая изоляция подходит для гипсокартонной перегородки, когда там установлена сквозная розетка. В таких случаях ПСБ-С устанавливают между обшивкой ГКЛ и только после этого сверлят монтажное отверстие. Получается, что защита от шумов будет также со стороны стенок подрозетника.
Что запрещено использовать для звукоизоляции розеток
ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94, а также СНиП 21-01-97 пункт 5.13 причисляют монтажную полиуретановую пену к группе горючести Г1, то есть, в случае искрения клеммных контактов возможно возгорание и задымление. Исходя из таких показателей, можно сказать, что использовать этот материал для звукоизоляции опасно для здоровья человека. Но сейчас появились новые марки пены, которые маркируются, как B-1 (не горит), B-2 (самозатухающая) и B-3 (горючая), только вот найти в свободной продаже B-1 и B-2 крайне сложно, поэтому данный материал не следует использовать для защиты от шумов вообще.
Также нежелательно использовать для внутренних розеток гофрокартон без дополнительной обработки антипиреном, особенно, если вы монтируете звукоизоляцию в гипсокартонной перегородке. Даже если вы увидите, что на маркировке гофрокартона стоят символы группы НГ, его в любом случае нужна обработка противопожарной пропиткой, так как в данном случае его негорючесть не рассчитана на открытый огонь.
Монтаж розетки со звукоизоляцией
Защита от шума нужна как для минеральных стен и перегородок (кирпич, пеноблоки, железобетонные или алебастровые плиты), так и для гипсокартонных конструкций, но здесь есть разница в монтаже. Начнем со сплошных стен и перегородок, где посадочное отверстие для подрозетника делают корончатой фрезой. Если для обычного монтажа нужно отверстие глубиной 50 мм, где разница в 5 мм предусмотрена для шпаклевки или алебастра, то с изоляцией нужно добавлять к 45 мм толщину используемого в данной ситуации материала. Например, для пенопласта толщиной 50 мм нужно заглублять корончатую фрезу на 95 мм, а вот для базальтовой ваты такой же толщины будет достаточно 85-90 мм, так как здесь допустимо небольшое сжатие изоляции.
В тех ситуациях, когда звукоизоляция проводится мембраной 2-3 мм толщиной, то ее вообще не обязательно подкладывать снаружи подрозетника – можно просто оклеить боковые стенки и донный торец изнутри. То есть, такая тонкая мембрана не будет помехой для усиков фиксации (распорок) на приборе, поэтому данный вариант подходит как для сплошной стены, или перегородки, так и для гипсокартонной конструкции. Только обязательно нужно убедиться, что группа пожарной безопасности материала обозначена, как НГ.
Отдельно можно поговорить о способах звукоизоляции гипсокартонных или гипсоволокнистых перегородок – они получаются полыми внутри, следовательно, звуковая волна будет проходить сквозь них почти беспрепятственно. Поэтому, в такой ситуации между CW профилями нужно укладывать либо минеральную вату, либо пенопласт, либо экструдированный пенополистирол, хотя первый вариант наиболее удобный. В таком случае изоляция для защиты розеток от шума будет установлена по умолчанию и вам не придется делать ее, как дополнительный элемент.
Примечание: при монтаже сквозных розеток в межкомнатной перегородке между подрозетниками обязательно следует устанавливать защиту от шума. Ее толщина будет зависеть от толщины этой самой перегородки.
Видео описание
Шумоизоляция за 30 рублей! Делаем своими руками звукоизоляционные подрозетники из гипсокартона.
Заключение
Изолировать подрозетник для защиты от проникновения посторонних шумов в помещение нужно далеко не всегда. Например, если между комнатами нет двери или она очень тонкая, то вряд ли вам поможет звукоизоляция розеток – шум будет свободно проходить через проем или дверное полотно. Но когда полотно имеет собственную звукоизоляцию, тогда, безусловно, есть смысл в установке такой защиты в монтажных отверстиях для подрозетников.