Анкер болтается в стене что делать
Как закрепить анкер в рыхлой стене?
Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта
Содержание
Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.
Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?
Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.
Вытащить анкерный болт со стены невозможно
При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.
При анкерном креплении нагрузка распространяется по небольшому участку
Применение и принцип действия
Химический анкер необходим для закрепления тяжелых предметов в строительных материалах с рыхлой структурой. Химический анкер применяется для пустотелого кирпича, газобетона, пористого камня, деревянного покрытия, пенобетона.
Принцип действия данного крепежа предельно прост: в отверстие для анкера нагнетается клеевая масса, которая проникает во все трещины, сколы и пустоты. После полного застывания состава, анкер оказывается вклеен в материал.
Применяются химические анкеры при невозможности использования других крепежей по причине низкой плотности материала, в которых он будет установлен.
На сравнительных фото химического анкера и пластикового дюбеля явно заметно преимущество первого вида крепежа – соединение является одинаково крепким по всей длине, а у дюбеля – только в местах контакта.
Особенности монтажа
Если тщательно изучить методику, можно сделать качественные крепежи на бетоны в домашних условиях. Естественно, непросто заниматься этим, если не имеется должного опыта, однако есть простой и эффективный способ монтажа дюбеля, применяемый к кирпичным конструкциям. Монтажники тяжелых конструкций успешно используют данный способ.
Для подготовки понадобятся некоторые инструменты: перфоратор, сверло для него, сухой клей, дюбель. Может пригодиться электродрель.
Сначала необходимо аккуратно просверлить круглое отверстие ( размер сверла должен обязательно совпадать с размером дюбельного крепежа). После нужно тщательно прочистить “дыру”, где могли остаться куски материала и строительная пыль, избавиться от всевозможных препятствий, с которыми может столкнуться входящий в отверстие дюбель. Затем следует нанести клей, воспользовавшись либо гвоздем, либо длинным карандашом, и после того, как клея будет достаточно, вставить дюбель. Необходимо подождать около суток, чтобы клей схватился вокруг крепления.
Когда высохнет клей, нужно заняться непосредственно монтажом. Крепеж должен плотно прилегать к стенкам отверстия, чтобы болт, используемый для монтажа, закручивался с некоторыми усилиями. Это гарантирует прочность такого типа соединения. Подобный способ конструирования крепежа успешно употребляется и в работе с другими материалами. Например, если к газобетону приклеить металлические дюбеля, они замечательно продержатся на данной поверхности.
Вывод: как закрепить дюбель в рыхлой стене?
Для решения этой задачи вы можете воспользоваться народными методами, купить клеящие растворы для надежной фиксации и придерживаться правил работы с рыхлыми стенами. Из наиболее популярных способов: целлофан, гипсовый бинт, изолента, жидкие гвозди. Если вы решили использовать цементный состав, по завершению работы рекомендовано увлажнить поверхность. Альтернативой цементу может стать эпоксидная смола или те же жидкие гвозди. Крепить конструкции на шуруп можно только после полного высыхания материала.
Эти растворы не слишком надежны, поэтому подходят для небольшого веса. Более прочным и надежным фиксатором будет чоп из твердых пород дерева. На рынке можно найти специальные конструкции дюбелей для рыхлых стен. По цене они на порядок дороже простых крепежей, но в промышленных целях без них не обойтись. Наилучший вариант – рамные анкера, которые существенно отличаются от других метизов и способны обеспечить надежное крепление.
Не забывайте о простых правилах подготовки к работе, используйте режим сверления, а не перфоратора, делайте отверстие под дюбель под небольшим углом.
Способы крепежа на старые стены хрущёвок.
Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.
Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.
Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.
Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.
Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.
Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.
Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».
Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.
Капроновый вариант
Вариант, который юмористы называют «женским». И только потому, что в качестве стройматериала используются старые капроновые чулки или колготки. Обрезки капрона с усилием забиваются в гнездо в стене. Перед этим можно туда же залить немного клея «Момент» или состав «Жидкие гвозди», или эпоксидную смолу. Потом эту пробку по центру нужно проткнуть разогретым гвоздём. Это будет отверстие для гвоздя или самореза. Получается встроенный в стену дюбель. Будет крепко и бесконечно долго держаться в любой стене.
Решения
Несмотря на все эти трудности, проблема имеет решение — и далеко не одно.
Дюбели по гипсокартону
В продаже можно встретить две его разновидности:
Нюанс: дюбель-бабочка требует свободного места с тыльной стороны листа, что подразумевает монтаж гипсокартона на каркас или обрешетку. Для стен, выровненных ГКЛ с использованием клеевого монтажа, он непригоден.
Анкер Молли
Как закрепить полки на стене из гипсокартона, если их предполагается использовать для хранения книг или сувениров?
С использованием так называемого анкера Молли. Устройство изделия покажется вам знакомым: оно сильно напоминает дюбель-бабочку. Разница лишь в том, что этот вид крепежа — цельнометаллический и рассчитан на большую нагрузку.
Когда вы закручиваете анкерный болт, его оболочка раскрывается и прижимается к тыльной стороне ГКЛ.
Нюанс: шляпку крепежа нужно придерживать клещами, пассатижами или любым другим инструментом. Дело в том, что при затягивании болта она может провернуться, выкрошив гипсокартон вокруг точки крепления.
Саморезы в профиль
Еще один способ закрепить полку или легкую навесную мебель — использовать обычные саморезы, но вкручивать их не в ГКЛ, а в профили каркаса или обрешетки (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками). Чтобы найти их, используйте магнит.
Очевидный недостаток метода — в том, что точки крепления не могут располагаться в произвольных местах: стандартный шаг между профилями при сборке каркаса — 60 сантиметров. Он связан с шириной ГКЛ (120 см): если ширина будет кратной шагу обрешетки или каркаса, кромки листа будут приходиться точно на центр профилей.
Длинные анкеры
Этот метод подразумевает крепление мебели не к фальшстене из ГКЛ, а к скрытой за обрешеткой, или посаженным на клей гипсокартоном, капитальной стене. Анкеры вбиваются в нее через отверстие в отделке и затягиваются.
Достоинство метода — практически неограниченный вес навесной мебели: например, высокопрочный анкер диаметром 10 мм, заглубленный в стену на 40 мм, способен выдержать нагрузку на срез до 980 кгс. Недостаток — в том, что этот способ крепления не подходит для легких гипсокартонных перегородок.
Деревянные закладные
Деревянные или фанерные закладные устанавливаются в каркас гипсокартонной стены на стадии его монтажа. Приведем несколько примеров установки закладных.
Несколько базовых правил монтажа закладных своими руками:
Полки и ниши из ГКЛ
Наконец, еще одно решение проблемы — изготовление полок и ниш прямо в стене, с использованием тех же профилей и гипсокартона. И здесь мы продемонстрируем читателю несколько примеров.
В сложных ситуациях целесообразно использование распорных анкеров, обеспечивающих прочное крепление навесных конструкций. Такие анкера представляют собой изделие из латуни, углеродистой стали и других прочных металлов. Конструкция включает в себя полую гильзу с продольными разрезами и лепестками, разжимающимися при установке посредством распорного механизма. На конце анкера располагается резьба с шайбой и гайкой для регулировки. Анкер забивается в предварительно просверленное в стене отверстие, после чего необходимый предмет навешивается и фиксируется при помощи гайки. Использование распорных анкеров обеспечивает надёжное крепление и устойчивость навесных полок и других элементов.
Таком образом, закрепить полку или другой навесной предмет на сыплющуюся стену не представляет особой сложности. Если использовать вышеуказанные рекомендации и подобрать оптимальный способ крепления, можно обеспечить надёжное удерживание навесной конструкции даже на пустотелой и рыхлой поверхности.
Анкер прокручивается в бетоне что делать
Сменное (многоразовое) крепление через плитку в неизвестное основание
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Проворачивается анкерный болт
Крепил к карпичной стене детскую спортивную стенку анкерными болтами
два болта с одной стороны нормально затянулись, а два проворачиваются, как их можно затянуть?
Дополнен 9 лет назад
стена из кирпичей пустотелых
Дополнен 9 лет назад
а как же их теперь вытащить?
Дополнен 9 лет назад
да какие были в магазе такие и взял, я ж не строитель 🙁 а «забить» это в смысле послать нах или молотком?
Никак, если анкерный болт не взялся в гипсовой стене.
Смотри на болты типа «бабочка»
может сделать шлямбур с внутреним диаметром чтобы анкер прошол попробывать выдолбить потом сели получиться на то место поставить анкер большего диаметра (не опробовано)
Если не строитель, пригласи строителей! Или «ЖАБА» дороже детей? Стенка то детская.
анкерный болт не заходит в отверстие что делать
и еще у меня анкер 10*10 может покороче взять например 10*6??
и еще а чем можно закрепить если вдруг я потом захочу снять его со стены?
optimusМудрец (11902) 7 лет назад
ох хотела бы я быть таким спецом чтоб не вредный совет тебедать по такому поводу-тут поспециальнее категории есть. там спецы-к ним обратись. Строительство и ремонт-больше подойдёт
Улыбка КотаИскусственный Интеллект (189473) 7 лет назад
Бур у тебя битый. И думать нечего.
гайку на анкер надо закручивать до упора? что делать если он после забивания в стену легко вытаскивается?
с диаметром отверстия напартачили.
Вынуть тот, что вытаскивается, вставить новый побольше диаметром и закрутить снова. До упора, соответственно. Это будет означать, что «усы» анкера разошлись на максимальную ширину и расклинились в отверстии.
значит мал оказался, засунь туда рядом с анкером медные провода, количество прикинь, что бы заходили туго
Анкера разные есть, вот если бы увидеть его.
не парься а еще раз вбей анкер (если не получиться повтори) я однин анкер раз5 заново вбивал пока усы не разошлись
Почему анкера плохо держатся?
Спрашивает Виталий Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 313 Заказов в неделю: 1 600 Предложений в сутки: 922
покупаете дюбель и отдельно покупаете чёрные саморезы 32 сто процентный вариант сто раз так делал
По всей вероятности проблема в бетоне. когда его сверлите, наверняка бур после небольшого усилия просто пролетает. Самый простой способ решить эту проблему: сверлите буром на 5, а дюпеля забиваете на 6 и используете черные саморезы. Дюпеля, кстати рекомендую красные с трехлистником у основания.
крепите потолок на металлические анкера!
ищите дюбеля по толще и по прочнее с запасом, а то что кладут в комлект не всегда то что нужно, иногда нужно и сверло по меньше взять.
Действительно, бетонная стена какая-та рыхлая, песочная, бур довольно легко проходит. Пробовал буром на 5 сверлить отверстие, но туда пластиковый дюбель 6х40 никак не вставляется. Что за черные саморезы на 32? Что сказать продавцу? Эти саморезы в дюбель 6х40 войдут?
Отверстие в бетонной плите перекрытия нужно сверлить не 6-м буром, а 5-м!
Как вытащить анкерный болт?
Установил настенный турник. Крепится с помощью четырех анкерных болтов (10×80).
Borserg написал :
Если попробовать выкрутить болт, то это получится?
Болт выкручивается легко.
Но при этом можно «потерять» конусную гайку, которая может завалиться на бок.
можно попробовать так:
откручивать болт по 1 обороту и легонько по нему постукивать, чтобы гайка ослабила распор втулки. Примерно через 5-6 оборотов конусная гайка должна ослабить распорную втулку и тогда тянуть за головку болта и можно теоретически вытащить целиком анкер и использовать повторно
Да, я буду перевешивать на этой же стене, просто выше. Мне важно именно болт вытащить, чтобы из стены не торчало ничего. А дырки с гильзами пусть будут, закроются. Я волнуюсь именно с выкручиванием. начну выкручивать и только всё испорчу. Только если конус при затяжке вошел в гильзу и тем самым вызвал расширение и стопор гильзы в бетоне, то зачем его выбивать? Так он станет свободным и будет прокручиваться при повороте болта.
Samar написал :
Болт выкручивается легко.
Но при этом можно «потерять» конусную гайку, которая может завалиться на бок.
можно попробовать так:
откручивать болт по 1 обороту и легонько по нему постукивать, чтобы гайка ослабила распор втулки. Примерно через 5-6 оборотов конусная гайка должна ослабить распорную втулку и тогда тянуть за головку болта и можно теоретически вытащить целиком анкер и использовать повторно
Спасибо, попробую. Видимо, не совсем понимаю работу анкерного крепления, поэтому думал, что нужно наоборот не дать конусу выйти и прокручиваться в гильзе вместе с болтом.
Научите использовать забивной анкер
Стена кирпич. Анкеры такие:
31.03.2012 в 21:39 31.03.2012 в 21:45
Под анкер d10 (М8) сверлил d10, нормально входил. После забивки анкера пробить внутри распорный элемент (пробойником или гвоздем на худой конец), чтобы он расклинился. Шпильку закручивал 2-мя гайками.
Для кирпича не предназначены.
Артем1 написал :
После забивки анкера пробить внутри распорный элемент (пробойником или гвоздем на худой конец)
Перфом с подходящим по диаметру буром. Когда анкеров много, «молоточный» способ откровенно тяготит.
in my humble opinion
Сразу не заметил. Ставил в железобетон.
спасибо всем, что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
alexil написал :
что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
in my humble opinion
И даже закручивать не надо.
alexil написал :
спасибо всем, что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
про крепление в дюбель Шпильки не увидел
alexil написал :
про крепление в дюбель Шпильки не увидел
Смотрите в таблице.
Можно и так сказать.
alexil написал :
там у него резьба внутри есть?
Резьбы нет, но есть направляющее отверстие на всю длину дюбеля.
alexil написал :
или в любой подобный дюбель (картинка) можно заворачивать шпильки/болты?
Не все из подобных и под саморез то годятся.
большое спасибо за помощь!
В московских «Метизах» есть. Если не ошибаюсь «Метизы» Питерская контора?
Отдел сантехники крепление раковин и т.п.
Вопрос по теме: обязательно ли вворачиваемый болт должен доставать до клина внутри анкера?
Т.е. поджимать клин.
Подскажите, анкер-шпильку можно использовать в кирпиче? Или в кирпич можно только хим. анкер?
Анкер-шпилька замечательно в кирпиче сидит. А вот анкер-болт не советую.
В полнотелый кирпич можно ставить сильно разклинивающиеся анкера: втулочные и разжимные. Не стоит ставить клиновые анкера. Яндекс в помощь.
Не следует использовать в работе забивные анкера с дефектами (трещины на сегментах, поврежденная резьба).
В кирпичных конструкциях применять анкеры диаметром не более 8 мм.
Рабочую нагрузку на анкер не рекомендуется превышать на величину 25% от максимально допустимой, т. е. нагрузки на вырывание. Если в местах крепления анкеров в бетонных основаниях имеются трещины, величину нагрузки на вырывание следует умножить на коэффициент 0,6.
до 10 кг не нужны анкеры
винт-шуруп или другое название сантехническая шпилька
например М8×100 сантехническая шпилька
Небольшая оптимизация технологии:
Железобетонный ригель. Сделал перфоратором отверстие 10 мм. Вставил анкер 10*40 (под М8). Буром 6 мм в режиме отбойного молотка забил. Первый анкер расклинился. Второй нет, проворачивается, вынул. Третий расклинивал молотком — тоже не расклинился, хотя на бойке от бура осталась вмятина. Вынул, вытащил боёк, вворачиваю болт, держа анкер плоскогубцами — расклинивается. Попробовал ещё раз, но вообще без бойка, прям буром — не держится. Итого из 3 анкеров только один сделал.
Расскажите мне за клиновой анкер. За счет чего
Ей же ничего не мешает вылазить наружу по мере закручивания?
у этого анкера важно бурить диаметром в упор и в нормальном бетоне, суть какая что этот анкер надо забивать в отверстие, чтобы он садился внатяг этой подвижной юбкой (колотить надо именно по верхушке стержня что без резьбы, а гайку по резьбе спустить чуть пониже и ни в коем случае не забивать без нее)
вот и когда внатяг забил этот анкер то можно уже гайку тянуть, заклинивая анкер. если анкер в отверстие свободно болтается или входит, ты его не затянешь, он будет прокручиваться. так что в фиговом бетоне приходиться на миллиметр меньше бурить. если 10-й анкер не лезет в отверстие от 10 бура, значит скорее всего фиговое сверло или анкер слишком с большими допусками.
Потому что до «упора» эту хрен закрутить не получается.
Кста, а что на него вешать то придется?
>
>
>
А что мешает шайбе вылазить, а не раскрываться!?
> >
> > Ей же ничего не мешает вылазить наружу по мере закручивания?
> Ты пробовал или нет?
Да, не закручивается сцуко, ну так что бы «не провернуть»
Тупо крутится дальше
Не, мешают не лапки, а вот пупырки на «юбке»
>
> Кста, а что на него вешать то придется?
Чудовищное количество балок (80 штук)
ПромАльпФорум
Бывает кирпич разных марок, и раствор тоже. Так что голословно о кирпичной стене это ни о чём.
А максимальная нагрузка на вырыв и та при которой не вырвется- очень разные.
Имеет смысл узнать какие цели преследует топикстартер. Что собрался к стене прикручивать? RedFox писал(а): Это часом не те же Фишеры для бетона что и в теме про прочность точек? Тогда не удивительно. Химия то дешевле будет.
дюбель 16х100 KPХ Wkret-met
Шуруп сантехнический (глухарь), D=24 16 х 200
ну проблема решилась на 80%
посоветовали сточить бур с 16 до 15 мм.
стало получше
Rodriguiez писал(а): Имеет смысл узнать какие цели преследует топикстартер. Что собрался к стене прикручивать? Ты скажи хоть адрес, чтобы мы знали, где пожарной лестницей пользоваться не надо. kurtz писал(а): пожарную лестницу kurtz писал(а): Rodriguiez писал(а): Имеет смысл узнать какие цели преследует топикстартер. Что собрался к стене прикручивать? kurtz писал(а): RedFox писал(а): Это часом не те же Фишеры для бетона что и в теме про прочность точек? Тогда не удивительно. Химия то дешевле будет.
дюбель 16х100 KPХ Wkret-met
Шуруп сантехнический (глухарь), D=24 16 х 200
ну проблема решилась на 80%
посоветовали сточить бур с 16 до 15 мм.
стало получше
» Усов» на этом дюбеле явно мало. Что мешало такую штуку найти :
Эта штука для монтажа в ГВЛ, ГКЛ и т.п. Для пожарной лестницы слабоват будет.
kurtz, какой кирпич? Керамический или силикатный?
При установке в пустотелые кирпичи и блоки отверстия следует проделывать в режиме сверления (без удара)
Что-то соотношение размеров дюбеля и глухаря странное. Дядя Вова писал(а): Ты скажи хоть адрес, чтобы мы знали, где пожарной лестницей пользоваться не надо. Та всеми новыми лестницами пользоваться не надо, все они на всякой фигне висят, в лучшем случае первые годы ещё держатся, а потом чисто декоративными становятся. Пожарную лестницу на пластиковые дюбеля?! Не смешите товарищи. Ни один технадзор не примет. Только шпильки насквозь с планшайбами по обеим сторонам. И сами шпильки не сыромятина из метизов, а что-то не подверженное ржавлению (не обязательно нержавейка). Boriska писал(а): kurtz писал(а): пожарную лестницу
это точно =)
но дело в том что старая лестница (аварийная) держалась на железнодорожных костылях тупо вбитых в кирпичную стенку.
причем вес старой был в 8 раз больше.