фотоаппарат зенит е какая нужна пленка

Итак, у тебя в руках фотоаппарат и ты уже занёс свой верный меч над терпелкой ЧКФР, собравшись создать новую тему с чемпионскими по своей частоте и неоригинальности вопросами:

1. У меня фотоаппарат «Такой-то», что это за камера?
2. Как им пользоваться?
3. Какие объективы к нему нужны?

б) Открываешь свой любимый поисковик типа гугла или яндекса и в поисковой строке пишешь полное название модели твоего фотоаппарата и слово «описание» и жмёшь «Найти».
Например: Pentax-Z1p описание

3. Какие объективы к нему нужны?
а) Здесь тебе нужно определиться: для чего тебе нужен фотоаппарат? Если просто щёлкать всё подряд, то тебе подойдёт обычный «кИтовый» объектив. Это тот, который обычно идёт в комплекте с фотоаппаратом. Его маркировка обычно указана в инструкции. Ну, а если на твоём фотоаппарате уже стоит объектив, то можешь пока пользоваться им. Да и вообще, зачем тогда тебе плёночная камера?
б) Приступаем к изучению объектива, точней, его возможностей. Для этого на объективе находим его название. После чего повторяем подпункт б пункта 1.
Например: SMC Pentax-FA 28-80/3,5-4,7 описание

Далее разберёмся с буквенными обозначениями. Чтобы много не писать, я предлагаю скачать вот этот файл в формате pdf: Буквенные обозначения объективов.
В нём приведены расшифровки буквенных обозначений объективов ведущих производителей.

Теперь ты знаешь, что у тебя за объектив, и какие функции он способен выполнять.

Классификация фотоплёнок:

Про форматы фотоплёнок читаем тут.

2. Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Обрабатывается по процессу Е-6. О преимуществах слайда читаем тут и тут. Обращаемая фотоплёнка бывает как цветной, так и чёрно-белой, однако ч/б разновидность не получила широкого распространения.

Так же фотоплёнки подразделяются на любительские и профессиональные. О различиях можно прочитать тут.

Необходимые материалы.

Проявочный бачок. Фотобачки бывают разные:

111 1. Односпиральный советский фотобачок для 35мм плёнки.

222 2. Односпиральный советский фотобачок для 120-й плёнки.

333 3. Универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.

444 4. Буржуйский универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.

Незаменимая штука, когда необходимо обработать единовременно несколько плёнок. Но нужно учитывать, что режим обработки для всех плёнок будет один и тот же.

Термометр и секундомер.

Удобно и недорого(350 рублей).

Ёмкости для реактивов.

Для приготовления реактивов можно использовать любые бытовые стеклянные банки, но помни, что после химии использовать эту тару для пищевых продуктов НЕЛЬЗЯ!
Про хранение реактивов напишу чуть позже.

Вода для приготовления реактивов.

Реактивы.

2. Фиксаж(закрепитель).
Для начала можно использовать любой, который найдешь в продаже. Бывает как порошковый, так и жидкий-концентрированный.

3. Стоп-раствор.
Используется для мгновенной остановки проявки и продления срока годности фиксажа. Многие им пренебрегают, но зачастую и лишние несколько секунд влияют на конечный результат. Можно, конечно, купить фирменный стоп-раствор, но я считаю это лишней тратой денег.
В большинстве случаев стоп-раствор изготавливается самостоятельно следующим образом: 20-30 грамм лимонной кислоты на литр воды, либо раствор 70% уксусной кислоты с водой 1(у)+35(в), либо раствор 9% уксуса с водой 1(у)+6(в).

Сопутствующие товары.

3. Палка-мешалка. Необходима для перемешивания реактивов. 2 штуки: одна для проявителя, другая для фиксажа. Лучше всего из какой-ть твёрдой пластмассы.

4. Фильтровальная бумага. Нужна для фильтрации реактивов, дабы осадок в виде хлопьев не оседал на эмульсии плёнки.

5. Воронка. Для удобства переливания реактивов в ёмкости с узким горлышком.

Приготовление реактивов.

Приготовление реактивов требует чёткого соблюдения инструкций производителя. Как правило, инструкция находится на упаковке.

2. Фиксаж.
Всё точно так же, как с проявителем. Следуем инструкции на упаковке.

3. Стоп-раствор
Как его изготовить я писал выше.

Хранение реактивов.

Определение времени проявки.

Как пользоваться таблицей я уже писал тут, но повторю ещё раз:

Итак: мы имеем отснятую по номиналу(100 ISO) плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11 в стоковой концентрации. Следовательно, в таблице выбираем эту строку:

Обработка плёнки.

Ну вот, всё готово, реактивы стоят охлаждаются в холодильнике В ЗАКРЫТОЙ ЁМКОСТИ, либо на улице(если зима), либо в тазике, в холодной проточной воде до нужных 20°C.
Теперь наступает время заправить плёнку в проявочный бачок.
Существует два основных способа заправки плёнки, в зависимости от конструкции бачка. Рассказывать не буду, предлагаю посмотреть 2 видео:

Вариант 1.

Вариант 2.

Рекомендуется заранее потренироваться на свету с ненужной плёнкой и довести процесс до автоматизма.

2. Стоп-раствор.
После того, как проявитель слит, сразу заливаешь стоп-раствор. Через минуту его сливаешь, заливаешь бачок водой той же температуры, что и реактивы +- 5 градусов. Пару раз крутишь/переворачиваешь бачок и сливаешь воду.

3. Фиксирование(закрепление) Берёшь гвоздь и забиваешь его в бачок.
Заливаешь фиксаж. Время закрепления в фиксаже должно быть указано на упаковке. По истечении указанного времени сливаешь фиксаж обратно в ёмкость. Его можно будет использовать повторно.

4. Промывка
Можешь открыть бачок и поставить его под проточную воду комнатной температуры минут на 30-40. По истечении этого времени, плёнку нужно подготовить к сушке.
Можно капнуть в бачок каплю фэйри какого-ть или детского шампуня, чтобы капли воды быстро стекали с плёнки. Иначе останутся пятна после высыхания. взболтать бачок, но не допускать образования пены. Затем слить.
Можно купить специальную фирменную промывалку.
Я же делаю по-другому: просто делаю окончательное полоскание плёнки в дистиллированной, либо пропущенной через осмотический фильтр воде.

5. Сушка.
После окончательной промывки достаёшь плёнку и подвешиваешь её вертикально, закрепив прищепками. Я пользуюсь такими:

На нижний конец можно подвесить небольшой груз, чтобы плёнка не скручивалась. Пальцами в перчатках, либо мягким тампоном, либо специальными щипцами для снятия капель аккуратно проводишь сверху-вниз по плёнке, тем самым удаляя капли воды.
Сушить лучше всего в ванной комнате, т.к. это влажное помещение, в котором пыль особо в воздухе не летает и, соответственно, не оседает на плёнке. Можно предварительно на полминуты открыть горячую воду и напустить пар, чтобы увлажнить воздух.

Хранение негативов.

Когда плёнка высохла, её нужно упаковать для хранения. Лучше всего плёнку хранить в таких вот сливерах, порезав её по 5-6 кадров:

Я предпочитаю сливеры из кальки.
После упаковки, сливер с плёнкой укладывается в специальный альбом для хранения негативов, либо в толстую книгу. Так они сохранятся ровными и красивыми.

Начинающим фотолюбителям, проживающим в Санкт-Петербурге, могу помочь с первой проявкой, при наличии времени. Реактивы ваши. Пишите в личку.

Примечания. Здесь я буду размещать дополнения к статье и советы от опытных фотографов.

1. Не допускай смешивания реактивов между собой. Капля фиксажа или стопа убивает проявитель напрочь. По-сему, подпиши ёмкости, и мой палку-мешалку, а так же термометр, после применения в каждом растворе.

2. Для удобства, я пользуюсь двумя или тремя одинаковыми бачками, чтобы можно было просто быстро переставить(в полной темноте. ) спираль с плёнкой в бачок с другим раствором.

4. Коментарии от АР:
— Жидкие высококонцентрированные стоки практически никогда не используются для проявления чего-либо(например родинал), а употребляются только в разведенном виде.
— После долива, раствор надо перемешать, причем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания.
— Практически через 30-40′ после начала фиксации с нормально работающим(неистощенным) фиксажом можно открыть бачек и позволить засветку и просмотр негатива.
— Для подвеса пленки с перфорацией удобно пользоваться скрепками(канцтовары) и некоторыми крючками для занавесок(хозмаг).

Здесь есть подводный камень. Более концентрированный(чем по прописи) проявитель может просто растворится не полностью.

Пузырьки хорошо отбиваются постукиванием бачка в вертикальном положении донышком об стол.

Хоть зенит ет отдал сыну и фотографирую другой камерой в основном на ч/б, подскажу по плёнкам: ч/б можно брать целую бобину и нарезать в катушки по 30-36 кадров (у кого как получиться), тогда стоимость плёнки падает примерно до 60 р./катушка. Химикаты можно составлять и самому, бывает, что люди продают их совсем незадорого. Для ч/б практики преград особых не видно. Удачи зенитовцам.

Маркировка индексов моделей этих аппаратов может не совпадать. Общее качество аппаратов из Белоруссии хуже. Если он работает, то хорошо, если сломался, то скорее всего починить будет сложно или невозможно.

И второе замечание.

Третье замечание: Затвор Зенита 19 в период выпуска менял конструкцию. В более поздних аппаратах единственная механическая выдержка была не 1/1000, а 1/125.

По поводу плавности Г-44-2: через меня их несколько штук прошло, но ни один не фиксировался на значениях. Ход везде был плавный, без щелчков, при абсолютной работоспособности и люфтов. Может, конечно, мне настолько не повезло, однако вывод я сделал на основании собственного опыта.

В остальном, за дополнения спасибо.

Petrovich 1805 писал(а):

Действительно, написали. Просто описание немного особняком и ближе к концу, я и не приметил.

То же самое можно сказать про термин репетир диафрагмы, который вы используете для описания нажимной диафрагмы. Это не совсем одно и тоже и не везде нажимная диафрагма реализована так, как на Зените 19. Понятие репетир более относится к кнопке фотоаппарата, при нажатии на которую диафрагма закрывается до установленного значения, а если ее отпустить, то диафрагма возвращается в открытое состояние. А толкатель в камере и шток передающий усилие толкателя на механизм закрытия диафрагмы, скорее следует отнести к механизму нажимной диафрагмы. Если закрытие диафрагмы толкателем совмещено с нажатием кнопки спуска, как на Зените ЕМ(и ЕТ вилейка), 11,и 12 серии, то такое устройство нельзя уже назвать в чистом виде репетиром. Так же есть путаница с терминами прыгающей и нажимной диафрагмы. Прыгающая скорее относится к устройству реализованному в Байонете К, а нажимная в креплении М42х1.

Да, это все и понятно. И за то вам отдельное спасибо. Я собственно тоже что бы помочь. А с терминологией, хоть это вроде занудства что ли, но она нужна для того, что бы однозначно понимать друг друга.

Это не нормированная величина колеблется от секунды до 7-10 от аппарата к аппарату. Даже в одном аппарате она может плавать плюс-минус пару секунд.

Еще интересно знать вот что: слева от объектива находится рычаг переключения режимов работы (если верить уцелевшей части инструкции) с позициями А; 4; 5,5; 8; 11. Что означают эти цифры и для чего нужен этот рычаг?

Источник

• ← Как использовать ластик в ворде
• Как исправить кодировку в csv →