Как кладут черепицу на крышу
Монтаж керамической черепицы: пошаговая инструкция и мастер-классы
С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!
Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!
Содержание
Особенности работы с разными видами черепицы
В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.
Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:
Замковая пазовая черепица: укладка на шипы
Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.
У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!
Вот как правильно вставлять черепицу с замком:
Плоская черепица: бобровка самых разных форм
Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.
Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м 2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.
К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.
Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.
В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.
По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:
S-образная черепица: специальные зацепы
Переходим к самой фактурной черепице – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.
Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:
Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».
Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.
Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.
Порядок укладки керамической черепицы
А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!
Шаг 1. Проектирование крыши
Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.
Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц
Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.
Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.
Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.
Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.
Шаг 3. Монтаж стропильной системы
Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.
Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.
Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:
Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением.
Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.
Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:
Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:
Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы
Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).
Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.
Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.
Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.
А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:
Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!
Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.
Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:
Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:
А в работе с таким кляммером понадобится молоток:
Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:
Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.
Шаг 5. Монтаж конька и хребтов
Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.
На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.
Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.
Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А закрывайте уже двухволновой.
Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.
Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:
Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.
Шаг 6. Укладка черепицы в ендове
Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.
Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:
В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:
Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.
Шаг 7. Устройство слухового окна
Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.
Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.
Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.
Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.
Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.
Монтаж черепицы на круговой обрешетке
С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.
Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:
И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!
Монтаж керамической и минеральной черепицы БРААС
Инженер технического отдела
Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности службы черепичной кровли BRAAS. Рассмотрим основные этапы обустройства теплой крыши или мансарды.
Монтаж керамической черепицы мало чем отличается от монтажа минеральной. В качестве подготовительного этапа стопки черепицы равномерно распределяют по периметру кровли. Стоит учесть, что при обжиге керамики возможна небольшая разнооттеночность, поэтому укладку черепицы желательно осуществлять вперемешку из разных поддонов и пачек.
С помощью специальных зацепов на тыльной стороне черепицу фиксируют на рейках обрешетки по направлению снизу вверх и справа налево. Между собой черепица стыкуется при помощи замков – вертикальных и горизонтальных. Получившееся покрытие удерживается на кровле исключительно под собственным весом, дополнительного закрепления в большинстве случаев требуют лишь ряды черепицы по периметру каждого ската.
При больших углах уклона кровли, а также в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, черепицу дополнительно фиксируют с помощью специальных противоветровых зажимов. Они заметно облегчают работу кровельщиков, учитывая, что керамика трудно поддается сверлению, и сделать в черепице отверстия для саморезов довольно затруднительно.
Различия в монтаже керамической и минеральной черепицы
Монтаж керамической черепицы лучше доверить профессионалам. Компании – производители или импортеры этого кровельного материала часто рекомендуют своим клиентам кровельные компании, чей персонал прошел у них обучение. Это самый простой и доступный путь поиска грамотной кровельной бригады.
Расчет ширины скатов и количества столбцов черепицы
До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате с учётом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската производится отдельный расчёт.
Установка капельника
Монтаж диагональной контробрешетки в ендове
По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.
Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.
Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Содержание
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.