Как клепать цепь на мотоцикле

10.10.202312.07.2022 admin 0 Comments

Как заклепать цепь на мотоцикле

Рано или поздно любой мотоциклист сталкивается с необходимостью замены звездочек или цепи. Со снятием поможет специализированный инструмент для распрессовки звеньев. Перед тем, как заклепать цепь на мотоцикле, необходимо завезти ее в посадочные места. Для этого соедините старую расклепанную цепь с новой при помощи проволоки, или специального замка. Протащив цепь по рабочему кольцу, разъедините фиксатор. Эта процедура совершается на нейтральной передаче, после того, как вы зафиксировали мотоцикл в горизонтальном положении. Целесообразно приобрести специальный комплект для обслуживания. Если у вас временно нет возможности сделать такое приобретение, не беда – все работы могут быть выполнены с использованием подручных средств, которые можно часто найти в любом гараже.

Способ №1 – специальный девайс

Прессовка цепи делается при помощи небольшой струбцины, на одном конце которой зафиксирован небольшой металлический шарик. При затягивании резьбы, происходит развальцовка замка. Перед этим фиксирующая шпилька плавно и аккуратно должна зайти в звенья цепи. Именно резьбовой механизм позволяет регулировать усилие и качественно выпрессовывать и напрессовывать замок.

Порой, такие наборы могут иметь шпильки и шарики нескольких диаметров, для обслуживания нескольких моделей цепей. Важно оценить, правильно ли подобрана шпилька и шарик для работы, в противном случае, шпилька упрется в боковую стенку звена, и при усилии может ее погнуть.

Способ №2 – молоток

Этот способ подойдет для тех, кому необходимо отремонтировать мотоцикл при отсутствии специального инструмента. На низ, под цепь, подкладывается кувалда или наковальня. Берется молоток около 400 грамм, и аккуратными движениями загоняется фиксирующий шип между звеньями. Далее задача заключается в том, чтобы равномерно расклепать шпильку до состояния грибочка. На эту процедуру уйдет не более 10-20 минут. Такой способ потребует сноровки и внимания к обоим концам фиксирующей шпильки.

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Достаточно трудоемкий, но позволяющий качественно обслужить цепь, способ. Вам понадобятся тиски, импровизированный доводчик шпильки, металлический шарик с велосипедного подшипника. Зафиксировав два звена, предварительно загнав шпильку в замок молотком, необходимо будет плавно запрессовать оба конца с использованием шарика. Чтобы шарик не выскакивал, сделайте керном насечку в шпильке.

Источник

Замена цепи и звезд на мотоцикле. Подробнейшая инструкция.

Конечно, тема заезженная по самое «не хочу», да и сама манипуляция не из самых сложных, но, как и в любом деле, здесь имеются нюансы. Поэтому и решили написать эту статью. Сразу предупреждаем, что на оригинальность она ни в коем случае не претендует, однако почти наверняка окажется полезной для тех камрадов, которые ремонтируют свои байки самостоятельно.
Итак, приступим.
Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).

Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.

1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).

После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.

2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.

3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).

Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.

4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.

5. Демонтируем заднее колесо.

6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.

7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).

Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).

Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);

разная нужная оснастка (Ф8).

Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).

Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.

8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.

9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).

После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).

Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).

Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).

Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).

Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).

Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.

10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.

11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.

12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).

13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).

Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» — 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» — 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).

Гайку оси колеса оставим на потом.

14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.

15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.

16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.

Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.

З.Ы. ММДА выражает искреннюю благодарность Олегу Медведю (мотомастерская Берлога) за неоценимую помощь в подготовке материала.

З.З.Ы. Если мы что-то упустили, комментируйте, внесем коррективы.

Источник

Как клепать цепь грм

Как заклепать цепь на мотоцикле

Рано или поздно любой мотоциклист сталкивается с необходимостью замены звездочек или цепи. Со снятием поможет специализированный инструмент для распрессовки звеньев. Перед тем, как заклепать цепь на мотоцикле, необходимо завезти ее в посадочные места. Для этого соедините старую расклепанную цепь с новой при помощи проволоки, или специального замка. Протащив цепь по рабочему кольцу, разъедините фиксатор. Эта процедура совершается на нейтральной передаче, после того, как вы зафиксировали мотоцикл в горизонтальном положении. Целесообразно приобрести специальный комплект для обслуживания. Если у вас временно нет возможности сделать такое приобретение, не беда — все работы могут быть выполнены с использованием подручных средств, которые можно часто найти в любом гараже.

Способ №1 – специальный девайс

Способ №2 – молоток

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Как расклепать цепь грм

Поменять самому цепь на ВАЗ расклепкой можно легко, но есть небольшие тонкости, которые надо учитывать. В этой статье объясню, как правильно поменять цепь расклепкой.

Первым делом надо снять крышку клапанов, и выставить на метки шкив коленвала на метку верхней мертвой точки (самая длинная метка на передней крышке дигателя) и на метку звездочки распредвала.

Теперь надо расклепать новую цепь, желательно чтобы был крепкий тоненький бородок. Но если нет такого бородка, то расклепать цепь можно так, сначала молотком вбивайте шплинт в звено цепи заподлицо, а потом тоненьким гвоздиком выбивайте шплинт цепи почти до конца звена цепи, но желательно чтобы шплинт остался на последнем звене, так потом проще его забить на место.

Теперь надо ослабить натяжитель цепи, вдавить его монтировкой чтобы ослабить цепь в двигателе, если на натяжителе стоит насадка то его надо полностью снять и снять с него насадку, так как под новую цепь насадка на натяжителе не нужна.

После этой подготовки, расклепайте цепь на самой звездочки, это можно сделать так, желательно чтобы у Вас был помощник, помошник ставит и держит молоток с противоположной стороны цепи у выбиваемого шплинта, а Вы молотком вбиваете шплинт молотком в звено цепи заподлицо и бородком или гвоздиком выбиваете шплинт полностью, но пусть помощник его придерживает чтобы он не упал в двигатель.

Цепь в движке расклепали, теперь возьмите крепкую проволоку и соедините старую цепь с новой, почему проволокой а не шплинтом от цепи, проволоку проще вставить и вытащить, края проволоки загните по краям чтобы она не выскочила.

Есть два варианта замены цепи расклепкой

Первый вариант и самый простой, скиньте цепь с звездочки и вращая шкив коленвала протяните новую цепь в двигатель, и поставьте шкив коленвала на верхнюю мертвую точку, отсоедините старую цепь, накиньте новую цепь на звездочку и проверти метки на шкиву и звездочки распредвала, метки совпали, залипайте цепь. Заклепать цепь можно так, один молоток ставьте с одной стороны на звено цепи, а другим забейте шплинт в звенья цепи, когда шплинт выйдет из звена цепи, его также двумя молотками расклепывают, одним держат а другим бьют. Сильно расклепывать не старайтесь немого расклепали шплинт и он некуда не денется, цепь будет работать прекрасно. Теперь вставляйте натяжитель и натягивайте цепь.

Проверти настройку зажигания, если оно сбилось, то настройте его.

Фото. Стрелкой показано какой шплинт надо выклепать.

Второй способ, цепь после расклепки не снимайте с звездочки, снимите натяжитель цепи, после соединения старой цепи с новой, протягивайте крутя за шкив коленвала а новую цепь придерживайте чтобы она не соскочила со звездочки, и как полностью выйдет старая цепь снимите ее и склепайте новую.

Проверти настройку зажигания.

Надеюсь мой совет поможет Вам правильно поменять цепь расклепкой.

Как заменить цепь в ВАЗ и что то интересное. Видео.

Необходимые подготовительные операции:

Проверить фиксатор исполнительного узла системы VANOS.

Повернуть распредвал впускных клапанов с помощью гаечного ключа (1) в направлении, указанном стрелкой.

Максимальное усилие 10 — 15 Нм.

Если зазор исполнительного узла системы VANOS меньше 10 градусов, значит исполнительный узел стороны впуска в порядке.

Опасность ошибки с определением отверстия для фиксации.

Можно перепутать балансировочное отверстие и отверстие для фиксации, все поршни должны стоять в положении 90°.

При необходимости определить через отверстие для свечи зажигания.

Провернуть коленвал двигателя за центральный винт.

Вставить приспособление 11 9 590 в направлении, указанном стрелкой, и заблокировать коленчатый вал.

Нанести цветовую маркировку (1) на демпфер.

Вращение двигателя назад недопустимо, в противном случае искажаются проверочные значения регулировки.

Опасность повреждения! В цепном приводе.

Если установить регулировочные шаблоны не удается, следует для выворачивания центрального болта удерживать распредвал с помощью рожкового ключа.

Снять верхнюю планку успокоителя цепи (1).

Проверить верхнюю планку успокоителя цепи (1) на повреждение, напр., царапины или сколы.

При наличии царапин или сколов следует заменить ГРМ в сборе.

Установить специальное приспособление 11 9 551 на распредвал впускных клапанов и закрепить обоими винтами.

Отвернуть центральный болт (3) на 90°.

Звездочку цепной передачи (2) не снимать, для раскрытия приводная цепь (1) должна пока находиться в собранном состоянии.

Отвернуть центральный болт (3) на 90°.

Приводной механизм системы VANOS (1) не снимать, для раскрытия приводная цепь (2) должна пока находиться в собранном состоянии.

Повернуть распредвал впускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал не заблокируется пружинами клапана.

Распредвал впускных клапанов находится в некритическом положении, все впускные клапаны закрыты.

Повернуть распределительный вал выпускных клапанов (1) в направлении, указанном стрелкой, пока распределительный вал выпускных клапанов не заблокируется пружинами клапана.

Распределительный вал выпускных клапанов находится в некритическом положении, все выпускные клапаны закрыты.

Накрыть головку блока цилиндров на цепном приводе ветошью.

Отметить левую заклепку на стыковой накладке (1) приводной цепи (см. стрелку).

Разрезать безворсовую ветошь (1) универсальным ножом по длине приводной цепи (2).

Вскрытие приводной цепи:

отверстие (вспомогательный элемент для центровки).

Повернуть выталкивающий болт на специальном приспособлении 2 354 984 обратно до его углубления (см. стрелку).

Есть вероятность падения незафиксированной заклепки в моторный отсек.

Закрыть отверстие на специальном приспособлении 2 354 983 соответствующим вспомогательным средством, напр., липкой лентой.

Установить специальное приспособление 2 354 983 на приводной цепи (заклепка) (центрировать).

От руки затянуть шпиндель (2) до штифта / упора приводной цепи.

Выжать заклепку с помощью выталкивающего болта (3), ввернуть специальное приспособление до упора.

Зафиксировать открытую приводную цепь (1) магнитом (2).

Установка приводной цепи:

Зацепить соединительное звено (1) за раскрытую приводную цепь.

Зацепить новую приводную цепь за соединительное звено.

Медленно проворачивать коленвал двигателя за центральный болт (1) в направлении вращения.

Вдвоем с помощником вставить приводную цепь в направлении, указанном стрелкой.

Зафиксировать новую приводную цепь (1) магнитом (2).

Установить приводной механизм системы VANOS.

Установить звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Соединить приводную цепь (1) с новым соединительным звеном (2).

Ровно установить соединительное звено (1) (см. стрелку).

При установке:
Закругленные стороны (2) стыковой накладки (1) должны быть обращены в сторону приводной цепи.

Приготовить специальное приспособление 2 354 976 со стыковой накладкой (1) закругленной стороной вверх (см. рис.).

Не превышать момент затяжки, существует опасность повреждения соединительного звена.

Не превышать момент затяжки, существует опасность повреждения замка цепи.

Напрессовать стыковую накладку с моментом 20 Нм.

Внимание!

Для надежности следует дополнительно запрессовать соединительное звено.

Переустановить специальное приспособление 2 354 976 на специальном приспособлении 2 354 962 (см. рис.).

Проверить обе заклепки (см. рис.).

Заменить натяжитель цепи и верхнюю планку успокоителя цепи.

Всем привет в очередной раз.

Продолжаем эпопею с дизельным звуком. Предыдущая запись тут.

В поисках решения причин дизельного звука решил воспользоваться методом исключения.
Самое простое, что можно было сделать из интернет советов я сделал тут.
Теперь задача по сложнее, хотя и не такая сложная как замена полного комплекта цепи со звёздами.
Я решил просто заменить цепь.
Напоминаю, что в прошлый раз примерно 45000 километров тому назад была заменена цепь, направляющие и натяжитель. Данной замены хватило примерно на 10000 километров и потрачено было примерно 9500р.
Сейчас машинка тарахтит вот так:

Цепь будем менять протяжкой.
Для этого была приобретена цепь оригинальная 55562234 — 2200р

Нам понадобиться:
— Тряпочки для укрывания двигателя от случайного попадания в его нутро частей от цепи
— Подушка 8)
— Молоток
— Кувалда
— Бородок или пробойник
— Расклепатель цепи велосипедный или мотоциклетный
— Инструмент для выставления фаз
— Набор головок E-torks

У меня от прошлой замены оставалась старая цепь. На ней мы с женой потренировались размыкать и замыкать цепь а так же заклёпывать её при помощи кувалды молотка и бородка.

Кстати перед заменой я измерил на сколько же новая цепь короче старой (с прошлого раза).

оказалось что новая цепь короче на 6мм. Измерения проводились на сложенной в 2 раза цепи и разница была 3мм, так что умножаем на 2.

На этих выходных настал час Ч.

Во дворе я подготовил машину как в прошлый раз.
Поддомкратил машину, снял колесо и защиту с правой стороны. Выставил коленчатый вал при помощи приспособы в нулевое положение.
Далее снял воздушный фильтр и клапанную крышку.
Выкрутил пробку натяжителя цепи, натянул цепь вращением первого распредвала (тот что первый от натяжителя) по часовой стрелке и зафиксировал натяжитель с помощью сверла на 2,5мм в сжатом состоянии.
Зафиксировал распредвалы при помощи планки.
Обложил цепь и двигатель тряпочками (что бы случайно не уронить в двигатель запчасти от цепи)
Зафиксировал цепь проволокой (дабы не уронить цепь в мотор).

Далее расклепал цепь велосипедным расклёпывателем (он у меня был, ведь я велосипедист)
Далее расклепал новую цепь. Можно уже купить готовую, расклёпанную, но она стоит на 500р дороже, а смысл?

Далее к концу старой цепи (тот что идёт непосредственно к коленвалу) прикрепил новую и велосипедным заклёпывателем замкнул звено. Это звено я покрасил маркером что бы потом его не потерять.

Удаляем фиксатор коленвала, планку фиксирующую распредвалы и проволоки что держат цепь.
Теперь один человек держит цепь (это был я), а второй крутит коленвал по часовой стрелке (это была жена).
Всё звучит просто но на деле…
Распредвалы подпужиненны и сопротивление пружин достаточно серьёзное. Так что держать цепь надо очень сильно и так, что бы она не слетала со звёзд. При этом если длинный конец тянет коленвал то короткий надо тянуть самим преодолевая сопротивление распредвала. Очень важно что бы поршни не встретились с клапанами. Если загнуть клапана то придётся разбирать голову, а это для меня пока что непосильная задача. Звезда коленвала маленькая, так что один оборот его протягивает цепь на пару сантиметров всего.
Скажу стразу что мы намучались. У меня ни однократно проскакивали звёзды и прокручивались распредвалы. Так что их положение друг относительно друга и относительно коленвала приходилось корректировать.
Нанервничались и адово устали. По времени чиста протяжка цепи заняла часа 2.
К моему удивлению, когда коленчатый вал и распредвалы в очередной и последний раз встали в синхронное нулевое положение, место сочленения старой и новой цепей оказалось на звезде, хотя расклёпывали мы старую на планке между звёзд.
Ладно. Выставили все фиксирующие приспособы, накрыли двигатель тряпками, зафиксировали цепь проволоками и разъединили старую и новую цепь велосипедным раклёпывателем цепи. Далее сомкнули концы новой цепи друг с другом опять таки велосипедным расклёпывателем. Для этого пришлось открутить звезду на которой проводили операцию, иначе цепь не смыкалась. Далее закрутил звезду назад. Теперь надо завольцевать пины цепи. Можно конечно оставить и так, но мало ли, вдруг выскочит.
Для этого убираем все фиксаторы и доворачиваем коленвал по часовой стрелке пока место сочлинения цепи не окажется на планке между звёзд. Тут просто удобнее заклёпывать.
Теперь кладём маленькую подушку на распредвалы (дабы ненароком их не повредить).
Жена держит кувалду над подушкой напротив звена, что будем заклёпывать, а я с другой стороны бородком и молотком завальцовываю пины. Раз, два, три — БАХ. Жена толкает кувалду навстречу бородку, который с обратной стороны получает от молотка знатного пендаля. Четыре точных удара и два пина завальцованы. Репетиции не прошли даром.
Теперь возвращаем коленвал в нулевое положение. По идее надо было крутить по часовой стрелке, но мы устали и нам было лень. Так что мы просто повернули коленвал в обратном направлении. Снова всё фиксируем и откручиваем обе звезды на распредвалах.
Теперь можно вызволить натяжитель. Он как следует натягивает цепь.

Далее уже по отработанной схеме выставляем фазы газораспределения и закручиваем звёзды с усилием в 50 + доворачиваем на 60 градусов.
Далее рекомендуют провернуть коленвал на пару оборотов и снова проверить фазы. Кстати в отличии от прошлого раза во время прокручивания коленвала я не заметил периодического провисания цепи. Она всё время была натянута как струна. Значит старая цепь была всётаки изношена неравномерно.
Далее собираем всё в зад.
Крестимся и заводим двигатель. Барабанная дробь… и тишина.
Нет, с двигателем всё в порядке, он завёлся и даже работал, но вот только привычного тарахтения пару секунд после пуска не было. Вот это да. Двигатель совсем не слышно. Только тиканье твинпорта, которое я уже давно не слышал.
Решил прокатиться по городу. Пипец. Пока стоишь на светофоре совсем не слышно двигатель из салона. Я просто в шоке. Я теперь иногда при пуске двигателя не сразу отпускаю ключ, так как думаю что двигатель не завёлся. Честно я в шоке от эффекта.
Вот так теперь у меня работает двигатель после прогрева:

а так с отключённым твинпортом:

По времени вся процедура заняла часов 6.
Кстати пока ковырялся в двигателе заметил, что звёзды распредвалов вполне себе в приличном состоянии и не нуждаются в замене.
Естественно я сравнил длину старой цепи и цепи, что была поменяна в прошлый раз. Разница составила 4мм (в сложенном в двое состоянии 2мм). Получается что цепь, что я вынул нынче из двигателя была длиннее новой на целый сантиметр. Сантиметр Карл…

Далее я естественно провёл измерения давления масла.
На холодную оно прыгало, но не сильно, в пределах 0,5 и не опускалось ниже 4.
При 3000 оборотах давление по прежнему подскакивало до 6.
На горячую же при температуре масла около 90 градусов на холостых оборотах сильных скачков больше не наблюдалось и давление было около 2.
На 3000 оборотов при этом давление не поднималось выше 5.
А вот когда масло нагрелось до 100 и включился вентилятор охлаждения то давление масла упало до 1,5. Скачков при этом тоже не наблюдалось.

Выводы: Вполне возможно, что виной всех тарахтений является вовсе не натяжитель, на старом натяжителе новая цепь совсем не тарахтит. А компенсировать вытяжку цепи на целый сантиметр возможно он и не способен. А вот причина такого скорого износа цепи пока что не ясна. Возможно всё зависит от качества деталей. До этого стояла цепь SWAG, теперь оригинал.
Но для меня однозначно только одно. Менять весь комплект цепи вместе со звёздами и натяжителем явно не имеет смысла, ну по крайней мере в ближайшее время. Да, возможно такой замены, что провернул я, хватит не на долго, но даже если её хватит на год (10000 километров) то её можно заменить снова, это обойдётся вам всего в 2000р. А вот замена полного комплекта будет стоить вам минимум 10000 если делать самому и почти 20000 если делать это в сервисе. А хватить такой замены может и на долго, а может как у меня в прошлый раз (да и не только у меня, историй в интернете масса) на те же 10000км. А если нет разницы то зачем платить больше?
Что касается давления масла то скорее всего теория о его влиянии на износ цепи не подтвердилась. После замены цепи на холостых давление нормализовалось и равно примерно 1,5 что с одной стороны вроде как норма, а с другой на исправной машине оно было около 3. Верхний порог не изменился, на горячую он чуть ниже 5 (где то 4,8) что опять таки выше значений на исправной машине. Возможно в будущем надо будет всётаки или промыть или заменить редукционный клапан.
Причина же того, что давление нормализовалось вполне может быть в том что шток натяжителя был выдвинут достаточно сильно в силу сильного растяжения цепи что приводило к большим потерям давления масла между штоком и корпусом натяжителя.

В общем я пока покатаюсь так и обязательно расскажу о результатах в моём БЖ.

Ух, опус получился внушительный. Тому кто дочитал, огромного краба.
Надеюсь кому то будет полезно написанное.

Не могу заклепать цепь, помогите. — Ремонт и обслуживание а/м Mercedes — autovizov.ru

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112

Клепатель цепи Мерседес. Полезные советы.Как заклепать цепь на мотоцикле без специального ключа? Замена натяжителя цепи…

Правда не получится заменить бошмак натяжителя да это и необязательно. Хочется сказать, что сейчас бы не пожалел отдать тех самых 4 р.

От старой цепи которая уже вылезла из утроба двигателя отрезается кусок, и крепится к новой цепи, не прокручивая коленвал цепь снимается со второй звездочки протягивается цепь через балансировочный вал и считается количество звеньев на которое метка не совпадает, далее с другой стороны из места соединения старой и новой цепи как расклепать цепь мерседес нужное количество звеньев, соединяется и обратно протягивается, так повторяем пока метка не сойдется все остальные метки уже должны быть выставлены.

K или JТC какой нибудь, а может и техника сменится и размер цепи её будет вовсе другим. Решено брать нечто универсальное. Именитые бренды просят за комплект от 4 р.

В итоге был найден вот такой комплект за 2 р. На сайте продавца это выглядит вот так: Моя цепь и как раз в среднем диапазоне возможностей данного набора.

Узнать более конкретные возможности именно по заклепки цепи этим девайсом у менеджеров компании не привели к успеху и инструмент был приобретен мной за довольно соблазнительные, без рубля, три тысячи деревянных. Потом не помню что мы пытались делать, но в итоге произошло то что произошло, оба конца цепи ушли в недра мотора Взяли перерыв до следующего дня, думать кто виноват и что делать. В итоге на следующий день с утра поехал купил захват-извлекатель с фонарем и магнитом: С помощью магнита достали ближнюю часть цепи которая упала в сторону балансировочного вала и привязали проволокой, чтобы никуда не делась.

Со вторым концом промаялись несколько часов и в итоге… В итоге ничего не получилось с магнитом. Приступили к реализации нового плана, слили масло: Остановимся на заклепывании цепи.

Посмотрите как заклепана она на заводе. Smile Оставшиеся неосаженные стороны так и просятся, чтобы их тоже осадили, и надо бы как на заводе изобразить.

Для этого из сверла 10 изготавливаем болгаркой и надфилем вот такое приспособление см фото. На подгонку формы я потратил часа 2, то ломает штифт, то соскакивает приспособа, то форма не нравится.

Вобщем есть поле для совершенствования Wink Все пробуем на старой цепи,ей уже все равно фото. И вот когда вы готовы к решающему удару можно брать кувалдочку 2 кг достаточно и молоток г и примеряться к новой цепи. Пробы на старой цепи показали что после запрессовки назад штифт держится оч неплохо и без расклепки.

Протащив цепь по рабочему кольцу, разъедините фиксатор. Эта процедура совершается на нейтральной передаче, после того, как вы зафиксировали мотоцикл в горизонтальном положении.

МВ 124 Замена цепи ГРМ (Гараж 69)

Целесообразно приобрести специальный комплект для обслуживания. Если у вас временно нет возможности сделать такое приобретение, не беда — все работы могут быть выполнены с использованием подручных средств, которые можно часто найти в любом гараже. При затягивании резьбы, происходит развальцовка замка.

Источник

Портал agro-sss.ru

Как клепать цепь на мотоцикле

Как заклепать цепь на мотоцикле

Способ №1 – специальный девайс

Способ №2 – молоток

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Замена цепи и звезд на мотоцикле. Подробнейшая инструкция.

Как клепать цепь грм

Как заклепать цепь на мотоцикле

Способ №1 – специальный девайс

Способ №2 – молоток

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

Добавить комментарий Отменить ответ

Как расклепать цепь грм

Есть два варианта замены цепи расклепкой

Не могу заклепать цепь, помогите. — Ремонт и обслуживание а/м Mercedes — autovizov.ru

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112

МВ 124 Замена цепи ГРМ (Гараж 69)

Добавить комментарий Отменить ответ

Как заклепать цепь на мотоцикле

Способ №1 – специальный девайс

Способ №2 – молоток

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Замена цепи и звезд на мотоцикле. Подробнейшая инструкция.

Как клепать цепь грм

Как заклепать цепь на мотоцикле

Способ №1 – специальный девайс

Способ №2 – молоток

Способ №3 – пробойчик

Способ №4 – Тиски

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

Добавить комментарий Отменить ответ

Как расклепать цепь грм

Есть два варианта замены цепи расклепкой

Не могу заклепать цепь, помогите. — Ремонт и обслуживание а/м Mercedes — autovizov.ru

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112

МВ 124 Замена цепи ГРМ (Гараж 69)

Вам также понравится

Rer в париже что это

средние телесные повреждения это какие

Как звонить в абхазию бесплатно

Добавить комментарий Отменить ответ