Как затягивать форсунки на дизеле
Замена 2,3,4 форсунки и парочка нюансов
Хочу отдельно по благодарить двух товарищей с драйв2, которые предоставляли информацию, консультировали, вдохновляли и т.п.))) это BAleksei и Dimmas82 Спасибо Вам!)
————————-
Еще вопросик кстати появился — а Вы убирали иммобилайзер? А то вот вчера первый раз выделывался, не хотелось бы потом встать где то…
————————-
К делу — о том, как тестировать, снимать, разбирать — уже этой темы очень много, это я дело пропущу, а вот вопросы которые не так просто было найти, но они необходимы:
1- Моменты затяжек :
-Затягивание обратного клапана с распылителем(нижняя часть форсунки)
первый этап 20Нм + 45` но не более 60Нм(обычно затягивают 55)
— Болт крепления форсунки 10Нм+180`(честно брал 10Нм и еще чуууточку доворачивал до 12Нм, стрёмно что оборвется)
2- Инструменты необходимые:
— Динамометрические ключи две штуки (трещётки) — один маленький с
5-20 и второй с 19 по 100+
— Отвертка (поддевал шланги обратки)
— Ключ 17 (трубки к форсунке)
— Головка на 15(удлиненная) — для затягивания двух половинок форсунок
— Головка на 10 (удлиненная шестигранная) — для болта крепления форсунки
— Удлинитель для воротка — средней длины
10-12см — длинный не надо брать, т.к. в 4ой форсунке упираться в кузов будет
— Ёмкость с солярой (каждую деталь перед сбором — промывал там (символически) )
— Материалы для тестирования форсунок после каждой замены (4капельницы + 4шприца…)
— Ультразвуковая ванна (Тык ссылку на али)
3- Жидкости и смазки необходимые :
— LAVR Ultra-Sonic Cleaner — для ультразвуковой ванны ( в Ростове было довольно сложно найти )
1700р
— LIQUI MOLY Keramik-Paste — смазка для форсунки ( я брал в магазине LIQUI MOLY, в принципе есть в любом авторынке)
4- Запчасти :
— 6659901001 — Болт крепления форсунки(4шт) = 236 за 4шт
— 6650170060 — Шайба форсунки(4шт) = 155 за 4шт
— 28538389 — Клапан ( 1 заказал в Пихтин, остальные на Али) — разницы в работе нету пока что = 3500шт(в ПихтинАвто) и 1500 за шт тык ссылку на Али
Ну дальше кому не интересно — может не читать, расскажу о том, что у меня было, с какими проблемами столкнулся и т.п.
Ну это мои первые переборы форсункой… было стрёмно, но набилась рука на первых двух, далее на одну форсунку уходило по 40минут чтоб разобрать, перебрать и собрать — кстати менял по очереди, сначала одну заменил, завел, протестировал, принимался к следующей и т.д.
При замене первой форсунке — сразу возникла проблема… после установки в обратку лило 0кубиков, вообще сухо! Причиной оказалось в коннекторе форсунки…
А вот еще один интересный факт — заказанный в Пихтин Авто ( довольно серьезный сервис и интернет магазин Ростова) — смотрим на рисунок клапана. он не ровный оО ( по этой причине я остальные и заказал на Али, т.к. один фиг помоему за оригинал выдают китайский, а может и я где то ошибаюсь… )
Ну в принципе время перейти к четвертой форсунке ( ох как я оттягивал этот момент…)
Предварительный тест до замены 4ой форсунки: (15секунд — а шприц уже полный)
Ну принимаюсь к снятию 4ой форсунки — сняв все причендалы, начал дёргать её… а она не вытаскивается, пошатал во все стороны и замечаю мааааленький люфтик, что в одном положении шатается всё таки… ну ок — залил ВД-40 пошел пообедал (минут 15) — вернулся — и вуаля, руками вытащил. Да, я тот самый счастливчик, у которого предыдущий хозяин — смазывал форсунки))) спустя два года они всё также снялись руками. Повезло!
Всё это промыв снова в ультразвуковой ванне
Грязи было немеренно… Ну и итог такой вот — 6кубиков, все форсунки одинаково! Тест проводился на холодную.
Ну в принципе по замене всё))) И кстати меня снова спасла тепловая пушка xD
И еще салон прогревал — т.к. двери после открытия — не хотели закрываться xD Но как только прогрел — стало всё отлично. Смазал все резинки селиконовой смазкой.
Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.
И так начнём с небольшой теории:
Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))
Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.
В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.
В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.
В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.
Сам процесс замены распылителей происъодит так :
-заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.
Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.
Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.
Взаимозаменяемость форсунок
На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).
Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.
С буквой Е есть 2 РАЗНЫЕ форсунки : AFB — 059130201 E — AKE — 059130201Е
*139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…
Регулировка преднатяга насос форсунки
Для проведения этой работы вам нужно иметь несколько специальных инструментов, без которых нельзя обойтись: универсальный держатель индикатора часового типа VW 387, вкладыши 3410 и Т10054, съемное устройство Т10055, динамометрический ключ (5-50 Нм), например, V.A.G. 1331, и штангенциркуль с диапазоном измерения минимум 400 мм.
Сохранить в Альбом
1 — болт (20 Нм плюс четверть оборота/90°), 2 — ось маятникового рычага с маятниковым рычагом, 3 — контргайка, 4 — установочный винт, 5 — шаровой палец, 6 — модуль насос-форсунка, 7/8 и 9 — кольца круглого сечения, 10 — теплозащитная прокладка, 11 — стопорное кольцо, 12 — головка блока цилиндров, 13 — зажимная колодка, 14 — болт (12 Нм плюс три четверти оборота (270°
1 — болт (20 Нм плюс четверть оборота/90°), 2 — ось маятникового рычага с маятниковым рычагом, 3 — контргайка, 4 — установочный винт, 5 — шаровой палец, 6 — модуль насос-форсунка, 7/8 и 9 — кольца круглого сечения, 10 — теплозащитная прокладка, 11 — стопорное кольцо, 12 — головка блока цилиндров, 13 — зажимная колодка, 14 — болт (12 Нм плюс три четверти оборота (270°
Демонтаж: демонтируйте верхнюю крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров (глава о двигателях). Поверните коленвал так, чтобы пара кулачков каждого демонтируемого и монтируемого модуля насоса-форсунки была равномерно повернута вверх.
Ослабьте контргайки установочных винтов 4 и вывинтите винты. Ослабьте крепежные болты 1 оси маятникового рычага 2 снаружи внутрь сменной насадкой 3410 и снимите ось маятникового рычага. Ослабьте крепежный болт D зажимной колодки C сменной насадкой Т10054 и выньте зажимную колодку.
Отверткой отожмите разъем на модуле насос-форсунка. Избегайте деформации! Легким нажатием пальца поддерживайте противоположную сторону разъема. Учитывайте расположение цилиндров модулей насос-форсунка!
Установите съемное устройство Т10055 на место зажимной колодки в боковой шлиц PDE. Осторожными постукивающими движениями вытяните насос-форсунку вверх из ее седла в головке блока цилиндров.
При монтаже учтите также, что при новых модулях насос-форсунка должны быть также заменены относящиеся к ним установочные винты в маятниковом рычаге. При каждой работе, которая требует регулировки PDE, должны заменяться установочные винты в маятниковом рычаге и шаровые пальцы в PDE! Новые PDE поставляются с кольцами круглого сечения и с теплозащитной прокладкой. Если вы устанавливаете старый PDE, то должны заменяться кольца круглого сечения и теплозащитная прокладка.
Проверьте правильность расположения трех уплотнительных колец, теплозащитной прокладки и стопорного кольца. Уплотнительные кольца не должны быть перекрученными!
Смажьте маслом уплотнительные кольца и с большой осторожностью вставьте PDE в гнездо в головке блока цилиндров. Равномерно нажимая, задвиньте PDE до упора в гнездо в головке блока цилиндров. Вставьте зажимную колодку в боковой шлиц PDE. PDE должен обязательно находиться под прямым углом по отношению к зажимной колодке. Поэтому завинчивайте крепежный болт в зажимную колодку до тех пор, пока PDE еще будет легко проворачиваться. Затем установите насос-форсунку под прямым углом по отношению к подшипниковым стойкам распредвала.
Проверьте штангенциркулем (измерительный диапазон 400 мм) размер от внешнего края головки блока цилиндров до круглой поверхности PDE (размер а).
Трехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 245,0 мм, для 2-го цилиндра 157,0 мм и для 3-го цилиндра 65,6 мм.
Четырехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 333,0 мм, для 2-го цилиндра 245,0 мм, для 3-го цилиндра 153,6 мм и для 4-го цилиндра 65,6 мм.
Если нужно, выправьте PDE в соответствии с этими размерами. Затем затяните крепежные болты: 12 Нм и, если нужно, доверните поэтапно на –270° (3/4 оборота).
Установите ось маятникового рычага и затяните вначале вручную равномерно (новые) внутренние болты и затем два внешних болта. Момент затяжки: 20 Нм и равномерно доверните на 90° (ј оборота).
Установите индикатор часового типа (с кронштейном VW 387) на установочном винте PDE. Поверните коленвал в направлении вращения двигателя так, чтобы ролик маятникового рычага оказался на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (стрелка А) находится в высшей точке, индикатор часового типа (стрелка В) в самой низкой точке.
Снимите индикатор часового типа и вворачивайте установочный винт в маятниковый рычаг, пока не ощутите отчетливое сопротивление. В этом случае модуль насос-форсунка установлен до упора. Поверните установочный винт от упора назад на 225°.
Удерживая винт в этом положении, затяните контргайку на 30 Нм.
Подсоедините разъем модуля насос-форсунка и смонтируйте крышку головки блока цилиндров и крышку зубчатого ремня.
Установка насос-форсунок и регулировка преднатяга на двигателе ВАС.
Приветствую заглянувших. Данная процедура не сложная, но достаточно важная для корректной работы двигателя. В первую очередь необходимо подготовить сами форсунки к установке, а именно очистить от нагара и установить новые ремкомплекты.
Перед установкой следует смазать резиновые кольца маслом. Форсунки устанавливаются в колодцы до упора и затягиваются новыми болтами с усилием 12Н/м и доворотом 3/4 оборота. Старые болты нещадно идут в помойку, ну или на подсобные нужды, т.к. именно в этом узле они могут оборваться или сорвать резьбу в ГБЦ.
После установки форсунок наступает очередь коромысел. Предварительно выкручиваем на 3-4 оборота регулировочные болты что бы не пережать форсунки.
После установки осей коромысел притягиваем их равномерно и после того как они сядут на место затягиваем их моментом 20Н/м +1/4 оборота.
Устанавливаем индикатор на коромысло насос-форсунки со сторон регулировочного болта и проворачиваем коленвал до тех пор, пока оно не займет нижнее положение. Вкручиваем регулировочный болт до возникновения сопротивления (форсунка полностью сжата), затем выкручиваем болт на 0.5 оборота и затягиваем контргайку с усилием 30Н/м. Аналогично проводится регулировка и форсунок на других цилиндрах.
На этом регулировка закончена. Всем добра и исправных автомобилей.
Volkswagen Touareg 2005, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 37
Винты регулировочные рекомендуют менять. Которые на 180° назад потом отворачивать. Вот думаю — сто́ит ли?
Согласно техдокументации они подлежат замене, но по факту я их осматриваю и меняю при наличии износа.
Днище колодца фрезеруется специальной фрезой. Выработка колодца протачивается и устанавливаются гильзы.
Чем мыли форсунки где распылитель от нагара?
В данном случае химией, но обычно ультразвуком.
А хим я какая? Раскоксовка, очиститель карбюратора или еще что?
Да, Mitsubishi Shumma
Форсунки устанавливались без шаблона? Разобьёт колодца быстро.
Есть способы установки без шаблона не менее точный чем с шаблоном. Как влияет угол установки форсунки на колодцы?
Форсунки устанавливались без шаблона? Разобьёт колодца быстро.
Какой использовали ключ для поворота коленвала, и меняли ли на новые регулировочные болтыи контрагайки на коромыслах, если есть номера болтов то что под замену у вас есть или вы старые затянули?
Доброго дня всем у кого дизельный тракторь…
Хочу сказать что при покупке ремкомплекта насос форсунок Bosch 1 417 010 997…которые стоят не малых денег- Та при проверке в колодце форсунок путём опускание — результат не радовал они устанавливались не плотно то есть опускались без препятствия.
Также при проверке посадочного места на форсунке оказалось что нет уплотнительного зазора.
Замер посадочного места показал что :Первое верхние диаметр 27 глубина, посадка 2ммх3мм высота.
Второе диамет 27 посадка 2х2.5
Третья диаметр 13 посадка 2×2.5
Итог при замере новых уплотнительных колец не радовал :
Внутренний диаметр х толщина.
27х2.5
27х2
13х2
После всего беру форсунку и еду в магазин гедравлика центр где мне подбирают уплотнитель по каналам форсунки.
Итог предложили :
27х3
27х2.5
13х2.5
При установке купил термо смазку для супортов.
Все стало замечательно плотно. Расход на 100км. стал релен 7 город был 10.
Хочу аргументировать чего я полез туда, стал большой расход, и нестабильный запуск при прогрева.
При снятии крышки клапанной головки вы увидите вокруг форсунки в области гидрокомпенсаторов чисто зеркальный алюминий значит у вас свищ соляры и газов.
Уплотнительные кольца брал фирменные высокого качества? больше всего продают китайские, резиновые на ощупь и запах?
Польские коричневого цвета, были еще зелёные и фиолетовые для конденсатора тоже все термо
Почему дизельные топливные форсунки выходят из строя и как их ремонтируют
Дизельный двигатель — это отличные тяговые качества и экономия на топливе, с одной стороны, и дорогостоящая топливная аппаратура, которая требует к себе особого отношения, с другой. Особенно внимательно владельцам стоит относиться к признакам неисправностей топливных форсунок.
Принцип работы топливных дизельных форсунок
Рассказ о том, что и почему может выйти из строя в форсунках, невозможен без краткого описания устройства и принципа работы этих элементов.
На современных дизельных двигателях с системой впрыска Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние можно сравнить с «Феррари», это будет корректно и в плане скорости работы, и в плане стоимости замены элементов: пьезоэлектрические форсунки вообще не подлежат восстановлению и ремонту.
В корпусе такой форсунки установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, который действует на иглу в корпусе распылителя. Плюс каналы для подвода и отвода топлива.
По каналам высокого давления топливо от топливной рампы подводится к игле в районе её контакта с распылителем и в полость над плунжером. Под давлением плунжер поджимает иглу к посадочному месту, и когда в нужный момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, происходит соединение полости над плунжером и полости сливного канала. Перепад давления (низкое над плунжером, высокое вокруг иглы) поднимает иглу: топливо впрыскивается в цилиндр.
Затем соленоид принимает прежнее положение, клапан закрывается и давление над плунжером восстанавливается. Распылитель при этом тут же закрывается иглой.
Так происходит каждый цикл впрыскивания ДТ в камеры сгорания.
Принцип действий такой же, как у электромагнитной форсунки, но исполняется алгоритм иначе.
В конструкции пьезоэлектрической форсунки есть гидрокомпенсатор, который служит посредником между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. При подаче тока на пьезоэлемент тот изменяет свою геометрию всего за 0,1 мс, что позволяет делать один цикл впрыска горючего на несколько стадий, сохраняя сверхточную дозировку количества топлива.
В обычном варианте цикл впрыска делится на три этапа: предварительный впрыск (до 2 мл топлива, которое немного греет и готовит воздух в цилиндре к последующему впрыску и выравнивает давление внутри камеры сгорания), основной впрыск, завершающий (для нормального дожигания остатков топливовоздушной смеси и запуска процесса регенерации сажевого фильтра на дизельных ДВС).
В случае с пьезофорсунками, каждый из трёх этапов нормативного впрыска можно делить ещё, впрыскивая в предельно краткое время топливо несколько раз. Это позволяет добиться плавной работы дизеля — настолько, что по культуре работы он не уступит бензиновому двигателю.
Что и почему ломается в форсунках
Главные враги простых электромагнитных форсунок — сомнительное топливо и вода. Плюс роль естественного износа со временем, конечно же.
Распространённые проблемы таких форсунок — износ посадочного гнезда под шарик клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклёра приводит к тому, что топливо утекает обратно через сливную магистраль. Если недостаточно давления под плунжером, топливо будет утекать через распылитель.
В первом случае машина будет глохнуть «на горячую», под нагрузкой.
Во втором — в цилиндры будет поступать слишком мало либо слишком много топлива, а топливовоздушная смесь получится обеднённой или чрезмерно обогащённой. В результате двигатель будет «троить», или появится белый дым из выхлопной трубы при работе ДВС на холостых оборотах.
Ещё одна типичная неисправность электромагнитных форсунок — когда прижимная пружина иглы теряет жёсткость.
Коррозия может вызвать ситуацию с подклиниванием клапана мультипликатора.
Выход из строя соленоида, который открывает клапан на выпуск, тоже отразится на работе двигателя не в лучшую сторону.
В результате имеем ситуацию, когда неисправность мелкого элемента топливной форсунки расстраивает нормальную работу дизельного двигателя в целом:
ДВС начинает глохнуть под нагрузкой
из выхлопной трубы валит белый дым
двигатель нестабильно работает на холостых оборотах
мотор «троит»
плавают обороты
Типичные неисправности пьезоэлектрических форсунок приблизительно такие же, как у более простых конструктивно электромагнитных собратьев. Но в силу сложного управляющего элемента к обозначенным поломкам может добавиться замыкание на «массу» пьезоэлемента. Если это произошло, мотор вообще откажется заводиться.
Другое отличие поломки пьезоэлектрических форсунок — если причина в неисправности пары игла-распылитель, и сливается много топлива, дым из выхлопной трубы будет не белым, а чёрным и обильным.
Если выходит из строя сам пьезоэлемент — дизельный мотор будет «троить» и терять в мощности, то есть перестанет выходить на нормальные обороты.
Как диагностируют и ремонтируют форсунки
В том случае, если в нестабильной работе ДВС владелец подозревает выход из строя топливной аппаратуры, в частности, неисправности форсунок, придётся отправиться на компьютерную диагностику. Когда она покажет ошибки в работе форсунок, их все, комплектом, снимут с мотора и отправят на диагностику на специальном стенде. Стендовая диагностика покажет, не стравливают ли форсунки топливо обратно в сливную магистраль, а если это происходит — под каким давлением.
Следующим этапом будет тестирование работы форсунок на оборудование, которое имитирует работу на двигателе, при участии ТНВД и топливных патрубков. Электронные датчики поочерёдно замерят все параметры работы каждой форсунки, и это даст направление для диагностики причин проблемы. После проверок форсунки отправляют в ультразвуковую ванну и чистят от нагара и других отложений.
После диагностики наступает этап осмотра каждой форсунки на стенде. Мастер аккуратно разбирает все мельчайшие элементы форсунки (можно сделать только на электромагнитных форсунках) и рассматривает их под микроскопом. Преимущества такого скрупулёзного подхода в том, что большинство производителей выпускают все необходимые «запчасти» для ремонта и восстановления форсунки. Установив проблему, например, с неработающим распылителем форсунки, можно заменить его на новый, тем самым вернуть элементу работоспособность бюджетным методом.
Правда, для форсунок тех производителей, комплектующие которых не найти в продаже, остаётся только две стратегии — заменять дорогостоящий элемент на новый в сборе либо искать бюджетный аналог нужной детали, но другого производителя.
После того, как все нуждающиеся в замене элементы форсунок будут заменены, мастер собирает элемент воедино. Самый ответственный этап — регулировка собираемой форсунки, и это трудная задача: каждая собранная часть измеряется индикатором, если размер не соответствует нужному диапазону — деталь снова разбирается и регулируется шайбой или стопорным кольцом. И так с каждым элементом вплоть до полной сборки форсунки.
Немаловажно также затянуть верхнюю и нижнюю часть форсунки с предельно регламентируемым моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.
После сбора отремонтированная форсунка снова отправляется на диагностический стенд, где проверяется во всех режимах работы.
Почему не стоит ремонтировать форсунки самостоятельно
Профессиональный ремонт и восстановление форсунок — недешёвая процедура. И тем она дороже, чем больше времени владелец не обращал внимания на начинающиеся перебои в работе двигателя.
Чтобы сэкономить, многие рассматривают вариант отремонтировать форсунки у знакомых гаражных мастеров или даже пробуют выкрутить и осмотреть элементы самостоятельно.
Но такой ремонт возможен только для простых механических форсунок, никак не для форсунок системы Common Rail — электромагнитных и уж тем более пьезоэлектрических, которые вообще не поддаются восстановлению, только замене в сборе. Для проверки и ремонта электромеханических форсунок нужно специальное оборудование, а затем их заново прописывают в память ЭБУ двигателя.
Единственное, что может сделать владелец, чтобы не навредить двигателю самостоятельным вмешательством — выбрать по каталогу и рекомендациям мастера необходимые для ремонта детали: ремкомплекты, уплотнительные кольца, регулировочные шайбы, пружины, распылители и прочие элементы топливной дизельной аппаратуры.
Как продлить жизнь дизельных топливных форсунок
Важно не только выбирать лучшее топливо из доступных и не допускать попадания в топливную систему влаги (например, с конденсатом со стенок пустого топливного бака зимой), но и вовремя реагировать на возникающие неисправности, обращаясь в сервис: чем больше владелец ждёт, тем серьёзнее и дороже будет ремонт, особенно если дело в форсунках.
Перечислим основные неисправности, когда придётся посетить сервис:
загоревшийся индикатор «Check Engine»
трудности с запуском и нестабильная работа «на холодную»
чёрные клубы дыма из выхлопной трубы
необычный звук мотора
двигатель глохнет «на горячую»
нестабильная работа ДВС, «троение»
плавающие обороты
Во всех этих случаях можно подозревать некорректную работу форсунок, которые портятся от воды, плохого топлива и фактора времени.
Но проблемы с подачей топлива в цилиндры может вызвать и выход из строя элементов топливного насоса высокого давления (ТНВД) или износ подкачивающего насоса и его шестерён. И в том, и в другом случае в форсунку будет попадать мелкий абразив, металлическая стружка и пыль. Поэтому при обращении с жалобами на перебои в работе топливной системе проверять рекомендуется её всю целиком.
Итого
Дизельная топливная аппаратура Common Rail не прощает к себе халатного отношения владельца. Сомнительное топливо и игнорирование проблем выйдет боком и сильно ударит по бюджету, если речь идёт о неисправностях форсунок или ТНВД.
Не стоит экономить, надеясь на гаражных умельцев. Отдавайте дизельные топливные форсунки на диагностику и ремонт только профессионалам и будьте готовы к ремонту и замене отработавших свой ресурс элементов при пробеге порядка 200 тыс. км — очень редко форсунки служат дольше.