Как затянуть болт шкива распредвала
Затяжка шестерни распредвала и фазорегулятора
Всем привет.
ГБЦ накрыл клапанной крышкой, собрал по мануалу с нужным моментом затяжки 12 Н. Выступающий шов герметика получился как заводской:
Мотор сейчас находится в таком состоянии:
Расрпеды застопорены стопором из уголка 4 мм толщиной, а надо 5. Ищу уголок, и сразу же переделаю стопор.
Колено на 40-50 градусов не доведено до ВМТ, что бы если стопор вылетит, не встретить нечаянно клапана с поршнями.
Момент один есть… Нужно мне запрессовать новые сальники распредов, для этого отворачивал шестерню и фазик. Теперь предстоит из обратно закрутить, да ещё если верить мануалу, момент 75Н, это не мало. Вот чего думаю, достаточно ли будет стопора распредвалов, вставленного с противоположной стороны… Стопорить шестерни боюсь, ибо они сделаны скорее всего из силумина, а он хрупкий, плюс фазек находится в заблокированном состоянии, и если проворачивать с таким моментом, то можно повредить стопор.
Что вы думаете по данному вопросу?
upd 5-ю часами позже
Отправился в гараж, попробовал свой самодельный фиксатор распредов из 4мм толщиной уголка. 50Н, больше не выдержал, пропеллером начало его вращать.
Так что это всё сыромятина. Если цементировать — лопнет. Нужен девайс из нормальной среднелегированной инструментальной стали, плюс что бы завернуть звёздочки распредвалов с усилием 75Н нужно их стопорить тоже. В итоге заказал «спешал тул»: www.vseinstrumenti.ru/ruc…az_grm_renault_jtc-4677a/. Исходя из мысли, что если сделать по колхозному, то можно нарваться на замену клапанов, есть вероятность, недотянуть и малоли, звёзды не так совпадут. Короче 4500р не 15000р. Теперь 24 числа приедут. Пока что мотор будет оставлен в таком состоянии как есть.
Был бы 5мм, как нужно, было бы не 50Н, а 60Н, да пусть даже 70Н, факт в том, что фиксатор будет на грани своей прочности. Не вариант в общем заворачивать звёзды пользуясь одним фиксатором.
Установка распредвала от AFN на синхродизельпазатрон :-).
Приветствую всех читателей моего БЖ :-).
И так распредвал куплен, так что решил сегодня после работы его установить :-). Процедура не сложная, если делаешь не в первый раз.
Начнем с того что нужно нам снять воздуховод, корпус воздушного фильтра, защитный кожух ремня ГРМ, крышку ГБЦ и прокладку крышки ГБЦ.
Совмещаем метку 0 на маховике с меткой в окошке КПП, фиксируем шкив ТНВД и распредвал при помощи стопорной планки из металла 4 мм, и стопоного валика диаметром 15,5 мм.
Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, и на пару оборотов болт шкива распредвала.
Снимаем натяжной ролик и ремень.
С помощью воротка и молотка через отверстие в кожухе, сбиваем шкив.
После чего откручиваем болт и снимаем шкив распредвала.
Откручиваем крышки распредвала.
Крышки снимаем и укладываем их в том же порядке как они стояли на распредвале.
Берем новый распредвал и сальник.
Смазываем чистым маслом и устанавливаем на своё место. Устанавливаем крышки распредвала в той же последовательности как они стояли (крышки и постели шеек распредвала тоже смазываем маслом) и по очереди, по немногу закручиваем гайки. После чего затягиваем при помощи динамометрического ключа с усилием 20 Ньютон. Устанавливаем стопорную планку распредвала на своё место (кулочки распредвала первого цилиндра должны смотреть вверх).
Устанавливаем шкив распредвала, но не затягиваем болт так как шкив должен свободно крутится на распредвале но не болтается. Ставим натяжной ролик и одиваем ремень ГРМ.
Перед тем как натягивать ремень, вытаскиваем стопорный валик шкива ТНВД. После чего натягиваем ремень ГРМ поворачивая по часовой стрелке натяжной ролик до сомещения меток на нем. Ещё раз проверяем метку 0 и совпадения отверстий шкива ТНВД (стопорный валик должен встать на своё место), и затягиваем болт шкива распредвала с усилием 45 Ньютон. Убираем стопорную планку а также валик, и прокручиваем коленвал по часовой стрелке 2-3 раз и снова проверяем совпадения всех меток. Метки совпадают :-), значит ремень установлен правельно :-). Собераем всё до конца, заводим дизель и радуемся отличной работе :-).
Всё про всё, потраченно около часа, может чуть больше. Ну о изменениях и ощущениях после установки распредвала от двигателя AFN на мой M-TDI я напишу в следующей записи своего БЖ :-). Поэтому на сегодня всё, продолжение как всегда следует :-).
Спасибо за внимание :-).
Сборка привода ГРМ.
В предыдущей записи мы с вами остановились на установке бугеля и сальников распредвалов.
Надо ставить шестерни, для этого я взял новые втулки и новые болты крепления шестерён к распредвалам, вот нехитрый наборчик, справа на фото старые болты.
Втулки воткнул в шестерни, шестерни наживил на валы, поставил фиксатор шестерён по меткам, фиксатор распредвалов уже был поставлен в предыдущей записи.
Необходимо затянуть болты шестерен, при их откручивании я обратил внимание что ключ 24 как-то слишком болтается на шестигранниках распредвалов, измерил шестигранники, на впуске — 23,5 мм, на выпуске ещё меньше — 23,3, да уж)
Вырезал полоску из консервной банки для подкладки под ключ, и сам ключ окончательно изуродовал, отпилив от него накидную часть, для того чтобы на него можно было бы одеть трубку.
Всё готово для затяжки болтов крепления шестерён, порядок затяжки в три захода 65 Нм + 120 гр. + 15 гр., бита для болтов — Т55.
Тянули вдвоём с другом, он держал валы ключом 24, я тянул с применением советского динамометрического ключа и угломера Автодело 40436. Фоток процесса нет по понятным причинам. В первый заход 65 Нм тянули с установленным фиксаторов РВ, понимаю что опасно и всё такое, но момент вроде не большой чтобы ключ 24 соскочил с шестигранника или сломался.
В общем первый заход затянули, я снял фиксатор РВ, проверил — всё вроде ровно, ну или почти ровно) в любом случае лучше чем было до разборки.
Тянем дальше с угломером попеременно впуск и выпуск. Ставим новые пробки шестерён, бита Т55, момент по ТИСу 30 Нм.
В записи по разборке этого узла было обнаружено что паразитный ролик ГРМ кончился, поэтому взял новый INA.
Ставим ремень и ролики ГРМ, для крепления роликов нужна бита Т50, момент затяжки для паразитного ролика 25 Нм, для натяжного 20 Нм, я ставил их на синий резьбовой фиксатор. При разборке на ремень ГРМ я нанёс метки, ставил по ним же, всё сошлось.
После сборки я ещё раз проверил все метки, снял все фиксаторы иии задержав дыхание провернул коленвал…
боялся чтобы не произошла дружеская встреча поршней с клапанами, всё-таки первый раз собираю, вроде всё нормально, всё вращается без заеданий)
Провернул несколько оборотов, выставил примерно по меткам без установки фиксаторов, все сходится.
Динамометрический ключ и угломер, которые использовались при сборке.
Едем дальше, ставлю отмытые нижнюю и среднюю часть кожуха ГРМ, нижняя ставится на 4-х винтах под головку Е10, момент 8 Нм, средняя на защелке.
Ставлю шкив коленвала, ТИС рекомендует менять болт на новый при каждой установке шкива, не вопрос, берём новый) на фото справа старый болт.
Затяжка болта по бразильской системе: с включенной 4-й передачей и нажатым тормозом, головка для болта Е18, затяжка по ТИСу в три захода 95 Нм + 30 гр. + 15 гр.
Всё вроде бы нормально, только надо учесть что при таком способе фиксации коленвала будет пружинить демпфер в сцеплении, и еще один нюанс — из-за наличия этого же демпфера угломер надо цеплять именно за шкив, так как он сидит на шпонке коленвала и не проворачивается относительно него.
При установке фиксатора коленвала можно не учитывать эти нюансы так как в этом случае демпфер в сцеплении не будет мешать. Но я не рискнул затягивать болт коленвала с установленным фиксатором, набор фиксаторов у меня с АЛИ, мало ли погнётся или сломается.
Я цеплял угломер куском проволоки, колхозно, зато работоспособно)
Перемещаемся к датчикам положения распредвалов. Перед установкой конечно же надо отмыть посадочные места и датчики, взять новые уплотнительные колечки.
Ставлю на место, болтики под головку Е10, момент 6 Нм.
Давным-давно где-то на астраклубе читал что зазор между полумесяцем и датчиком должен быть вроде не более 1,9 мм, иначе датчики не будут «видеть» положение валов. Ради интереса проверил что у меня там получилось. На впуске — 1,25 мм, на выпуске — 1,20 мм.
Теперь электромагнитные клапаны ГРМ. Выпускной у меня подтекал несмотря на то что там уже стояло тойотовское колечко, проехало оно что-то совсем не много. Впускной тоже сопливился, но там стояло родное колечко, идущее с клапаном в комплекте. Какие были утечки, можно глянуть ЗДЕСЬ. На замену взял 2 новых тойотовских колечка, скажу сразу что они не совсем подходят, об этом в одной из следующих записей.
Болтики на клапанах под головку Е8, момент 6 Нм.
Последнее — клапанная крышка, взял новую прокладку от Витьки и новое колечко от J-ки на пробку маслозаливной горловины.
Колечко от J-ки чуть меньше в диаметре, но садится плотно и пробка теперь закрывается с приятным усилием, кстати и стОит оно в 2 с лишним раза дешевле чем родное 90448217
Прокладка от Витьки встала в отмытую клапанную крышку как надо и не выпадает если её перевернуть. Полная высота прокладки 11 мм, возвышается над плоскостью клапанной крышки на 3 мм.
Поверхность прилегания прокладки на гбц была зачищена наждачкой Р2500 и обезжирена. Шоб не думалось чуток мазнул в углах бугеля герметиком ближе к наружной стороне чтобы минимизировать выдавливание герметика внутрь мотора.
Ну и ставим крышку, болты под головку Е10, схема притягивания и затяжки болтов от центра к краям диагонально-противоположно (на фото), момент затяжки 8 Нм.
Затем нужно поставить модуль зажигания, так как два его винта тоже участвуют в обжатии прокладки КК через металлические втулки. Момент затяжки так же 8 Нм. Затем надо поставить еще немного барахла на двигатель типа верхнего кожуха ГРМ, поликлинового ремня и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)
Цены:
Втулки шестерён 55556593 — 2 шт — 2*184 = 368 р;
Болты шестерён 12992403 — 2 шт — 2*252 = 504 р;
Пробки шестерён 55557288 — 2 шт — 2*295 = 590 р;
Паразитный ролик INA 532 0472 10 — 1 шт — 1187 р;
Болт коленвала 24447224 — 1 шт — 77 р;
Уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала 93186347 — 2 шт — 2*560 = 1120 р;
Уплотнительное кольцо электромагнитных клапанов Toyota 9009914137 (не подходит) — 2 шт — 110+140 = 250 р;
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-38166-00 — 1 шт — 750 р;
Уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины от J-ки 55582541 — 1 шт — 80 р;
Гараж друга — как всегда бесценно)
На этом пока всё, всем удачи, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)
ГРМ на моторах K4M (Renault и Nissan)
Мотор серии K4M, 1.6 16V
В современном автомобильном мире давно разрушены все границы, и в теле японской машины честно трудится французский мотор серии K4M, объёмом 1.6 литра, с 4-мя клапанами на цилиндр. Естественно, что и в «родных» автомобилях он известен более широко. Это Рено Логан, Рено Сандеро, Рено Меган, Рено Лагуна и Рено Сценик. А также Ниссан Альмера.
Ни, ни французских «сводных братьев» нельзя причислить к премиум-классу, владельцы которых проводят обслуживание только у официалов. Бюджетному автомобилю бюджетное обслуживание – вот каким лозунгом они нередко движимы, обращаясь в гаражный сервис. С учётом того, что замену приводного ремня необходимо производить часто, возникает естественное желание сэкономить. Ведь далеко не все автовладельцы знают технологию этой процедуры. А между тем, на K4M шестерни на распредвалах не зафиксированы жестко, шпонки отсутствуют, и заводская инструкция предписывает откручивать центральные болты. А чтобы потом идеально выставить фазы ГРМ, требуется специальный инструмент:
Конечно можно обойтись и «универсальным фиксатором» — маркером. Многие сервисы им и обходятся. И мотор даже заведётся, и даже будет ездить. Возможно, что и разницы вы не почувствуете. Но раз производителем предусмотрена определённая последовательность действий и разработан специальный инструмент, значит идеального результата можно добиться, только следуя этим инструкциям.
Что нужно для замены ремня?
— центральный болт коленвала – 1230900Q0E
Как снять старый ремень?
— снять правое колесо и локер;
— снять ремень генератора;
— открутить центральный болт шкива.
Тут надо уточнить: при наличии пневмогайковёрта это не представляет проблему. А вот для тех, у кого его нет, нужно как-то зафиксировать коленвал. Впрочем, эта же фиксация вала нужна и для затяжки нового болта динамометрическим ключом. Большинство производителей придумывает различные приспособления, а в нашем случае рекомендуется просто удерживать коленвал за венчик маховика большой отвёрткой. Осталось найти отверстие в карете КПП. И спрятано оно на задней (по ходу движения) части:
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.