Как затянуть шкив генератора гранта
Как затянуть шкив генератора гранта
какие способы закрутить гайку знает всемирный разум
Хрен ты ее надежно закрутишь,не зажав ротор в тисках.
Трещетка нужна небольшая,
хитроключ чтоб подлезть внутрь шкива.
На головке лыски пропилить под рожковый ключ,как на ссылке.
тянул снизу большим ключём.
.шкив обмотать наждачкой и прихватить газовым ключём.до работы доеду
На головке лыски пропилить
какие способы закрутить гайку знает всемирный разум?
купить новый генератор
и это ещё далеко не все
Как вариант, через отверстия в передней крышке попытаться заблокировать ротор большой отверткой
шкив обмотать наждачкой и прихватить газовым ключём
по сабжу снимать гену и затягивать как положено, а больше никак Саня
Дак понятно что делать-то!
,либо повернуть гену на одном из болтов кронштейна,но это уже практически снять его.
короче я в творческом поиске.
до работы доеду.там-то уж я с ним разберусь пополной
Тогда что же ты на работе делал? 
Неужели работал? 
и это ещё далеко не все
Тогда что же ты на работе делал?
дай один нормальный
Большими переставными клещами аккуратно обхватывал шкив где ремень.
кронштейн гены тоже нихрена открутить неполучилось,сьел грани на одном из болтов.снизу скорей всего и открутится,но сверху уже наврятли.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Генератор Гранта, Калина, Приора. Гул. Как правильно поменять подшипник. Брак якоря.
Всем привет. Читайте, чтоб не попасть на деньги.
Возникла у меня проблема с геной. У нового образца гены вал якоря 17 мм. (мой). у старого 15.
И всё изза того, что забыл одеть грайверную шайбу на шкив.
Гайка открутилась и началось трение, перегрев, клин гайки… А всего лишь хотел поменять подшипник! заменил то вроде легко. а вот изза одного грайвера якорю настало хана! пошла выработка на месте подшипника и это место просто превратилось в труху, гул, вой. менять, чем быстрее, тем лучше, иначе будет задевать статор. Можно было бы конечно наварить да обточить, если бы не одно но прежде. начал откручивать гайку, а она не идёт. можно было бы дотянуть, но сообразил поздно) в итоге, зажав в тисках гену, крутил ключом через ухват метровый. туго шло и по итогу херррак, обломило конец вместе с гайкой. так вот прикипело почему то.(
изза темпы скорее началась выработка вала якоря. обб этом я еще не знал 🙂 смазав подшипник, пошел к сварщику и заварил конец с шкивом. но не помогло. стал гудеть. думал подшипнику хана. разобрал, поменял… заварил, снова гул. тогда ещё не видно было выработки. а потом заметил. пришлось брать новый якорь. 1600-2000 цена примерно его. поехал ставить. Странно, подшипник большой крышки передней пчоему то легко надевается. Ну ладно думаю, поставлю так. поездив два дня решил пошатать шкив. стучит зараза! Такого быть не должно явно. Поошел в маг, там дали другие подшипники, все легко входят, а должны туго, под нагрузкой приличной заходить! привезли другой якорь. такая же фигня. Позвонил в др. два магазина, проверили якоря на одевание. только в одном норм, туго сел, производство Кзатэ, где и делают сами гены. города не помню. а палёвые были с Тольятти. размеры не соблюдены, поэтому боковая нагрузка при таком якоре быстро сделает выработку снова. они отличаются! Тольятинский имеет светлый пластик в проводке идущую от контактной пары. и пара эта гладкая, на Кзатэ с рисками. на старом якоре вообще проводка спрятана под металлом!
Замена ремня ГРМ Лада Гранта, ремня генератора, помпы, термостата и охлаждающей жидкости (пособие, начало).
Сегодня я техник-технолог.
Предлагаю красочное пособие с описанием, содержащее необходимые технологические операции (по порядку) при комплексной замене (за один заход) термостата, водяного насоса, охлаждающей жидкости, ремня привода ГРМ (и его ролика), ремня привода вспомогательных агрегатов (и его ролика).
Оптимально подойдет для владельцев грант с двигателем 11186 (8 клапанов) в комплектации «норма» с кондиционером без регулировки натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.
Загоняем автомобиль на подъемник или яму, положение рычага КПП ставим на 5 передачу. Открываем капот. Выгружаем из автомобиля запчасти и необходимые инструменты.
Следующие операции выполняем со стороны моторного отсека.
Отключаем аккумулятор.
С помощью ключа (или головки с трещоткой) на 10 ослабляем крепление минусовой (ближней к кузову) клеммы аккумулятора и снимаем ее. Обычно после этого надеваю на вывод аккумулятора заглушку, оставшуюся со старого аккумулятора Varta.
Перемещаем бачок омывателя на модуль впуска.
Сначала отключаем питание насоса омывателя – выдергиваем две клеммы руками, замечая, что провод ближней к нам розового цвета (дальний — черный).
С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем гайку крепления бачка омывателя к кузову автомобиля. Кладем бачок омывателя на модуль впуска.
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Нажимаем на фиксатор разъема датчика расхода воздуха и отсоединяем его (снимается без значительных физических усилий).
Сзади нижней части корпуса воздушного фильтра снимем клапан продувки адсорбера. Рукой снизу отгибаем его чуть от стенки корпуса фильтра и тянем вверх. Снимется без значительных физических усилий.
С дроссельной заслонки снимаем патрубок впускной трубы. С помощью крестовой отвертки (или головка на 8 с трещоткой) ослабляем хомут и сдвигаем с дросселя патрубок впускной трубы.
Со штуцера крышки головки цилиндров снимаем верхний шланг вентиляции картера. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут и сдвигаем шланг со штуцера.
С правой стороны нижней части воздушного фильтра прикреплены с помощью пластиковых скоб силовой провод (+), идущий с аккумулятора и шланг пароотводящий от радиатора на расширительный бачок. Скобы освобождаются сжатием – у меня не получилось. Скобу, держащую силовой плюс отжал с помощью мелкой шлицевой отвертки. Скобу, держащую пароотводящий шланг, отжал изнутри корпуса воздушного фильтра с помощью той же отвертки. Для этого пришлось разобрать корпус воздушного фильтра (4 винта при помощи большой крестовой отвертки).
Теперь можем полностью снять корпус воздушного фильтра с патрубками. Для этого освобождаем его от трех резиновых опор крепления и выводим из воздухозаборника.
Снимаем стартер.
Отсоединяем разъем управления тяговым реле. Он находится сверху стартера, снимается легко.
Отсоединяем силовой провод питания стартера, который подсоединен рядом с разъемом управления тяговым реле. Отгибаем резиновый колпачок и с помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы к стартеру.
С помощью головки TORX E10 и трещотки откручиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и вынимаем его.
Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем четыре винта крепления крышки и снимаем ее.
Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Теперь, если наш автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
С помощью торцевой головки на 8 и трещотки откручиваем винты, соединяющие средний и левый брызговики (два винта) и средний и правый брызговики (три винта). Далее, этим же инструментом, откручиваем четыре винта крепления среднего брызговика спереди. С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади и снимаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления правого брызговика и снимаем его.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Подставляем пару тазиков или подходящую тару в район передней оси автомобиля. Рукой откручиваем сливную пробку, находящуюся справа внизу радиатора, сливаем охлаждающую жидкость с него.
Тазики или подходящую тару ставим перед носовой частью автомобиля. С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем пробку, расположенную на блоке цилиндров чуть выше ранее снятого стартера. Пробка выглядит как невкрученный до конца болт. Сливаем охлаждающую жидкость с рубашки охлаждения двигателя. Когда напор сливаемой жидкости спадет, корректируем положение тазиков под автомобилем, то немногое, что пролили засыпаем опилками (если они есть под рукой).
Следующие работы выполняем со стороны правой передней арки автомобиля. Если автомобиль на подъемнике – опускаем его и блокируем левое переднее колесо. Если автомобиль на яме – вывешиваем правое переднее колесо.
Вращая правое переднее колесо, выставляем ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия на первом цилиндре (пятую предачу мы включили в самом начале работ). Метка шкива распределительного вала должна смотреть на 9 часов и совпадать с выступом на задней защитной крышке привода ГРМ.
Снимаем переднее правое колесо.
Снимаем передний правый подкрылок.
С помощью головки TORX T27 и трещотки откручиваем винт крепления правого переднего брызговика.
С помощью крестовой отвертки откручиваем еще два винта (вам могут попасться винты под TORX T15) крепления правого переднего брызговика и снмаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления подкрылка вверху, около амортизатора и два винта в районе расположения подушки двигателя.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта крепления подкрылка снизу бампера, два винта с торца бампера и один винт из арки, выше крепления снятого брызговика (здесь вам опять могут попасться винты под TORX T15). Выводим подкрылок из арки, бампера и снимаем его.
Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
С помощью головки на 17 и пневмоинструмента откручиваем болт крепления шкив-демпфера (если пневмоинструмент не доступен, сажаете помощника «на тормоз автомобиля» и ищите «большой рычаг» для откручивания болта) и снимем его вместе с дистанционной шайбой.
Ремень привода вспомогательных агрегатов сдвигаем в сторону генератора.
Корректируем положение распределительного вала, если сбили его. Для этого вкручиваем с помощью воротка или трещетки снятый болт в зубчатый шкив коленчатого вала и вращением снова устанавливаем метку шкива распределительного вала на 9 часов.
Далее работаем со стороны моторного отсека.
Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем три винта крепления крышки и снимаем ее.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
С помощью ключа на 15 выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.
Снимаем шкив распределительного вала.
Удерживая шкив от прокручивания специальным инструментом (в случае его отсутствия, уперев трещетку с головкой на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ), откручиваем с помощью головки на 17 и трещотки его болт крепления к распредвалу.
Рамномерно и терпеливо подергивая снимаем шкив с распределительного вала.
В нижней части распределительного вала окажется шпонка – не теряйте ее.
Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем одну гайку около распределительного вала и два болта с разных сторон от водяного насоса. Снимаем крышку.
Снимаем водяной насос.
С помощью головки TORX E8 и трещотки откручиваем три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и, покачивая за шкив, достаем его.
Устанавливаем водяной насос.
С помощью канцелярского ножа убираем с привалочной поверхности блока цилиндров остатки старой прокладки. Оказываем особое внимание чистоте привалочных поверхностей блока и нового водяного насоса, обезжириваем их. Надеваем на водяной насос прокладку и с помощью головки TORX E8 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.
Снимаем термостат.
Отгибаем рукой фиксатор разъема датчика температуры и снимаем его.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы силового провода «-» и снимаем ее.
С помощью головки на 8 (или крестовой отвертки) ослабляем хомуты патрубков с обоих сторон термостата и снимаем их (из дальнего выльется немного антифриза – прямо на КПП).
С помощью ключа на 19 откручиваем и снимаем датчик температуры с термостата.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем две гайки крепления термостата к блоку цилиндров и, покачивая, снимаем его.
Устанавливаем термостат.
Удаляем с резьбы датчика температуры и его медной шайбы остатки герметика, обезжириваем их.
С помощью ключа на 19 закручиваем датчик температуры в новый термостат.
С помощью канцелярского ножа удаляем остатки старой прокладки термостата с блока цилиндров.
Особое внимание уделяем состоянию привалочных поверхностей блока цилиндров и нового термостата, обезжириваем их.
Устанавливаем новую прокладку и термостат, равномерно затягивая головкой на 13 с трещоткой две гайки крепления.
Одеваем на термостат оба патрубка и фиксируем их хомутами с помощью головки на 8 и трещотки (или крестовой отвертки).
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления клеммы силового провода «-», предварительно их обезжирив.
На датчик температуры надеваем, с щелчком, его разъем.
Если автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Резьба пробок должна быть чистой и уплотнительное кольцо пробки радиатора без повреждений.
С помощью головки на 13 и трещотки устанавливаем пробку в блок цилиндров.
Рукой закручиваем пробку в радиатор.
Опускаем автомобиль (или поднимаемся из ямы).
Продолжаем работы со стороны моторного отсека.
Заливаем в расширительный бачок 5 литров новой охлаждающей жидкости.
Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Удалив продукты износа (пыль) с внутренней поверхности крышки, с помощью головки на 10 и трещотки крепим ее на два болта по бокам от водяного насоса и на одну гайку около распределительного вала.
Устанавливаем шкив распределительного вала.
Удаляем продукты износа (пыль) с зубьев шкива.
Убедившись, что шпонка для позиционирования шкива по прежнему находится на распределительном валу, надеваем шкив, равномерно покачивая его.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления шкива распределительного вала и затягиваем его, одновременно удерживая шкив от проворачивания с помощью специального приспособления или уперев головку на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ.
Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Очищаем (если есть загрязнения) привалочные поверхности блока цилиндров и натяжного ролика и обезжириваем их.
Убеждаемся, что шкивы распределительного и коленчатого валов стоят в положении ВМТ такта сжатия на первом цилиндре.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и рукой наживляем его, не затягиваем.
Начинаем надевать ремень ГРМ со стороны, противоположной натяжному ролику и водяному насосу, добиваемся, чтобы на отрезке от шкива коленчатого вала до распределительного ремень был «прямой» (шкивы при этом не смещаем). После этого полностью надеваем ремень.
С помощью ключа на 15 предварительно затягиваем болт крепления натяжного ролика.
С помощью специального ключа для регулировки натяжения ролика, удерживая болт его крепления ключом на 15, совмещаем в устройстве натяжения выступ и вырез (вращая его против часовой стрелки). Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика, натяжение ремня при этом не должно измениться.
С помощью головки на 17 и трещетки прокручивем коленчатый вал на два оборота. Контролируем положение меток шкивов и натяжение ремня ГРМ.
Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закрепляем крышку тремя винтами, предварительно удалив продукты износа с его внутренней поверхности.
Как закрутить шкив генератора гранта
Как затянуть шкив на генераторе
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.
В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.
Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.
Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.
Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:
1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».
3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.
4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).
5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.
6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.
7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.
8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.
9. Теперь можно дистанционную втулку снять.
10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.
Замена шкива генератора
1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.
2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.
3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).
4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.
Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.
Что собой представляет шкив генератора
Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.
По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.
Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:
— слишком сильный износ центральной части;
Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:
— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.
— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.
— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.
Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.
Последовательность действий следующая:
1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.
2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.
3) Далее можно продолжить демонтаж генератора. Достаньте штекер с проводами из «D» разъема генератора. После этого отодвиньте резиновый колпачок, открутите гайку и снимите провода, которые соединяют контактный болт и клемму с пометкой «B+». Спереди будет расположен натяжной болт для фиксации электрогенератора. Этот болт нужно будет достать.
4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.
5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.
6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.
7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.
8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.
9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.
Инструменты для снятия шкива с генератора
Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:
— ключ в виде шестигранника на «8».
Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.
Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.