стеклоткань для лодок какую выбрать
Морской каякинг
Все о морских каяках и активном отдыхе. Снаряжение, отчеты, фотографии, видео, поиск попутчиков и коллег по увлечению
стеклоткань для фанерного самостроя
стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 03:21
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 03:43
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 04:00
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 15:05
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 21:46
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 23:33
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 23:52
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Pastor » 11 дек 2013, 00:07
Еще один момент. если это стеклоткань для изоляции, то. и это важно.
В ее составе есть замасливатель, с которым эпоксидная смола не встанет и его надо вымывать в бензине или ацетоне! или прожигать над огнем!
Сам не сталкивался в работе, но знакомые сталкивались.
Вот выдержка из форума:
«Имеется стеклоткань неизвестной марки (стеклосетка для теплотрасс). В литературе рекомендует удалять замасливатель промывкой в бензине (для масляного) или в ацетоне (для парафинового замасливателя). В бензине промыть не проблема, с большим количеством ацетона получается слишком накладно. Знакомый, который лет 20 назад строил лодку, предложил удалять замасливатель путем медленой перемотки рулона стеклоткани над костром, предупредив, что таким образом можно и «пережечь» стеклоткань и она станет непрочной. Какие мнения на этот счет? Как практически определить необходимость удаления замасливателя и если это необходимо, то достаточно ли он удален?»
Вот еще:
«в свое время делал корки для моделей из стеклоткани на эпоксидке, применял ткань, какая попадется. И тоже столкнулся с тем, что ткань была пропитана парафином или чем то подобным. Удалял парафин сначала над газом до исчезновения дыма, а потом паяльной лампой с синим пламенем. Парафин выгорал хорошо ткань при этом сохраняла светлый цвет. стекло нити при этом не плавилось, правда ткань становилась вроде бы как пореже я думаю за счет удаления приличного слоя парафина с волокон. Правда речь тогда шла о небольших кусках 1.5х0.5 м приблизительно. Думаю что прогнав несколько пробных небольших кусков можно приноровиться. может моделисты со стажем что посоветуют? растворителем к примеру а затем уже нагревом?»
Может оказаться что она этого не стоит, тем более что цена не особо то и сладкая, я только что нашел аналоги с темиже характеристиками и назначением по 1,5$
Стеклопластик для самодельных лодок
Опыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом «скорлупа» обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных.
Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.
Деревянные корпуса можно оклеивать эпоксидными компаундами и полиэфирными смолами, которые дешевле эпоксидных. Для изготовления стеклопластика используют ненасыщенные полиэфирные смолы: ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-1С, ПН-3С, 911-МС, НПС-609-21, НПС-609-22, НПС-609-22М и другие, отверждающиеся при t=18-25°С. Входящий в смолы стирол при изготовлении стеклопластика выделяется, оказывая вредное влияние на организм человека. Наименее токсичны бесстирольные смолы НПС-609-21 и НПС-609-22М, поэтому их лучше всего использовать в любительском судостроении. Составы связующих на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения приведены в табл. 3.
Таблица 3. Составы связующих холодного отверждения на основе ненасыщенных полиэфирных смол
Марка полиэфирной смолы
Инициатор и ускоритель
Количество весовых частей на 100 весовых частей смолы
Гидроперекись изопропилбензола (гипериз)
Нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стрироле)
Соускритель марки Т-1
Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов.
Подготовка деревянного корпуса
Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней.
За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.
Подготовка и раскрой стеклоткани
Приготовление связующих
Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.
Порядок оклейки корпуса
При оклеивании днища перекрывают нижнюю часть бортовой оклейки. Аналогично поступают при оклейке палубы, транца и форштевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20-30 мм выводят на наружный брусковый киль (если он имеется), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше всего заделать рейкой с металлической накладкой. Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет и для продолжения работы поверхность придется зачищать. В случае, если приходится оклеивать днище в потолочном положении, стеклоткань предварительно пропитывают связующим на столах. После пропитки полотнища наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм, и не позднее чем через 30-40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань валиками. Изнутри корпус обычно не оклеивают; достаточно обшивку и набор покрыть слоем связующего. Для оклейки корпуса, обшитого бакелизированной фанерой, следует применять связующее на основе эпоксидных смол, так как полиэфирные связующие в этом случае не обеспечивают достаточно прочного сцепления.
1.2. Оклейка корпуса стеклотканью
Выбор стеклоткани для оклейки лодки. При выборе стеклоткани могут быть полезными следующие сведения. Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 («Ткань из стекловолокна») и 10156-66 («Стеклоткань электроизоляционная»), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие — для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т. п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.
Например, для защитной оклейки корпуса мотолодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут
1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ. Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.
Все электроизоляционные ткани (табл. 2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами — специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.
Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки и ремонта любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.
Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям — ошкуриванию и окраске.
Клей К-153. Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5, но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При употреблении клея к нему в качестве отвердителя добавляют полиэтиленполиамин (12 вес. ч.). Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов. Клеи БФ-2 и БФ-4. Выпускаются в готовом виде. Наносят их на обе поверхности; склеивание происходит при температуре не ниже +16°. Нагрев до 150° обеспечивает максимально прочное склеивание в течение всего 1 часа. При нормальной температуре около 20° время отверждения составляет 7 суток. На 3 — 4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске.
Клей Л К-1. Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят на обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при 20° около 48 часов.
Густотертые краски. Можно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) — для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила — для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона — от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил — до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют непосредственно перед употреблением, отвешивая на 80 вес. ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.
Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее 3 суток.
Лаки. Для оклейки стеклотканью можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые — марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкие) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки.
Пентафталевый лак можно использовать любых марок, но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает — за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей.
Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не менее 7 суток. Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько обильнее, чем на корпус.
Чтобы рассчитать нужное количество клея, можно использовать следующие цифры: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м 2 ткани — 300 — 350 г.
Подготовка деревянного корпуса. Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно слегка прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком — древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.
Часа за 2—3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом, сольвентом или чистым бензином для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.
Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная проблема: надо удалить старую, слабо держащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и плохо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой; надо просто хорошо осадить конопатку.
Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, необходимо сделать вставки.
Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить. Следует обратить внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места выправить, острые края скруглить.
Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать стеклотканью непосредственно по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность необходимо зашкурить для обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особенно тщательное удаление пыли с корпуса). Если же краска держится слабо, ее необходимо удалить одним из приведенных ниже способов.
Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается втом, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).
Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не дает клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2— 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.
Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае, желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были целыми, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.
При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или жидкой древесной смолой.
Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.
При раскрое ткани необходимо давать припуск 20 — 30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.
Порядок оклейки корпуса. Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.
Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50—100 мм до основного слоя.
При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам (рис. 5).
При наличии брускового киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20 — 30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кроме ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной рейкой; иногда штевни оклеивают целиком — в два слоя, располагая кромки, как показано на рис.6.
Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем — это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.
Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была проведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием.
Нередко приходится применять шпаклевание. Приготавливая шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, «по свежему», сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.
После того, как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно ошкурив поверхность.
Оклеенную стеклотканью поверхность можно выровнять эпоксидной шпаклевкой, окрасить эпоксидными эмалями (например, ЭП-51) и покрыть эпоксидным лаком или жидко разведенным эпоксидным клеем. Такая отделка обеспечивает долговечную глянцевую поверхность.
Следует отметить, что оклейку деревянного набора и обшивки стеклотканью следует выполнять только с наружной стороны корпуса. Дело в том, что детали, оклеенные с обеих сторон, впитывают влагу через торцы и в условиях пониженной испаряемости древесина подвергается гниению. Сложность состоит в том, что под стеклотканью развитие этого процесса проследить довольно трудно, в результате чего те или иные детали могут разрушиться «неожиданно».
Для повышения водостойкости древесины внутри корпуса применяют различные составы. Неплохие результаты можно получить, обработав внутреннюю часть корпуса этинолевым лаком или горячей олифой с последующей окраской свинцовыми белилами, кроном, суриком или ярь-медянкой. Масляные краски дают пленку с меньшей водостойкостью.
Однако, если это не нарушает требований к эстетике внутренних помещений, корпус изнутри лучше не красить. Дело в том, что, в древесине, покрытой со всех сторон водонепроницаемой пленкой, как и при оклейке стеклотканью, довольно быстро развиваются процессы гниения, особенно в подводной части корпуса. Поэтому ее лучше обработать каким-либо «дышащем» составом, в качестве которого вполне пригоден креозот.
Покрытие надо наносить вниз от уровня на 150-200 мм выше ватерлинии. Чтобы запах успел выветриться, обработку следует проводить по окончании навигации перед установкой катера на зимнее хранение.
В любом случае для предотвращения развития древесных гнилей перед нанесением покрытий следует пропитать (а затем высушить) корпус строительными антисептиками, такими, например, как «Сенеж», «Сенеж-био» или водным раствором фтористого аммония (40 г на 1 л воды).
Оклейка фанерных корпусов лодок стеклотканью. Если корпус изготовлен из обычной строительной фанеры, его перед оклейкой необходимо сделать водостойким.
Наиболее распространенный способ — пропитка олифой. Однако олифа ухудшает адгезию эпоксидных клеев с поверхностью. Неплохой результат можно получить, если после пропитки просушить корпус 7-8 суток, а затем оклеиваемую поверхность прошкурить и непосредственно перед оклейкой обезжирить ацетоном.
Однако лучше всего поступить следующим образом. Вначале оклеить корпус стеклотканью и дать ему полностью высохнуть. Затем изнутри пропитать фанеру олифой до максимального насыщения и покрасить. Такой метод обеспечивает водостойкость и герметичность корпуса на долгие годы.
При оклейке следует иметь в виду, что заменять стекловолокно тканями из натуральных волокон не рекомендуется, поскольку эпоксидный клей со временем разрушает такие ткани и покрытие теряет необходимую прочность.
Стеклопрастик. FAQ. Вы спрашивайте — мы отвечаем.
Добрый день.
В этой теме вы можете задавать вопросы относительно подбора материала и технологий.
Все ответы будут собранный в FAQ 🙂 что станет подспорьем и справочником для начинающих.
Начнем потихоньку, тема все время будет обновляться.
РАСХОД.ТОЛЩИНА.
Стекломаты.
В ламинате дают толщину:
Плотность 100 толщина 0.2мм расход смолы 0.4кг на 1м.кв.
Плотность 300 толщина 0.5-0.6мм расход смолы 0,7кг на 1м.кв.
Плотность 450 толщина 1мм расход смолы 1кг на 1м.кв.
Плотность 600 толщина 1.1-1.3мм расход смолы 1.4кг на 1м.кв.
Плотность 900 толщина 1.5-1.7мм расход смолы 2.1кг на 1м.кв.
Стеклоткани.
В ламинате дают толщину:
Т11 ГВС 9 плотность 385+/-15% толщина 0.4мм расход смолы 0.4кг на 1м.кв.
TG 430-30-А плотность 430 толщина 0.5мм расход смолы 0.45кг на 1м.кв.
Стеклорогожи.
Наиболее известны рогожи EWR, ORTEX, расход смолы равен плотности стеклоткани.
Толщины у рогож относительно переменчивы так как все очень зависит от укатки.
Плотность 300-360 дают толщину 0.5мм
Плотность 500-560 дают толщину 1-1.2мм
Плотность 700-720 дают толщину 1.2-1.4мм
Характерно для всех видов армирующих материалов:
Используя менее вязкую смолу(более жидкую) и хорошо прикатывая, можно снизить расход смолы на 10-20%
ГЕЛЬКОУТ.
При толщине слоя(Отпимально. Напыление в 3 слоя, ручное нанисение 2 слоя) 0.8мм расход составит 1кг на 1м.кв.
Судя по постоянным вопросам выкладываю следующее:
Для 1кв.метра матрицы толщиною 6,4мм понадобиться:
1)Гель матричный 1кг.
2)Стекломат 300 0,3кг
3)Стекломат 450 2,25кг
4)Смола матричная 5кг.
Для изделия 1кв. метр толщиною 3,4мм понадобиться:
1)Гель для изделия 1кг.
2)Стекломат 300 0,3кг
3)Стекломат 450 0,9кг
4)Смола для изделия 3кг.
Комментарии 59
Здравствуйте. Подскажите как сделать матовую поверхность изделия из стеклопластика.
Пытаюсь разобраться в стеклотканях, поэтому прошу помощи.
Ситуация такая:
нужно сделать кунг для газ66, каркас, в просветы вставляем фанеру с утеплителем, а сверху для прочности и гидроизоляции оклеиваем стеклотканью.
Читала про области применения разных марок стеклоткани. Вроде как для моих целей подходит Т-13. Но есть сомнения, так как оклеивать планирую в один слой, то хватит ли прочности? Или лучше какой-то другой марки взять стеклоткань? Пожалуйста, посоветуйте.
И какая смола лучше будет для работы с такой стеклотканью
Спасибо за информацию! Про «стеклопРРРРРРастик» в заголовке уже писали? ))
Дичайше извиняюсь за наглость! Не подскажете какой материал использовать для изготовления кунга на пикап, из представленного у поставщика по ссылке(не реклама — что нашел у нас)
www.prom-chemicals.ru/prices Заранее признателен
Какой стекломат мягче, 300 или 600?
300 будет мягче за счет меньшей плотности. А вот по самой структуре стекломат за порошковом связующем будет мягче чем на эмульсионном.
доброго времени, у меня есть желание сделать лодку 3 м длиной и 1.1 шириной. со стеклопластиком почти никогда не сталкивался, но делать надо из него. умные люди ткнули носом меня на ваш форум. я буду очень благодарен если вы посоветуете какую полиэфирную смолу купить, гелькоут, отвердитель и ускоритель. со стекломототканью мозгов вроде хватает разобраться. и еще один нюанс — охота подешевле. заранее спасибо!
Привет, может ты подскажешь, вобщем такая фигня, наши поставщики отправили на пробу топкоута, при замешивании его с отвердителем появляется огромное количество пузырей, раньше с топкоутами не работал, от чего такое происходит или я что-то не правильно делаю?
Пузыри в ламинате или в топе?(как газировка)
в топкоуте много много пузырей, после полимеризации остается большое количество кратеров
1) Не правильный отвердитель. Используй LPT(менее реактивный) а не бутанокс M50
2) Передозировка отвердителя.
3) Очень теплый гелькоут либо очень холодный.
4) Очень интенсивное перемешивание.
5) Ошибка в геле(брак) либо ошибка в парафине.
я грешу на отвердитель, температурные режимы и пропорции соблюдены верно
можно дегазацию попробовать, при нагревании при полимеризации расширяется воздух
Приветствую. В чем различия между гелькаотом матричным и общего применения? можно ли в случае отсутствия одного из них заменить другим?(матричный кончился…). Стеклорогожа, как зависит прочность, удобства пользования от плотности.(560 плотность у меня). Благодарю.
У гелькоута обычного и матричного отличается основа химическая, матричный грубо говоря крепче и устойчивее к воздействиям. На матрицу можно использовать обычный, но надо быть готовым что она будет служить не так долго как классическая. Матричным гелькоутом покрыть деталь можно но только он при необходимости будет тяжелее шкуриться и соответственно он дороже).
По рогоже.
Прочность у нас зависит только от соотношения армирующих материалов и смолы. Неважно какая плотность важно применения в нужный момент.
560 достаточно удобная рогожа, дает примерно 1мм ламинат. Так же из за своего плетения дает большую прочность по сравнению со стеклоатом, + огромный плюс что хорошо пропитывается и берет в себя смолы соответственно своей плотности. Ну и не стоит забывать что это самый дешевый армирующий материал для ручного формования. Яркий пример использования гелькоут+стекломат 300 далее рогожа(характерно как для изделия так и для матрицы).
Для удобства работы ее лучше заранее нарезать хорошим ножем, те делать выкройку с бумажного лекала по изделию. Ну и не забываем ее хорошо выкатывать.
Можно ли перемешивать смолу с гелькаотом? Для укрепления деталей. В моем случае капот. Смолу взял не термостойкую… Благодарю за развернутые ответы, и за интересные статьи.
Добрый день. Теоретически можно, но надо понимать на какой основе у нас гелькоут, если ортофталь то не стоит и заморачиваться, если изофталь или винилэфир то мы выиграем маленько по прочности(все от соотношения будет зависеть). Всегда пожалуйста, обращайтесь 😉
Доброго времени суток форумчане! У нас в городе, да пожалуй и в области никто ничего подобного не делает, поэтому мы с товарищем (после поисков чем заняться) решили организовать производство стеклопластика, в своём регионе. Информации изучено не мало, но всё в основном урывками. В общем у нас на данном этапе есть огромное желание, руки с того места)))), помещение в 120 м/кв и начальный (так сказать) капитал. План таков: заказываем всё необходимое, подготавливаем помещение, по приходу материала пробуем сделать какие то изделия (обувные ложки, совок и что то такое похожее), в общем для опыта! Следующий шаг, изготовление катамарана для сплавов по реке Урал (благо он рядом). Есть возможность договориться и организовать эти сплавы. Попутно делаем рекламу и принимаем заказы на изделия (качественные) из стекловолокна ну и возможно (хочется мне!) карбона. Помогите пожалуйста разобраться с материалами, потому что они настолько разнообразны, что голова идёт кругом! Например по смоле: тут www.carbon-info.ru/catalo…ye_smoly_otverditeli/987/ она стоит 690 руб. за кило, а тут www.polypark.ru/catalog/p…hand_lamination_spraying/ около 200 руб. за кило.
Если у кого то есть возможность подробно описать что конкретно, какую смолу, стекломат, стеклоткань, ровинг, гелькоат, инструмент и всё что нужно для начала закупить, буду признателен! С огромным уважением и заранее благодарностью за помощь! С меня коньяк!
А можно мне тоже) такая же проблема просто.
Если интерес не пропал, пиши в личку, обсудим.
Да написал, тольк ты не отвечаешь
готово) Звони если что))
Добрый день! Можно и мне инфу по матрицам? В нэте много информации, но хотелось бы рекомендации специалиста.Спасибо! 627009@rambler.ru
Добрый. Завтра утром отправлю.
Доброго времени суток, могу конечно задать глупые вопросы, так как начинающий =)
Нужно сделать большое количество деталей для авто (и матрицы с них для повторного воспроизведения, ибо дрифт =)
Решил начать с маленьких и простых деталей — крышки фар. Заранее заглядываю на вакуумирование (без инфузии но всетаки), собираю оборудование потихоньку, но сейчас о матрицах…
В целом технология ясна, но есть вопросы по материалам.
Для начала снимаем деталь с машины, полируем, натриаем воском, убираем излишки, делаем отбортовки…
Далее требуется ли по воску пройтись спиртом?
Покрываем гелькоутом (зеленым)
Ждем высыхания гелькоута, наносим слой смолы, на нее стекловуаль
Далее ждем подсыхания вуали (?)
Наносим смолу, кладем стекломат 100 (?)
Ждем подсыхания мата, наносим смолу, кладем стекломат 350 (2 раза)
Ждем подсыхания, наносим смолу, добираем толщину толстым матом до 7мм…
ждем пока все высохнет, вытаскиваем деталь
Полируем, натираем воском рабочую поверхность матрицы
Подскажите пожалуйста, какие ошибки в алгоритме, который я привел? Правильно ли подобраны материалы? И, если не сложно, внесите ясность, в чем разница между стекломатом, стеклотканью, стелорогожей, где что используется (изделия\матрицы).
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Огромное спасибо за быстрый и развернутый ответ! почта xkoyot@gmail.com
Еще совсем забыл спросить караз по маркам смол для матриц и изделий, какая классификация, помимо температуры и метода нанесения? или при покупке обозначить — для матриыц \ для изделия и меня поймут?
Смотря что есть у Вас в регионе.
Специализированные продавцы смол и так пойму, если скажете для матрицы.
Матричные смолы изофталиевые или винилэфирные.
На изделия обычно идут ортофталиевые или смолы на DCPD основе.
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Можно инфу по матрицам?)) don.muhanov@gmail.com
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Добрый день!
Можно и мне инфу на kuzmin85@bk.ru благодарю)
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Скиньте пожалуйста инфу по матрицам
plotnikov7@list.ru
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Можно мне инфу по быстрым матрицам) Mayk-win@mail.ru
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))
Здравствуйте! А можете скинуть на почту инфу по матрицам?! Очень необходима! Nikita9_3@mail.ru заранее благодарен))
Болван (деталь) у Вас есть.
1) Если используем воск без силикона то можно обработать спиртом. На воске с силиконом спирт будет скатываться.
2) Если используем классические смолы для матриц то лучше подождать пока пройдет пик экзотермы.
3) Если используем вуаль то можно обойтись и стекломатом 300, но можно и 100
4) Если используем классические смолы и действуем по технологии то толщину набираем слой в сутки абы избежать усадки.
После набора толщины оставляем сохнуть матрицу минимум на сутки( по технологии) но тут все зависит от опыта и срочности.
В целом все верно.
НО есть системы быстрого изготовления матриц(2 дня)
Стекломат это рубленный стекляный ровинг, на определенном связующем.(изделия, матрицы)
Стеклоткань это плетеный материал похожий очень на обычную ткань. При выборе надо учитывать на каком замасливателе.(изделия, матрицы)
Стеклорогожа это ткань из стеклного цельного ровинга.(изделия, матрицы)
Комбинированные ткани это к примеру рогожа 600+стекломат 300 или рогожа 300+стекломат 450.
Все прошито полиэфирной ниткой.(как правило изделия)
Мультиаксиальные ткани это комбинация в различных вариациях вышеперечисленных тканей. Весь потенциал не раскрыть при ручном формовании.(изделия)
Стекломат удобно работать на месте, рвется руками. Легче всего делатьо радиуса. Но имеет максимальное потребление смолы. И «меньшую» прочность.
Стеклоткани/рогожи имеют большую прочность, более привлекательный внешний вид и берут на себя меньшее кол-во смолы(а это получается ДЕШЕВЛЕ). Но требуют грамотного раскроя. Легче делать большие плоские изделия.
Комбинированные ткани самый дешевый продукт на рынке! Но есть особенности в работе.
Мультиаксиальные ткани(кроме комбинированных) для специальных процессов(инфузия, инжекция, ртм)
Имеют максимальные прочностные характеристики и позволяют в один шаг изготовить изделие. Естественно самые дорогие.
Главный плюс этих материалов в том что можно комбинировать в зависимости от доступности материалов и назначения изделия.
В бытовом тюнинге используют стекломат. В ремонте катеров стеклоткань
В промышленных матрицах первые слои стекломат потом толщину набирают рогожей.
Пишите почту, скину инфо по матрицам, быстрым матрицам по феншую))