Sustainable product что это
sustainable product
1 gross national product
2 sustainable material
Aside from the use of sustainable materials (recycled and renewable materials) and substance management (including T?V allergy-tested interior certification), Ford’s PSI tracks six further product attributes identified as key sustainability elements of a vehicle. — Кроме использования экологически рациональных материалов (перерабатываемых и возобновляемых материалов) и управления поставкой материалов (включая внутреннюю сертификацию проверки на аллергию TÜV), система «Форда» PSI отслеживает шесть дальнейших признаков продукции, определяемых как ключевые элементы в устойчивости транспортного средства.
3 sustainable design
sustainable design
(also referred to as » green design«, » eco-design«, or » design for environment«) is the art of designing physical objects, the built environment and services to comply with the principles of economic, social, and ecological sustainability. It ranges from the microcosm of designing small objects for everyday use, through to the macrocosm of designing buildings, cities, and the earth’s physical surface. It is a growing trend within the fields of architecture, landscape architecture, urban design, urban planning, engineering, graphic design, industrial design, interior design and fashion design
[ http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_design]
Параллельные тексты EN-RU
Eco-design of products
Eco-design is a process that consists of taking environmental aspects into account when designing or improving a product. This concept is based on the following principle: all products have environmental impacts at various stages in their life cycle. The purpose of eco-design is to reduce these impacts while maintaining the user quality of the product.
The eco-design of a product involves incorporating environmental aspects in the product development process. This involves various stages:
— Manufacture with materials, components and production processes
— Distribution with packaging and logistics
— Use with energy consumption, servicing and maintenance
— End of life.
[Legrand]
Непоколебимые устои: как развивается мода с приставкой sustainable
Что такое sustainability
Всерьез о пагубном влиянии человека на природу в мире заговорили еще во второй половине XX века. В 1972 году на конференции в Стокгольме члены ООН подняли вопрос о том, как рост населения и производственных мощностей влияет на состояние планеты. Спустя 11 лет, в 1983-м, была созвана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. А еще через четыре года ее председатель Гру Харлем Брундтланн (по совместительству премьер-министр Норвегии) выступила с докладом «Наше будущее», где впервые прозвучало слово sustainability. Потребовалось немногим больше 30 лет, чтобы из термина для узкой группы лиц это понятие стало одним из самых важных в новостной повестке. А вот с внятным переводом на русский язык так и не задалось. Все дело в том, что sustainability — феномен многозначный, поэтому окончательная формулировка звучит довольно размыто: «устойчивое развитие».
Устойчивое развитие включает в себя все аспекты этического ведения бизнеса. Всего их три: экологический, социальный и экономический. С первым все более-менее ясно: на плечи компаний ложится ответственность за углеродный след, количество потребляемой воды, число отходов. Кстати, по объему пластика, который попадает в Мировой океан, индустрия моды действительно занимает второе место — после бытовых отходов. Социальный фактор подразумевает своевременную оплату и адекватные условия труда. Из-за этого, например, сложно назвать устойчивыми крупные бренды с большой цепью поставок: далеко не все берут ответственность за подрядчиков и тем более субподрядчиков, которых может быть во много раз больше. Например, конгломерат Inditex обвинили в неэтичности, когда покупатели вещей Zara стали находить на своих вещах бирки с надписью: «Я сшил вещь, которую вы собираетесь купить, но мне за нее не заплатили». Экономический же аспект еще глобальнее — должны появляться новые рабочие места, а общее благосостояние населения расти.
Неоднозначный подход
К сожалению, пока нет единого ответа на вопрос, как спасти планету. Из-за этого разнится и подход к устойчивому развитию. Производители меха, например, спорят с зоозащитниками. Главный аргумент вторых: мех — это слишком жестоко по отношению к животным. Но первые с ними не согласны: от производства искусственного меха остается слишком много продуктов нефтепереработки, которые, в свою очередь, загрязняют окружающую среду. Есть проблемы и с органическим хлопком: хотя для его производства не используются пестициды, а объем потребляемой воды существенно ниже, итоговая стоимость товаров получается намного выше.
Термин «гринвошинг» обозначает недобросовестную эксплуатацию «устойчивой» повестки
Несмотря на громкие заявления миллениалов, которые ратуют за «зеленую» философию, далеко не все готовы голосовать за экологию кошельком. К счастью, производители это понимают и стремятся сократить стоимость товаров без ущерба для этики. Например, сын Натальи Водяновой — Лукас Портман — в апреле 2021 года запустил собственную марку кроссовок Fashion Baby. Обувь делают в Португалии, при этом для создания сникеров используют обрезки с производств кожаных изделий в Италии. Сам Лукас, который выступает и как дизайнер, и как CEO, и как главный (после мамы) амбассадор бренда, говорит, что стоимость продукции будет только падать: пока за пару кроссовок с бабочкой на подошве придется заплатить не слишком демократичные €330.
Кто на светлой стороне
Для многих маркетологов мода на все экологичное стала золотой жилой. Появился даже термин «гринвошинг», который обозначает недобросовестную эксплуатацию «устойчивой» повестки. Отличить гринвошинг среднестатистическому потребителю не всегда бывает легко, сказывается огромное количество терминов и непрозрачная система коммуникации. На помощь приходят организации, которые задают стандарты производства. Хороший пример — сертификат GOTS (Global Organic Textile Standard). Организация, которая его выдает, подтверждает, что бренд действительно делает товары из органического хлопка. Причем маркировка organic будет отличаться от маркировки made with organic — в первом случае вы можете быть уверены, что для производства использовалось 95% органического волокна, а во втором его содержание может составлять всего 70%.
У Pangai есть патенты на материал из морских водорослей, наполнитель из дикорастущих цветов и альтернативу натуральной коже из виноградного жмыха
Проверить, насколько этичен тот или иной бренд, можно на специальных сайтах, например, Good On You. Этот способ подходит тем, кого волнуют все аспекты устойчивого развития в комплексе. Так, например, adidas получила на сайте оценку Good (это значит, что компания набрала 4 балла из 5), а Nike — It’s A Start (3 из 5). Сервис оценивает отношение бренда к экологии, животным и людям. При этом нужно учитывать, что одним из самых важных факторов при оценке становится прозрачность — в первую очередь коммуникации. Чем больше компания рассказывает о своих инициативах, цепочках поставки, взаимодействии с подрядчиками, тем больше к ней доверия.
Хороший пример подает бренд Pangaia, который вот-вот запустится в России (первый корнер откроется в ЦУМ — представители марки утверждают, что спрос на продукцию бренда за 2020 год значительно вырос). Марка, которую запустила Мирослава Дума, прославилась своими минималистичными спортивными костюмами из веганских материалов. Компания серьезно вкладывается не только в продвижение, но и в сегмент R&D. «Мы привлекаем к сотрудничеству выпускников MIT, Гарварда и Стэнфорда и дизайнеров, окончивших ведущие мировые школы, чтобы наша продукция объединяла науку и вневременной дизайн». Их ткани можно действительно назвать инновационными — в этом они не уступают мастодонтам вроде Patagonia или Stone Island.
Ткани делаются из неожиданного сырья: у бренда зарегистрированы патенты на материал из морских водорослей, наполнитель для пуховиков из дикорастущих цветов, биополимеров и аэрогеля, альтернативу натуральной коже из виноградного жмыха и органического хлопка. В случае с виноградом компания, кстати, помогает не только модной индустрии, но и сельскохозяйственному сектору (в частности, винодельческой отрасли Италии, в противном случае жмых отправился бы на свалку). Причем в гринвошинге марку не обвинить: главная цель компании — разработать материалы, которые по качеству не будут уступать привычному хлопку. В интервью Forbes Life представители Pangaia рассказали, что волокно из водорослей сохраняет полезные свойства сырья — хорошо впитывает влагу, не вызывает раздражения на коже и даже, наоборот, может оказывать легкий заживляющий эффект — например, уменьшать раздражение. Красители тоже добывают из натуральных ингредиентов — фруктов, овощей и других растений. Требований к краске хватает: она должна быть нетоксичной, биоразлагаемой, а на производство должно тратиться меньше воды.
Нам удается значительно сократить углеродный след за счет того, что мы выпускаем только необходимое количество вещей
Вопрос с избытком вещей у Pangaia тоже закрыт. «Объемы нашего производства диктует спрос. Наша цель — освободить планету как от мусора на свалках, так и от дыма, который образуется при сжигании вещей. Нам удается значительно сократить углеродный след за счет того, что мы выпускаем только необходимое количество вещей. Лимитированные дропы работают не только и не столько как экономическая модель. Мы осознанно подходим к производству, постоянно анализируем данные и совершенствуем систему».
Российские бренды пока не так увлечены мировым трендом на sustainability, хотя потребители постепенно начинают проявлять интерес к осознанным маркам. Свидетельство тому — рост спроса в разделе Conscious на Farfetch на 87% (в 2020-м по сравнению с 2019-м), которые отмечает директор по устойчивому развитию бизнеса Томас Берри. Другой пример маркетплейс — Lamoda в ноябре 2020 года запустила специальный раздел Lamoda Planet, который регулярно пополняется вещами Levi’s, Sandro, adidas, Bawer, Ralph Lauren, Marks & Spencer и других брендов, которые создают одежду с заботой о природе. «С момента запуска уже более 9,5 тысячи товаров прошли нашу проверку и стали частью раздела Lamoda Planet. За два месяца россияне потратили более 50 млн рублей на экологичные, этичные и благотворительные товары. Это впечатляющий старт: рынок экотоваров в России не только есть, но и активно развивается», — поделилась Оксана Костив. К тому же курс на устойчивость взят в сфере вторичного использования товаров. По этой ссылке Forbes Life рассказывал, что такое ресайклинг, апсайклинг и даунсайклинг и как в России развивается переработка.
С любовью к природе: 5 российских экобрендов одежды, созданных женщинами
С любовью к природе: 5 российских экобрендов одежды, созданных женщинами
Сложная экология: что такое sustainability и почему все сегодня об этом говорят
У авторитетного ресторанного рейтинга The World 50 Best Restaurants уже есть номинация sustainable restaurant, а в России до сих пор не договорились, как правильно переводить этот термин. Time Out решил разобраться, почему sustainability становится все важнее для индустрии питания.
Обычно под sustainability понимают такую организацию системы (неважно какой именно — ресторана, фермы или дорожной сети), которая причиняет минимальный ущерб окружающей среде и учитывает долговременные перспективы ее развития. И хотя первое значение sustainable — «прочный, устойчивый» (поэтому иногда говорят об «устойчивом развитии»), применительно к ресторанам это определение лучше переводить как «природосообразный». И, да, это самый актуальный мировой тренд — ни о чем не говорят сегодня так много, и никакая другая идея не приобретает сторонников с такой быстротой.
Английская The Sustainable Restaurant Association стартовала в 2010 году с двух ресторанов-участников: 10 лет назад ее придумали энтузиасты из консалтинговых агентств, чтобы объяснить рестораторам, зачем нужно переводить заведение на более природный режим работы. Сейчас ассоциация насчитывает уже 8000 членов (более того: ее почетным председателем стал Раймон Блан, патриарх британского поварского цеха) и вручает ежегодные премии в 17-ти номинациях: от «лучшей работы с сезонными и локальными продуктами» и «наименьшего количества мусора» до «честного взаимодействия с персоналом» и «поддержки локального коммьюнити». В США примерно те же задачи решает The Green Restaurant Association, у которой есть отделения в 41 штате и в Канаде и, разумеется, собственная премия.
Что может сделать ресторан для устойчивого развития окружающей среды? На английском уже существуют подробные инструкции на эту тему. Если вкратце, главное — минимизировать вред, который причиняетcя экологии. Отсюда интерес к локальным продуктам и собственным фермам: с ними нет необходимости в дальних перевозках, а, значит, уменьшается углеродный след. И, конечно, не забываем про помощь местным производителям.
Из продуктов свой фермы Дэн Барбер, помимо прочего, готовит около 80 видов консервов: от маринованной незрелой голубики до итальянского овощного ассорти джардинера.
Шеф-повар Вирхилио Мартинес (Central, Перу) в прошлом году открыл ресторан Mil в Куско, чтобы поддержать локальное фермерское сообщество в рамках своего более крупного проекта Mater Iniciativa, изучающего гастрономическое наследие Перу. У австралийского Brae есть собственная ферма с оливковой рощей, фруктовым садом и грядками, а The Restaurant at Meadowood и вовсе находится в долине Напа в Калифорнии, где растет почти все, что душе угодно, — неудивительно, что пользуется он только продуктами из своего огорода. Но идеальный вариант — это замкнутый цикл, на базе которого устроен Blue Hill at Stone Barns Дэна Барбера: собственная ферма снабжает ресторан и забирает все органические отходы в компостную кучу. Поскольку во время разложения органика нагревается, компост приспособили в том числе и для приготовления яиц: этой температуры им достаточно, чтобы свариться.
Сезонность вообще одно из ключевых понятий для природосообразных ресторанов. Например, Le Cinq в парижском отеле Four Seasons Hotel George V присоединился к инициативе по сохранению биоразнообразия океанов: шеф-повар Кристиан Ле Скер сам вырос в семье рыбаков, поэтому ему легко удалось наладить сотрудничество с небольшими рыбачьими артелями, которые поставляют в ресторан сезонную рыбу, выловленную не промышленным способом.
Еще один шаг на пути к природосообразности — переход с бутилированной минеральной воды на многоразовые стеклянные бутылки и кувшины, которые помогают снизить количество не только пластикового, но и стеклянного мусора. Отказ от пластика даже становится государственной политикой: в 2019-м Великобритания собирается запретить пластиковые соломинки, в кафе и ресторанах Южной Кореи нельзя наливать напитки в пластиковые стаканчики (только если вы не собираетесь брать их с собой), другие европейские страны и США тоже обсуждают варианты.
В марте 2018 года в соборе Мадлен Массимо Боттура открыл для бездомных и беженцев столовую Refettorio Paris, для которой супермаркет Carrefour ежедневно предоставляет 130 кг списанных продуктов.
Недаром самой модной философией прошлого (и этого) года стала концепция zero waste (дословно «ноль отходов»). Рестораны, ей следующие, стараются производить как можно меньше мусора, а в идеале — обходиться без него. Пластиковая упаковка упраздняется, бумажная отправляется на переработку, вместо химических моющих средств и синтетических губок в ход идут изделия из переработанной органики, а пищевые отходы используются либо для бульонов, напитков и начинок, либо для компоста (кстати, производство маленьких биореакторов, идеальных для небольших ресторанов, — один из популярных сегодня видов бизнеса). Самый яркий в этом смысле пример — Woodberry Kitchen в Мериленде, который собирает устричные раковины, чтобы выбросить их обратно в Чезапикский залив, – это помогает поддерживать естественный порядок вещей: на искусственных отмелях из ракушек могут расти новые устрицы.
Зачем спасать овощи и фрукты, которые завтра окажутся в мусорном ведре, обсуждали прошлым летом и в Москве — на «Смене Food Waste», заручившись жуткими цифрами выбрасываемых во всем мире продуктов. На Даниловском рынке была запущена целая программа, цель которой — не просто донести до людей суть проблемы, но и сориентировать их, как справиться с нею собственными силами. Организаторы провели семинары по экономии закупок, с помощью прогрессивных московских шефов продемонстрировали способы приготовления вершков и корешков, рассказали про то, как правильно хранить продукты.
Рестораны во всем мире все чаще задумываются о том, как получить собственную энергию из альтернативных источников, будь то река, ветер или солнце. Те из них, которым позволяет климат, в массовом порядке ставят солнечные батареи у себя на крышах, хотя их утилизация — вредный для природы и во многих странах не до конца отрегулированный процесс. Самые ответственные используют солнце только для нагревания воды.
Энеко Атча, возглавляющий кухню самого природосообразного в мире ресторана Azurmendi, недавно запустил программу Bestfarmers: чтобы звездами могли стать не только шефы, но и фермеры.
Так, Azurmendi в Бильбао следит за экологией на всех этапах: у него в карте есть вина из собственной винодельни, расположенной ниже по склону, на крыше находится небольшая теплица, а еще — резервуар с водой, которую греет солнце. Рядом высадили около 800 деревьев исключительно для того, чтобы те перерабатывали углекислый газ в кислород. Весь мусор отправляют на переработку, а продукты, которые не могут вырастить сами, покупают у местных фермеров.
За всем этим, впрочем, часто забывают о важной составляющей природосообразности — экологичных условиях труда для всех участников. Недавно мировая пресса возмущенно описывала ужасные условия проживания стажеров в том же Azurmendi. Надо сказать, что со стажерами во всех звездных ресторанах обращаются как с новобранцами в армии, если не хуже, но Azurmendi был назван «самым природосообразным рестораном мира» по версии The World 50 Best Restaurants, и ему сильно досталось именно за несовпадение декларируемых идей с реальным положением дел.
В последнее время публично покаялись в том, как ужасно обращались с персоналом, все известные тяжелым характером шефы — от Рене Редзепи до Марко Пьера Уайта. Не заглядывая на кухню, сложно судить, насколько изменилась ситуация, но, по крайней мере, стало неприлично швыряться в поваров сковородками. И то, как ведет себя шеф-повар со своей командой, сегодня едва ли не важнее того, какие продукты и сочетания он использует в своих рецептах. Ведь, как настаивает консультант по организации работы персонала и автор книги «Миллион приветствий» Дэн Сакс: «Сотрудники обеспечивают тот сервис, за которым приходят люди. Счастливые сотрудники обеспечивают счастливых гостей».
Harvest использует только сезонные локальные продукты, чтобы максимально уменьшить углеродный след. Поэтому в февральском меню здесь — вяленая свекла и молодой сыр с маленькой фермы под Петербургом.
Вряд ли кто-то из отечественных рестораторов всерьез задумывался о том, как сделать своих подчиненных счастливее, и все-таки мы тоже потихоньку начинаем осваивать тему sustainability. Из самых продвинутых — московские Bjorn, исповедующий философию zero waste, Twins Garden с собственной фермой в Калужской области, максимально локаворский «Марк и Лев» и недавно открывшийся в Петербурге Harvest Дмитрия Блинова, который попытался объединить идеи природосообразности в одну программу. Здесь тщательно сортируют отходы, точно зная, куда отправится каждый пакет. Стекло вывозят на переработку, пластик отправляют сначала на производство гранул, а потом на повторную переработку, бумагу — на гипсокартон. Стараясь как можно меньше мусорить (и речь не только о мусоре пищевом), Блинов отказался от вакуума, бумажных салфеток на кухне и индивидуальных пластиковых упаковок. Происхождение продуктов не менее важно: на кухню Harvest, например, никогда не попадет рыба, добытая траловым методом. И даже кофе, который пьют гости, выращен фермерами, участвующими в программе AAA Sustainable Quality.
Что такое Sustainable fashion?
За последние несколько десятилетий логика потребления одежды свелась к концепции fast fashion, то есть «быстрой моды», при которой масс-маркет оперативно реагирует на тренды, заданные высокой модой. В результате, нам предлагают одежду, почти полностью скопированную с нарядов подиумов, а дополнительным бонусом служит более низкая цена.
Относительно небольшая стоимость делает одежду доступной, а новые коллекции, появляющиеся в магазинах несколько раз за сезон, побуждают к новым покупкам. Скапливающаяся в шкафах одежда быстро надоедает и вскоре идет на выброс, пополняя и без того гигантские свалки. Таким образом, срок жизни любой вещи сокращается, часто ограничиваясь несколькими месяцами.
На пути быстрой моды стоит Sustainable fashion (осознанная мода) – стратегия потребления, призванная умерить пыл господствующего консюмеризма и поставить во главу идеологии потребления вдумчивость и сознательность. Сделать потребление одежды более ответственным заставляет бедственное положение окружающей среды и тяжелые условия труда тех, кто работает на фабриках по пошиву одежды.
Тихоокеанская свалка Gyre. По данным EPA ежегодно 13.1 млн. тонн одежды отправляется на свалку, из которых перерабатываются только 2 млн.
Что не так с модой?
Производство одежды является одной из самых грязных отраслей, и ежегодно вносит огромный «вклад» в ухудшение экологической ситуации. По данным One Green Planet текстильная промышленность является самой грязной после нефтедобывающей. Производство одежды ежедневно «съедает» огромное количество водных ресурсов. Вода, вместе с участвующими в процессе изготовления одежды красителями и отбеливающими препаратами, превращается в сточные воды, далее вся палитра химических элементов (формальдегиды, соединения металлов и т.д.) попадает в почву.
«Экологическая идея» одежды в первую очередь наводит на мысль об отказе от меха и кожи. Однако кажущиеся запредельно натуральными ткани, такие как хлопок, лен и шерсть могут вовсе не соответствовать идее sustainable. Лен и хлопок – одни из самых популярных материалов для производства одежды, часто выращивают с применением пестицидов и гербицидов, чтобы оградить растения от нападок насекомых. В связи с тем, что одежды покупается много, а время ее носки невелико, растения должны успевать за темпом текстильной промышленности. Земля теперь рассматривается как фабрика, бесперебойно поставляющая расходный материал. На помощь приходят генетические модификации хлопчатника, призванные удвоить урожай, увеличить количество волокна, а также выработать устойчивость к веществам от насекомых. В результате происходит заражение и истощение почвы.
Осознанная мода связана не только с минимизацией вредного воздействия на окружающую среду, но и с вопросом условий труда тех, кто придает идеям модельеров физический облик. Условия труда на многих швейных фабриках остаются крайне тяжелыми: игнорирование техники безопасности, минимальная заработная плата, привлечение детского труда – все это ежедневно сопровождает текстильное производство. Особенно часто подобные нарушения наблюдаются в таких странах как Китай, Индия и Бангладеш, где крупные европейские и американские компании, привлекаемые дешевой рабочей силой, размещают свое производство. Закономерный результат – аварийные ситуации. Одна из самых страшных катастроф произошла в 2013 году в пригороде Дакки. Обрушение восьмиэтажного здания, в котором находилось несколько цехов по пошиву одежды и торговые точки, унесло жизни более 1100 человек. В конце января 2018 года очередная катастрофа произошла в Нью-Дели: случился пожар, в результате которого погибли 17 человек.
Обрушение швейной фабрики в Дакки. Бангладеш. 2013 г. Использование детского труда на швейной фабрике. Бангладеш. 2017 г. Фото: BarcroftMedia/TASS
Как давно все началось?
Уже в конце XX века некоторые модельеры создавали свои коллекции с опорой на «зеленую» идею. В конце 80-х Кэтрин Хэмнетт начала использовать в своих коллекциях органический хлопок. А в 1994 году Франко Москино представил коллекцию Ecouture, в которой одежда также была создана из органического хлопка.
Коллекция из органических тканей. Кэтрин Хэмнетт. Весна-лето 1994. Photo by Fashion Channel 
Коллекция из органических тканей. Кэтрин Хэмнетт. Весна-лето 1994. Photo by Fashion Channel
Мартин Маржела часто и вовсе не задействовал новую ткань в коллекциях, а использовал для создания своих нарядов винтажные вещи. Кусочки ткани от старых джинсов перешивались в юбки, старые подкладки из-под платьев становились материалом для брюк. В 2001 году дизайнер представил топ, выполненный из старых атласных перчаток. Подобный подход позволил рационально использовать старые вещи: не выбрасывать, а применять их для новых нарядов, тем самым способствуя безотходному производству.
Мартин Маржела. Корсет из старых перчаток. Весна-лето 2001.
На международном уровне обратить внимание на проблемы рабочих попытались в 1998 году, тогда состоялось заседание Постоянного народного трибунала. В ходе расследования выяснилось, какой ценой создается модная одежда. Миллионы людей в текстильной промышленности ежедневно сталкиваются с чудовищными условиями труда: крошечная зарплата, многочасовые смены, аварийное состояние швейных цехов, детский труд и т.д. Рабочие не знают, что такое 8-часовой рабочий день, отпуска, больничные и медицинская страховка. Трибунал пришел к выводу: данная система требует изменений. Необходимо оказывать давление на крупные компании, с целью изменения политики по отношению к рабочим.
Что сейчас?
В последние несколько лет концепция sustainable fashion набирает популярность. В 2008 году была создана The National Association of Sustainable Fashion Designers – организация, которая занимается популяризацией идей осознанной моды среди начинающих дизайнеров, через специальные образовательные программы. Появляется много брендов, которые следуют «зеленой идее». Reformation – основанный в 2009 году американский бренд, который специализируется на производстве нарядов из переработанной одежды. В 2004 году на модный рынок вышла французская марка Veja, которая использует только органический хлопок для производства своей обуви.
В России с темой sustainable fashion связан проект Мирославы Дума Fashion Tech Lab. Проект инвестирует в компании, которые нацелены на использование современных технологий в индустрии моды: наноразработки, инновационные способы получения и обработки волокон, новые материалы. Fashion Tech Lab уже инвестировал свои средства – в компанию Orange Fiber, которая занимается изготовлением текстильных волокон из отходов от производства апельсинового сока.
Коллекция бренда Salvatore Ferragamo из ткани Orange Fiber. Весна-лето 2017. 
Коллекция бренда Salvatore Ferragamo из ткани Orange Fiber. Весна-лето 2017.
В 2018 тенденция sustainable продолжается. В апреле 2018 года в магазинах появилась новая коллекция H&M Conscious Exclusive. В качестве материалов для одежды были использованы ткани, полученные в результате переработки рыболовных сетей и нейлоновых отходов. Экоматериалы для своей весенней коллекции 2018 выбрала и модель Аризона Мьюз. В начале года такие бренды как Versace, Gucci и Maison Margiela заявили о своем отказе от использования натурального меха в коллекциях.
H&M Conscious Exclusive. Весна 2018. 
H&M Conscious Exclusive. Весна 2018.
Концепция осознанной моды возлагает ответственность не только на производителей одежды, но и на самих покупателей. В конце концов, мировые бренды ориентируются на своего потребителя. Прежде чем пополнить своей гардероб очередной футболкой, соблазнившись скидкой на распродаже, необходимо задуматься, действительно ли пятая подобная вещь столь необходима. Осознанная мода это не про количество, а про качество. Вопрос о судьбе отслуживших свой срок вещей тоже должен стать предметом размышлений для покупателя, который следует идее осознанной моды. Жизнь вещей не должна заканчиваться в тот момент, когда мы перестаем их носить.