температура двигателя какая должна быть солярис
Температурный режим ДВС G4FA (Solaris Rio 1.4)
Как известно, автомобили для широкого рынка комплектуются датчиками для «дебилов». Это означает в некоторых случаях обычный пользователь коим может быть блондинка с годовалыми правами — видит следующий идентификатор температуры двигателя.
1. Холодно (прогрев)
2. Хорошо (рабочая температура)
3. Плохо (перегрев)
Владельцы почти любых машин где есть ШКАЛА уровня температуры двигателя — не обольщяйтесь, вам просто создали иллюзию что вы видите температурный режим. На деле та же дрянь что я описал выше только под другим соусом, это означает что вас так же обманывают но делают вид как будто нет.
Пример на нашем солярисе:
1. от любой минусовой температуры до +58 градусов вы увидите шкалу 1 на индикаторе температуры двигателя
2. От +58 до 70 вам добавят сразу две шкалы к температуре
3. от +78 вы увидите наполовину заполненную шкалу температуры якобы +90 рабочая температура.
Дело в том что я пользуюсь очень полезной приблудой, обд сканер который выводит настоящую температуру двигателя с точностью до ОДНОГО градуса, и так же показывает почти все что можно выдернуть с ОБД включая кратковременные и долговременные коррекции, мне это было полезно до ЧИП тюнинга когда я настраивал смесь на газу и водороде.
Но запись не о том какие Идиоты производители, а о температурном режиме нашего двигателя. Скажем так — он вполне оптимальный в отличии от тех же БМВ где температура рабочая около 115 градусов которая превращает масло в говно за несколько тысяч пробега.
Средняя температура нашего двигателя находится действительно в диапазоне 90 градусов.
Если быть точнее:
Единственное что странно — она прыгает с 89 до 98 градусов туда сюда и не поддается какой то логике, хочет прыгает хочет нет, вне зависимости включена ли печка
На трассе все стабильно, 84-87 градусов.
Из наблюдений, когда у меня вытекал антифриз я я видел температуру 115 градусов, у меня прибавило всего одно деление по шкале температуры на приборке. НЕ ВЕРЬТЕ ПРИБОРКЕ, ВАМ ВРУТ.
Разумеется обычному пользователю такая информация ни к чему, но мне как инженеру важно видеть эту простую информацию, почему ее не делают в штате.
Температурный режим G4FC/G4FA: Наблюдения
Ребята, всем привет! Возможно для кого-то мои изыскания не будут открытием, и тем не менее очень хочу поделиться. Для понимания вариаций температур к OBD-II подключался Bluetooth-совместимый сканер, а к нему уже «без проводов» телефон на Android’е с установленной Torque. Итак, что получилось:
(Конечно-же температура не самого двигателя, там много разных температур, а температура ОЖ)
* Трасса, стекла немного приопущены —
84 гр.
* Пробка, стекла немного приопущены — 91-96 гр. (97 max., после этого начинает работать вентилятор и
* Пробка, стекла опущены, включена «печка» на 25гр., вентилятор на максимум — не выше 92гр.
* Пробка, включён климат —
84гр. (Автоматический режим, температура салона установлена на уровне 21 гр.)
Стоит отключить климат, как температура неумолимо поползёт до величин 91-96 гр.
Отсюда вывод такой: Как Вы знаете пробки губят моторы не по причине стабильных, низких оборотов и того, что двигателю от этого становится грустно (привет БНВ’эшникам), а от температурного режима и как следствие маслу быстрее приходит кирдык. Так вот, если раньше с проблемой повышенной температуры двигателя боролись включением печки, то сегодня, в нашем случае это решается включением кондиционера/климата. Алгоритм всей системы такой, что после этого включается вентилятор практически на постоянку, итого имеем температурный режим схожий с трассовым, а именно 84гр.
Про Т и время прогрева зимой ч.2 (ВЫВОД)
Недавно с месяц назад я писал в БЖ пост про Т и время для установа автозавода СМ ТУТ.
Там я сделал кое какие выводы…это время прогрева 12 минут и Т завода — минус 15 градусов!
Но этой осенью, как-то ночью, проснулся и подумал! =)
Сразу несколько мыслей лезло в голову…
1) как отличается Т двигателя и наружная температура воздуха (по датчику сиги)
2) при какой температуре наш аккум «кислота» принимает норм заряд
3) как отличается Т двигателя и температура аккума…
4) какую Т выставить на сиге чтобы в итоге заряжался аккум и не было проблем =)
Немного бредово…но начал читать, изучать и анализировать и вот к каким выводам пришел:
Низкие температуры снижают работоспособность и надежность батарей. Ухудшение работоспособности аккумуляторных батарей происходит потому, что при низких температурах возрастает вязкость электролита и увеличивается его электрическое сопротивление прохождению электрического тока, а также затрудняется перемешивание, необходимое для проникновения свежего электролита в поры активной массы электродов.
Систематические «недозаряды», происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса при низких температурах, могут привести к
снижению емкости батарей, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению сроков их службы. Кроме того, при низких температурах
электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя.
У нашего родного аккума Rocketа, согласно паспорта, при 100% зарядки плотность электролита составляет 1,280. При зарядке 25% — показатель плотности 1,168. При заряде 50% — показатель плотности 1,220. При показателе плотности 1,100 — аккумулятор полностью разряжен.
Степень разряженности батарей при эксплуатации зимой допускается не более 25%, а летом не более чем на 50%. Зимой нельзя разряжать батареи, чтобы не снижать запаса энергии и предотвратить возможное замерзание электролита (таблица 1).
При низких температурах и малом зарядном напряжении (включены обогревы стекол перед/зад, сидушек подогрев, фары, зарядки, регистраторы и т.д.) батарея почти не принимает заряда, из-за чего зимой может происходить постепенное увеличение разряженности, превышающее допустимые 25%. Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности.
Понижение плотности электролита на 0,01 г/см соответствует потере емкости на 5…6%. Степень разряженности батарей можно определить по таблице 2.
После анализа теории начинает вырисовываться картина с четкими рамками!
Порядка 2х недель я следил и слежу! НО не просто, а в 3х вариантах!
1) Это когда ездишь утром и вечером по 25-30км…(когда АКБ достаточно нагревается)
2) Это когда машина тупо стоит несколько суток и заводится на 12 минут на автозаводе (когда АКБ не успевает достаточно нагреваться)
3) Так же вел наблюдения 10 дней до установки ЗИМНЕЙ заглушки радиатора и пронаблюдал еще 10 дней после…о результате написал отдельный БЖ (3я часть про установку заглушки).
Потом все проанализировал и нашел оптимум))
Вот мои выводы (думаю не стоит выкладывать всю инфу как искал оптимум…):
Усредняю и нахожу золотую середину между Т когда акб принимает заряд / расходом бензина (частотой завода)/ и Т при которой заводится на автопрогреве двигатель.
Вот такие вот мысли меня посещают иногда))))) Может глупые…может умные…даже не знаю! Но мне кажется…мало кто заморачивается так))))
Устраняем перегрев
Здравствуй жаркое лето 30+ градусов, и кондиционер, но в этом году меня ждал неприятный сюрприз.
При наружной температуре свыше 27 градусов и включённом кондиционере двигатель начал перегревается. Первый раз я заметил это в пробке аж красная лампа загорелась о перегреве.
Как оказалось это очень распространенная болезнь низких машинок. За 3-4 года или в моем случае за 120т.км забивается грязью радиатор.
И решение проблемы простая мойка радиатора.
Вот почти все шаги что для этого надо.
Как снимать бампер я фоткать не стал т.к. там не чего сложного.( под крыльями 2 болта на 10. Под капотом 4 болта на 10 и 4 клипсы( 2 с пимпочкой по центру для крепления воздушного канала и 2 винтовых клипсы у фар) под бампером снизу 8 винтовых клипсы)
После снятия бампера нам мешает усилитель бампера. Крепится он к лонжеронам по 4 болта на 12 с каждой стороны.
Перед снятием надо вытащить 2клипсы для крепления провода.
Снимаем и убираем не далеко пригодится как подставка под радиатор.
Далее 4 маленьких самореза на 8 вкрученных сверху в радиатор для фиксации пластиковой защиты от грязи.
Далее снимаем клаксон( обязательно вместе с крепежом) выкручиваем 2 болта на 10 крепления к телевизору. Далее снимаем датчик внешней температуры снизу 1 короткий болт на 10.
Далее справа снимаем пластиковую защиту от грязи. Крепиться на 2болта на10 с + в центре))
За защитой видим как крепится радиатор кондиционера.
Прогрев двигателя
Наступают холода и вот возник вопрос, кто сколько греет мотор или вообще не греет!
Hyundai Solaris 2011, 123 л. с. — просто так
Машины в продаже
Hyundai Solaris, 2016
Hyundai Solaris, 2014
Hyundai Solaris, 2011
Hyundai Solaris, 2014
Комментарии 33
Грею летом, после ночи — минуты 1,5-2 — пока подключу все девайсы. Потом медленно качусь по дороге, выезжаю на проезжую часть и вуаля — прогрет. Зимой подольше — ибо морозы)
Движки у нас одинаковые серии гамма 1.6 по этому есть причины что бы ДВС прогревать.
Во-первых, при не прогретом двигателе недостаточно эффективно смазываются трущиеся поверхности. Трущиеся поверхности двигателя смазываются несколькими способами: масляной пленкой и масляным туманом. Чтобы обеспечить эффективное смазывание, масляные частички должны отличаться маленькими размерами. Однако загустевшее масло неэффективно выполняет возложенные функции.
Во-вторых, при непрогретом двигателе масло ускоренно окисляется. Между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра присутствует тепловой зазор. Последний на непрогретом двигателе достаточно велик, поэтому рабочие газы прорываются в картер и окисляют масло, ухудшая его характеристики.
В-третьих, при не прогретом двигателе мощность снижается. Прорывающиеся в картер рабочие газы также вызывают потерю мощности.
В-четвертых, при непрогретом двигателе возрастает расход топлива. При низких температурах электроника, управляющая двигателем, увеличивает топливоподачу. Следовательно, возникает повышенная нагрузка на каталитический нейтрализатор и топливную систему.
В-пятых, при непрогретом двигателе автоматическая трансмиссия испытывает повышенные нагрузки. Автоматическая трансмиссия переключает передачи благодаря давлению жидкости. Следовательно, загустевшая жидкость заставляет масляный насос испытывать повышенные нагрузки.
Во всех вышеназванных случаях прогрев двигателя на стоящем автомобиле позволяет минимизировать ущерб. Впрочем, прогревать двигатель необходимо разумно: примерно 3-5 минут, чтобы температура антифриза достигла 35-50°С.