трос сцепления рено логан какой лучше
202 тыс. Сцепление, Трос сцепления
1. Комплект сцепления Renault (302052223R)
2. Выжимной подшипник SKF (VKC2433)
3. Трос сцепления Renault (6001546867)
Parts
Renault Logan 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 84 h. p., Front drive, Manual — consumables
Comments 37
Как поживает сцепление и выжимной? Тоже планирую поставить такой комплект.
Машина уже продана, уверен, там всё хорошо!
Все причины под фотографией подшипника написаны
в закладки, однозначно)) по теплу тоже планирую сцепление поменять
Ну крутой отзыв. прям раскидал как есть)
Спасибо за грамотную статью! В закладки.
Кстати, летом менял трос сцепления, хорошенько пролил его маслом… Как я понимаю, зря… Но пока всё плавненько))
Когда снял старый трос, белая оболочка отслоилась от троса, а когда трос стоял на машине не было этого заметно.
Спасибо за грамотную статью! В закладки.
Кстати, летом менял трос сцепления, хорошенько пролил его маслом… Как я понимаю, зря… Но пока всё плавненько))
Трос газа тоже недавно менял, тоже пролил его, теперь жалею, но от туда всё вытекло в салон на педаль, хотя перед тем как установил всё и так вытекло.
Что по деньгам? Тоже предстоит замена сцепления первый раз, пробег 180000км, ни разу не менял, недавно начало проскальзывать
Смотря что и где заказывать, и где делать. Я в 10к уложился, это плюс трос и выжимной. Если оставить старый трос и комплектный выжимной, то на 1к-1.5к дешевле. Средняя цена по замене сцепы на Логане 3к-5к. Если с интернета заказывать комплект, очень внимательно смотри на всё, обычно подделки через интернет и реализуют.
Спасибо ща инфу) Нормально так, думал дороже.
Порвался трос сцепления. Самостоятельная замена.
Уязвимая, однако, деталька! Грустно, грустно… ГРУСТНО!
Всем доброго дня!
В эту на редкость солнечную субботу намечалась поездка к моей маме, вместе с женой и сыном, но наша машинка сделала наш день. Отъехали от дома до ближайшего магазина за водой. Пока жена была в магазине, я разворачивал машину другой стороной к солнцу, чтобы малого не пекло во время стоянки. Только выехал с парковочного места, как при выжиме сцепления под ногами что-то стукнуло, двигатель заглох, а педаль сцепления осталась вжатой в пол. При всей любви к моей машинке, кучку мата в свой адрес она всё таки услышала! Ну как так?! А если бы на скорости? А если бы жена была за рулём?
Снял с задней на нейтралку, завёл машину, чтобы руль крутился, оттолкал машину к бордюру и первым делом позвонил в Рено Ассистант, чтобы приехал эвакуатор и бесплатно отвёз машину в ближайший официальный сервис. Короче, после разговора с сервисом, узнав о сроках ремонта по гарантии, послал я всё лесом, и поехал в Логан Шоп за новым оригинальным тросиком. 1400 р., конечно, жалко, но время дороже, с ребёнком машина нужна каждый день. Кстати, в соседнем помещении с Логан Шопом на Водном стадионе готовят обалденную пиццу, мы там всей семьёй пообедали.
Вернувшись домой, собрал инструменты и пошёл ковыряться в машине. Трос сцепления менял в первый раз, но с помощью вот этого сайта, Ютуба и инструкций от Валерия из Логан Клуба (к сожалению, страничка Валеры на Драйве мне неизвестна), почти за 2 часа всё получилось.
Итак, нам понадобятся:
1. Новый трос (желательно, румынский оригинал, хотя и дорогой, зараза);
2. Плоскогубцы или кусачки для демонтажа троса в салоне;
3. Фонарик (желательно, налобный);
4. Ключ рожковый на 7 и на 10;
5. Смазка для заливки в рубашку тросика (я использовал для велосипедной цепи для дождливой погоды);
6. Шприц с иглой;
7. Прямые руки и здоровая спина — желательно!
Процесс демонтажа:
1. Отодвигаем водительское кресло максимально назад, опускаем спинку;
2. Убираем резиновый коврик, снимаем с пистонов прикрывающий педали ковролин и кусок войлочной заслонки;
Чтобы отогнуть вот эту тряхомудь, достаточно снять 2 шайбы с металлических болтов.
3. Извлекаем бобышку тросика из крючковатой вершины педали сцепления. Для этого нащупываем трос рукой и, отжав педаль на себя, подаём тросик вверх. Он легко выскакивает из посадочного места;
4. Потом предстоит найти отверстие с белым фиксатором тросика, нужен фонарь;
Этот фиксатор можно удалить, сжав лепестки плоскогубцами (что нифига не удобно), или переломив кусачками, что я и сделал.
5. Лезем под капот, убираем в сторону толстый патрубок, он будет мешать:
6. Лезем левой рукой под АКБ и ищем чёртов хомут с защёлкой, который держит трос вот здесь:
Нащупать его легко, если просунуть руку со стороны вилки сцепления, открыть просто, но вот снова вдеть в него трос и защёлкнуть проблематично, т.к. он легко проворачивается в своём креплении, и действовать надо аккуратно, т.к. если эта хрень за 150 рублей сломается, трос будет болтаться.
7. Снимаем рубашку троса с кронштейна около вилки сцепления, потом извлекаем из самой вилки через прорези. Остаток троса из рубашки я вынул легко, так-как он порвался внутри рубашки, вот в этом месте:
В месте выхода из салона в подкапотное пространство, трос сильно изгибается, при повторной установке желательно радиус изгиба уменьшить. Трос под резиной имеет металлическую спираль, как шланг для душа, под спиралью прозрачная трубка, в которой движется чёрный тросик. Видимо, со временем, в месте изгиба витки спирали разошлись, и тросик постепенно перетирался об острую грань спирали.
Процесс монтажа:
1. Влить шприцом в прозрачную рубашку примерно 4 кубика масла. Желательно, не повредить рубашку иглой. Сразу всё не вольётся, надо будет постоянно вынимать шприц и туда-сюда дёргать тросиком внутри рубашки. После энного количества повторений, когда с противоположного конца троса засочилось масло, я приступил к установке;
2. Протягиваем трос под капотом так же, как был протянут старый трос и вставляем его в отверстие в перегородке между капотом и салоном, вот здесь:
Просунув правую руку за расширительным бачком, стоя спиной к водительской двери, вщёлкнуть белый фиксатор троса будет удобнее. Он входит в отверстие снизу-вверх.
3. В салоне вставляем бобышку тросика в верхнее крючковатое посадочное место педали сцепления. Это придётся делать на ощупь.
4. Просунув руку под АКБ со стороны вилки сцепления, ищем трос и, стараясь не психануть, фиксируем его в защёлке под АКБ (смотри фото выше).
5. Вытягиваем трос к вилке сцепления, сначала фиксируем трос в самой вилке, потом в кронштейне справа от неё:
6. Регулируем по инструкции от Рено:
7. Прикрепляем обратно куски ковролина в салоне.
Не знаю, стоил ли данный процесс столь подробного описания, но если бы мне кто-то ВОТ ТАК всё рассказал, я бы потратил меньше времени на работу. Возможно, тому, кто будет менять трос впервые, это поможет.
В итоге, новый тросик сцепления был установлен и настроен примерно за 2 часа. Педаль сцепления получилась чуть выше педали тормоза. С новым промазанным тросиком педалька стала шёлковой!))) Вообще не чувствуется!
Несостоявшаяся замена троса сцепления
Собравшись с силами, сегодня занялся заменой троса сцепления. Причина, как ранее и писал, тугой ход педали + скрипы (к вилке никакого отношения). Прикупил оригинальный трос (6001546867) и…
Под капотом никаких проблем: стянул с вилки и кронштейна, правда что-бы подобраться к месту крепления троса у опоры пришлось снять расширительный бачок (2 гайки на 10).
Отсоединив трос от педали решил сравнить ход нового троса и старого в оплетке. И тут обратил внимание, что новый трос смазан какой-то белой смазкой. Решение созрело мгновенно: смазать старый и поставить его на место, тем более полностью его еще не снял. Поменять всегда успею.
Для смазки использовал моторное масло, оказавшееся под рукой, и шприц. Влил наверное кубика 4 или 5. Х.з. это много или мало, но конец троса в салоне покрылся маслом.
Но надо ведь смазать и педальный узел, т.к. скрипы четко прослушивались из этого места. Разобрал узел (всего одна гайка на 13), смазал, начал собирать обратно и вот тут то я и понял, что попал. Места мало, надо 2 руки + еще и видеть что-куда, т.к. на ощуп не соберешь(на одной оси 2 педали + несколько втулок и отверстий). А хр… подлезешь. Возня продолжалась около часа и переменным успехом. Кое как, отодвинув сидение и лежа спиною на пороге, я все-таки это сделал!
На спине до сих пор, наверное, отпечатки от порога :))
Много еще не ездил, но пока педаль ходит мягко и не скрипит. Посмотрим, что будет дальше.
Попутно обнаружил сломанное ухо у расширительного бачка, была пережата гайка. Странно, я его трогал 1-й раз, так что видно с завода такое. Поставил доп. шайбу и забыл.
Замена троса сцепления. (борьба со скрипом)
При выжиме сцепления, как и у многих подобных машин со стажем, слышен отчётливый скрип. Скрип изрядно надоел. Изучив данную тему, решил заменить трос сцепления и смазать педальный узел и опору вилки сцепления. Про смазку педального узла фоток нет впрочем как и смазку опоры вилки сцепления. Но там все не так и сложно. Немножечко прямых рук и не бояться замараться. Педальный узел смазывал без разбора, кто интересовался тот поймёт почему. С помощью шприца и трансмиссионного масла капал во все подвижные соединения педального узла. Лишние капли вытер, пошевелил педалью и в общем то всё. С опорой вилки сцепления поступил следующим образом. Снял пыльник вилки, отсоединил трос от вилки, нащупал рукой эту самую опору и место где вилка соприкасается с опорой. За тем свёрнутой в полосочку салфеткой вытирал то самое место скрипа, прижимая второй рукой не сильно, вилку к опоре. Сначала сухой, потом смачивал салфетки различными химическими жидкостями. Такими как: 646 растворитель, ацетон, обезжириватель и т.п. Что было в гараже, всем понемногу тёр. При этом меняя салфетки после каждого вытирания. После того как салфетки оставались чистыми смазал смазкой для подшипников.
Далее приступил к замене троса сцепления. Для чего был приобретён трос TRW. Единственно, что было из приличного в городе на момент покупки.
Замена троса сцепления и смазка упора вилки сцепления
Многим логановодам известна такая болячка, как скрип педали сцепления в жаркую погоду после продолжительной поездки. Этим летом она посетила и мой авто.
Ездил на СТО, пшикнули WD-40 под пыльник вилки сцепления — хватило ровно на дорогу до дома.
Назойливость данного явления и активное обсуждение в последнее время на Драйве вынудили меня изучить массу материала в сети и самостоятельно заняться устранением проблемы в своем авто.
Начну с того, что десять раз пожалел, что полез менять трос сам, потому как почти все нужно делать на ощупь, т.к. обзора нет. Я включал на телефоне видео и совал его в труднодоступные места, чтобы посмотреть, как что крепиться.
Заранее прошу не кидать в меня камни, т.к. от ремонта авто я далек, делал всё в первый раз, предварительно изучив эти инструкции:
Замена троса привода выключения сцепления
Регулировка сцепления
Смазывал по инструкции логан-гаража на logan-clubе:
Инструкция логан-гаража
Трос я купил Sachs за 580 рублей.
Смазку использовал синюю Mobil Mobilgease XHP 222, стоила она в районе 200 рублей.
1. Снятие троса
И так начинаем с контргайки и гайки за грузиком — откручиваем их, ослабляя трос. Вытаскиваем трос из вилки и кронштейна.
Далее снимаем кусок шумоизоляции под панелью под рулем с пистонами, максимально откатываем и раскладываем водительское сиденье и ложимся на него спиной, головой соответственно под панель. Видим педаль сцепления и тросик сверху. Тросик уходит еще за один кусок шумоизоляции, я не снимал его, отгибал, в результате порвал на две части. Протягиваем посильнее в салон, отгибаем педаль вверх и вытягивая трос вверх, пытаемся его освободить из педали. Есть фотка с креплением троса к педали по ссылке «Замена троса привода выключения сцепления». Но у меня всё равно не получалось его вытащить, пока не снял вот это видео:
Еще трос крепится хомутом-защелкой под левой опорой двигателя(если стоять лицом к машине, то она соответственно справа), тут только на ощупь, его надо открыть как крышечку. Трос Sachs кстати имеет одетый кусок шланга-подкладку, как я понял для этой защелки, чтобы она не намертво зажимала оболочку троса.
Всё, старый трос вытаскиваем через моторный отсек, перед этим нужно понять где отверстие в щитке моторного отсека — нам совать туда новый, а визуально его не видно.
Трос Sachs немного отличается от того, что стоял. На оригинальном есть лишняя кубышка, которая ни за что не крепится, я не понял зачем она.
На оригинальном есть какая-то дополнительная белая оболочка, которая похоже крошится, из под нее сыпется белая пластиковая крошка, на фото видно:
2. Смазка вилки.
Я отрезал иглу с обычного шприца, а колпачок иглы срезал наискось, чтобы не наваливать в пустоту смазку, а иметь возможность размазывать ее по боковым поверхностям. Надо было еще приклеить колпачок к остаткам основания иглы и всё это к шприцу, т.к. колпачок у меня решил соскочить под вилку, хорошо, что не провалился, и я его достал.
В общем наваливаем смазки в шприц:
Снимаем пыльник — просто тянем, ставить назад его гораздо дольше.
Вот такая картинка нам открывается, видны остатки старой коричневой смазки:
Я выдавил где-то 2 мл смазки, т.к. увидел, что какое-то ее количество всё таки упало вниз, смазав белую бобышку, решил достаточно.
Моя любимая фраза в мануалах по ремонту авто: устанавливаем всё назад в обратном порядке.
Потому что тут начинается обычно настоящий гемор.
Ставим назад пыльник вилки. Нужно просто взять и осмотреть вокруг, чтобы понять какими пазами надо засунуть его на место.
3. Установка троса сцепления.
Просовываем трос под опору двигателя, закрепляем в вилке и кронштейне, максимально открутив регулировочную гайку, просовываем в салон. Нужно защелкнуть оболочку троса в отверстии щита моторного отсека. Тоже только на ощупь, надо засовывать его под углом чуть снизу вверх. Можно пощупать старый перед снятием в этом месте.
Затем откидываем педаль вверх и пытаемся закрепить трос в педаль. Для этого вперед надо совать кубышку, там в педали есть как-бы углубление для нее.
После того как всё получилось(не забываем защелкнуть хомут под опорой двигателя) регулируем педаль сцепления. Я отрегулировал по линейке как в мануале.
Сцепление хватало у меня раньше в самом верху, а после такой регулировки стало хватать в самом низу. Было очень не удобно, правда привык трогаться я быстро, но всё равно до сих пор иногда не дожимаю сцепление до конца при переключении и хряпаю. И раньше я подбирал обороты при переключении передач педалью газа в зависимости от оборотов, а теперь больше дергаюсь при переключении. Ну ничего, это всё дело привычки. Зато ногу удобнее теперь переставлять с педали сцепления на площадку пола слева и обратно.
Педаль стала нажиматься легче и как-то плавнее.
PS: Я хотел сначала поездить, попробовать, а потом писать. Проверить нет возможности: погода сейчас прохладная, и ехать долго некуда. Пишу всё это по просьбе одного человека в принципе не зная результат. Вместо этого постскриптума в дальнейшем напишу отзыв о результате.
Upd 29.08.2013: Скрип педали сцепления. не, не слышал 🙂