ты где дома у тебя везде дом город какой картинка
С днём туриста!
-Ты где?
-Дома.
-У тебя везде дом, город какой?
2 недели пешком и 3 дня верхом. Вот оно счастье, правда, Забава.
Присоединюсь к поздравлениям. В молодости занимался спелеологией.
А я вот всего на день раньше родился.
Знакомая история. Правда уже хочется своё что-то. Пусть оно там стоит и ждёт, но чтобы обязательно было, куда вернуться. И прикупить очередную прикольную штуку из какой-нибудь Индонезии)
Плывет корабль. Навстречу ему всплывает подводная лодка. Высовывается француз: «Какой курс на Гренаду?» — «Зюйд-зюйд-вест-Плывут дальше. Всплывает вторая подводная лодка. Высовывается англичанин: «Какой курс на Гренаду?» — «Зюйд-зюйд-вест-» Плывут дальше. Всплывает третья подводная лодка. Высовывается пьяный русский боцман: «Какой курс на Гренаду?» — «Зюйд-зюйд-вест-» — «Совсем ты охренел!, ты давай не зю-зюкай, а рукой покажи!»
Как выглядит срыв на леднике
тэг повтор поставил
Австрия, Гмунден: сюрприз от жены
Пришёл я утром после ночной смены в прошлую пятницу домой, а жена и говорит мне, мол, собирайся в дорогу. Ну мы оба хохмить любим, я так постоянно. Подумал шутка такая, сейчас ключи от танка пошлёт искать или гусей запрягать. Нет, вытащила походную одежду, рюкзак. сюрприз, говорит, едем в Гмунден, через 2 часа поезд. А я давно хотел и никак не мог с работой подгадать. То у меня важные дела, то у жены, то Корона не велит, то лень, то спишь, а то и не спишь. короче, Гмунден!
Добрались быстро, за 2:40 часа, поезда из Вены туда хотят регулярно. Правда, резервация мест необходима (3 евро сверху), потому что поезд был забит и люди стояли в тамбуре. От вокзала в Гмундене можно дойти до центра пешком минут за 20 не спеша, а можно доехать на местном трамвайчике минут за 6-7. Мы шли пешком и заодно посмотрели на город. Пятница, а тихо, довольно безлюдно. Всего-то 13 тысяч населения, хоть городок и считается туристическим.
В первый день мы решили не напрягаться. Оставили все вещи в съемной квартире и пошли к озеру погулять, пофотографировать и попить пива. С погодой нам повезло: при 15 градусах было довольно прохладно, а к вечеру так и совсем пар изо рта валил, но весь день было солнечно и безветренно. Мы съели шницель в ресторане прямо у воды и потом пошли гулять по набережной. Я, конечно, много фотографий видел, но что тут так красиво я просто не мог представить.
Вода в озере кристальная. Когда мы выходили на пирс примерно метров на 20 вглубь озера, то я всё ещё мог видеть дно, палки, камни и водоросли на дне. Глубину на глаз определить сложно, но это озеро Traunsee (Траунзее) считается самым глубоким в Австрии. Когда я сунул в него руку, то оно оказалось ещё и безумно холодным. В такое время вряд ли кто-то рискнул бы искупаться, кроме лебедей, чаек и уток, что так и ждут пока ты им подбросишь что-нибудь вкусненького и съестного.
Гуляя вдоль озера мы дошли до Замка Орт (Schloss Orth) что является одной из самых старых построек в Гмундене. Там мы погуляли по прилежащему парку, уронили в водоём мои очки, успешно их выловили с помощью палки которую я выломал тут же, в лесополосе, пообщались с прохожей парой пенсионеров, которые заметили, что «мы какие-то не местные» и пошли пить пиво в сам Замок Орт. Хорошо что мы оделись как следует, потому что после 17 часов стало очень холодно, а холодное пиво во внутрь тепла не добавляло, но вкусно было очень. Надпись на донышке стакана развеселила. Macht Spaß im Mund значит «делает приятно во рту». Weißbier (белое пиво) это умеет делать на пять балов.
Второй день мы начали с похода на тропу Traunsee Runde von Lembergweg. От квартиры до начальной точки маршрута было идти где-то 2км, поэтому мы взяли кофе на вынос и потопали к месту отсчёта. По дороге встретили молодоженов идущих на венчание к местной ратуше и стаю чаек, что сидели нахохлившись вдоль озера на перилах ограждения. То ли они были сонные, то ли дело в моём «защитном» походном костюме, но птички подпустили меня почти вплотную.
Наша тропа начиналась сразу за чьей-то фермой. Навигатор привёл нас туда и там же стояла жёлтая табличка с указателем. Тут начинался самый настоящий лес. Нам предстояло подняться с 450 метров на 980 метров, но подъем обещал быть не слишком крутым. Осенью я ещё не ходил в походы. Летом постоянно, пару раз весной было, но осенью нет. И зря. Таких красот и красок надо ещё поискать. Понятно что в интернете можно и не такое найти, но когда ты там, идёшь в самой гуще этой красоты, то ни один фотоаппарат не способен передать то, что видит глаз.
Тропа длинной в 12 км хорошо помечена и протоптана. Всюду таблички, пометки и обозначения. В одном месте случился обвал и его хорошо «подремонтировали» (сетка, деревянные подпорки). Меня до сих пор удивляет чистота австрийских троп. Ни бумажки, ни окурка, ни одной посторонней вещи типа пакетика или обёртки. По пути я насчитал 5 урн. Да если бы и не было их, я не могу представить, что можно вытереть нос и просто швырнуть «сопливчик» в эту красоту.
Лишь в одном месте дорогу сильно размыло и там стояла непроходимая грязь и болото. Поэтому мы срезали как могли и шли по лесу в параллель с дорогой. Метров 300 наверное шли. Дойдя до самой верхней точки мы решили спуститься в кабинке гондолы прямо в город. Хоть мы и срезали посредством этой кабинки километров 5 пути, но зато увидели город и озеро почти с километровой высоты. Вагончик ходит каждые 15 минут и поездка занимает 5 минут. Красиво очень, но стёкла в кабинке грязные что просто караул. Цена поездки 12.90 евро с человека. На мой взгляд оно того стоит.
После прогулки мы проголодались и я лично готов был съесть корову. Пока мы искали где бы перекусить, то наткнулись на вот такую конструкцию. А после сразу же повезло найти закусочную с довольно хорошим говяжим стейком и «октябрьским» пивом. Пиво оказалось «на развод», потому что никакого необычного вкуса я не почувствовал. Обычное пиво, что-то вроде Lager, но стоит в разы дороже)
После еды мы двинулись в квартиру, но другим путём: пошли через очередной парк. Там было холодно и безлюдно, все пирсы были закрыты, а газоны идеально убраны и пострижены. Нарвались на злого лебедя. Сначала он просто шипел, а потом увязался за нами до определённой части парка. Видимо, мы зашли на его владения. При этом он не нападал, а шёл за нами на расстоянии метров пяти, злобно выгибал шею и шипел. Я шипел в ответ, но он как-то не реагировал. Видимо, произношение у меня не то.
На следующий день мы собрались, проверили квартиру, убрали за собой, оставили ключ по инструкции и выдвинулись на завтрак. Времени до поезда было 2.5 часа, поэтому мы решили не гнать лошадей, а позавтракать основательно. В 10 утра в воскресение все кафешки были пустые. Только одинокие старичики в кожаных шатанах и бокалом пива сидели где-то по углам. Мы взяли отличный завтрак «Гмунден на двоих». Стоил он 19.70 на двоих, а наелись мы до неприличия. Ещё и по бокалу просекко прилагалось.
До вокзала дошли опять же пешком, не спеша, рассматривая ещё спящий город и вот уже Вена и главный вокзал. Планируем вернуться в Гмунден весной/летом 2022го и сделать тур по озеру. Баркасы и прогулочные катеры ходят здесь регулярно с начала весны и до начала октября. Если вы тут ещё не были, то я настоятельно рекомендую к посещению. Город чудесный, душой и телом так хорошо я ещё не отдыхал.
Зимние походы по Австрии
Наконец-то я получил свой фотоаппарат «мыльницу» и теперь могу поделиться фотографиями с нашего первого похода в этом году.
Дело было в середине января и мы с женой решили: надо идти пока есть снег, возможности лучше может и не быть. Этот поход на 1600 метров был запланирован еще на декабрь 2020 года, но работа навалилась и планы обломались. Теперь же мы сидели в поезде, в термобелье, с походными рюкзаками, горячим чаем и ехали по направлению Bruck an der Mur (произносится как «Брук ан дэ муа») где нас ждали мой брат со своей девушкой.
Переночевав в отеле и позавтракав яичницей с острыми, свиными колбасками, мы в 9 утра двинулись покорять высоту. Маршрут выглядел так (см. внизу) и на карте смотрелось легче. По снегу идти было трудно и кое-кто, на тот момент ещё не полностью пришедший в форму, выдохся уже через час.
Снег в Вене большая редкость. Его либо нет, либо его убирают с огромной скоростью, а тут… столько снега я уже давно не видел в Австрии. Тропинки как всегда ухожены и помечены, но стоит сойти с неё и можно провалиться по колено. Наша новая «походная» одежда, термобельё и обувь показали себя хорошо. Удобно, тепло, движения не сковывает и что самое главное, она оказалась хорошо проветриваема.
Погода нас не подвела, весь день было солнечно и безветренно. Брат захватил свою флягу с отменным абрикосовым шнапсом, которую мы втихаря от девчонок распили на подходе к вершине (то шнурок развязался, то сфотографировать надо, а на самом деле мы просто жадничали). Фляга небольшая, 250мл, поэтому нас выдавал разве что запах.
Туалет, кстати, оказался на улице, в который я попёрся с рулоном даже не туалетной бумаги, а бумажный салфеток. Сказали «не смотри что он так выглядет, он там по новому слову науки и техники сделан». Да, это прикол для заезжих, туалета там нет. Гогот стоял ещё тот, но я не обиделся. И за это нам всем налили ещё морсу)
Постояв и пофотографировавшись у креста, мол, были тут, мы пошли вниз. Уставшие, но довольные и с заполненной флягой. Оказалось, что отчим моего двоюродного брата, когда-то давно, ещё в 80ых, помогал с ремонтом одному из братьев хозяина таверны. Спросив откуда мы и кто такие и услышав фамилию отчима, спросили, не тот ли самый это Хайнц. А узнав что тот, потребовали передать горячий привет и налили самодельного шнапса во флягу, только не абрикосового, а елового.
Если будете в этих местах, то обязательно советую пойти по этому маршруту. Только на туалет не ведитесь)
Осеннее утро высокогорья
Ергаки. День пятый. ОЗЕРО РАДУЖНОЕ
Счастье в том, чтобы чувствовать себя абсолютно живым.
Франсуа Лелорд «Путешествие Гектора, или Поиски счастья».
Сама дорога от места нашей стоянки до озера Радужное была несложной. Путь длиной в девять километров проходил через лес и тянулся вдоль реки Тушканчик практически до самого Перекрёстка – места нашей первой ночёвки. Единственное, что заставляло нас изрядно поволноваться, это разговоры о частом появлении медведей на линии нашего маршрута. Но деваться нам было некуда, поэтому, быстро позавтракав и собрав рюкзаки, мы отправились в дорогу.
В самом начале тропа, проходящая сквозь высокие кедры, и лишь изредка выводившая нас к широким, заросшим травой лесным полянам, не представляла никакой сложности. Практически ровный отрезок пути, длиной чуть больше двух километров, можно было легко пройти минут за тридцать. Но острая боль в мышцах бёдер, усиливающаяся при каждом шаге и не отпускавшая меня уже несколько дней, существенно снижала скорость моего передвижения. Саша нервничал. Он хотел как можно быстрее пройти опасную территорию, чтобы избежать нежелательной встречи с медведями, а я заметно замедляла нашу группу. Многочисленные следы косолапых хищников, оставленные ими прямо на дороге, по которой мы шли, усиливали и без того тяжёлое напряжение. Мы старались идти как можно громче. Мишка пел, Саша периодически посвистывал, ну а я старалась посильнее стучать своими треккинговыми палками.
Добравшись до развилки, расположенной рядом с переправой через реку Тушканчик, мы обнаружили небольшую группу туристов, отдыхающих в тени деревьев. Присоединившись к ним, мы сбросили тяжёлые рюкзаки и немного поболтали. Оказалось, что тех, кто шёл по нашему маршруту, было совсем немного. В основном, все направлялись в сторону озера Мраморное и к одноимённому водопаду.
Передохнув, мы снова вышли на тропу и через некоторое время достигли переправы. Пара крупных брёвен, перекинутых через бурную горную речку, отнюдь не внушали доверия. Предварительно расстегнув поясные и грудные стяжки на рюкзаке и держа в голове Мишкины слова о том, что в случае падения, нужно скидывать рюкзак, чтобы он не утянул на дно, я осторожно ступила на импровизированный мост. Не спеша, осторожно передвигая ногами, будто нашкодившая кошка, я перешла на другой берег и глубоко вздохнула. Казалось, что все трудности остались позади, но я, конечно же, ошибалась.
Вскоре тропа стала резко набирать высоту, уходя в сторону крутого безлесого склона. Для моих ног, изнывающих от мышечной боли, несложный подъём стал настоящим испытанием. С каждым шагом мне приходилось стискивать зубы и в буквальном смысле заставлять себя двигаться вперёд. В какой-то момент я даже почувствовала, что начинаю терять сознание, но внутренняя сила и неутолимая жажда жизни не давали мне упасть. В конце концов, природа наградила нас болью не только для того, чтобы мы считали её симптомом болезни или предостережением к получению серьёзных травм. Благодаря боли, вернее испытывая то блаженное чувство после того, как она отступит, мы узнаём, что существует наслаждение. В таких случаях боль полезна, потому что всё, так или иначе, познаётся в сравнении. Ведь если на пути к цели мы не испытываем ни малейшей боли и напряжения, то опыт пребывания на вершине будет в лучшем случае поверхностным. И только тяжёлый труд, связанный с преодолением боли, может наполнить человека истинным восторгом. А чтобы его испытать, нужно напрягать силы.
Не дойдя до перевала буквально несколько метров, я остановилась и распахнула руки навстречу ветру, завывающему со всех сторон. Глаза мои наполнились в тот момент слезами, а лицо озарила счастливая улыбка. У португальцев и бразильцев для обозначения подобного состояния есть даже специальное слово, непереводимое на другие языки, – saudade. Его значение объединяет в себе любовь, боль и счастье. Это может быть мысль о чём-то радостном, которая приятно тревожит душу, либо нечто жгущее, беспокоящее, но при этом наполняющее жизнь смыслом.
Спустя пару минут, я возвратилась на тропу и вскоре достигла перевала. С левой стороны нашим взорам открылся вид на зелёные склоны горы Тушканчик, справа – на причудливый рельеф горного массива Западных Саян, а впереди виднелся плавный спуск в долину реки Нижняя Буйба. Немного отдохнув и вдоволь налюбовавшись окружающим нас пейзажем, мы снова отправились в дорогу.
Несмотря на усталость, идти на удивление стало гораздо легче. После изнурительного подъёма спуск со склона внезапно превратился в приятную прогулку. Природа вокруг словно трансформировалась. Лес в течение нескольких минут преобразился до неузнаваемости. Густая растительность стала не просто зелёной, а заиграла бесконечным количеством оттенков этого цвета. Двигаясь вперёд, я чувствовала, как постепенно становлюсь частью окружающей меня природы, будто моё тело не заканчивалось кончиками пальцев. Время шло, и я становилась одним целым с травой, мхом, камнями, деревьями и воздухом. Лучик солнечного света, пробившийся сквозь густую листву и касающийся моего лица, казался мне крошечным чудом. На короткое мгновение я почувствовала, что стала частью чего-то всеобъемлющего, чего-то неизмеримо большего, чем я есть. И это чувство было прекрасно.
Приблизительно через три километра мы вышли к Перекрёстку – стоянке на пересечении троп, ведущих на перевал Тушканчик и Висячий камень, где решили устроиться на обед. Пока Саша готовил суп, Мишка отошёл к расположенной вблизи нас палатке, чтобы воспользоваться разожжённым рядом с ней костром и сжечь мусор, оставшийся после распаковки еды. Оказалось, что в палатке отдыхали местные, которые после разговоров о медведях, поделились необычным методом защиты кемпинга от одиночно бродящего хищника: нужно взять баллон с дихлофосом, обмазать сгущённым молоком и уложить в 100-120 метрах от лагеря. Когда медведь найдёт баллон и прокусит его, то больше никогда не возвратится в это место. Лично меня всегда восхищала изобретательность человеческой хитрости в борьбе с надвигающейся угрозой. И как только удалось узнать, что медведь не выносит запах дихлофоса?!
Пообедав, мы неспешно собрали вещи и отправились к нашему месту ночёвки – озеру Радужное. Расстояние длиной чуть больше полутора километров мы преодолели достаточно быстро, в большей степени благодаря оборудованной тропе, тянущейся от указателя на Висячий камень к самому озеру. Деревянные доски отлично защищали от риска провалиться в грязь на заболоченных участках дороги, а металлические лестницы делали небольшие спуски и подъёмы лёгкими и стремительными. Радуясь скорому завершению походного дня, я бодро шагала по тропе и мысленно желала здоровья и долгих лет жизни всем тем, кто так прекрасно обустроил путь до озера.
Когда мы добрались до Радужного, то на несколько секунд замерли от увиденной красоты. С берегов чистейшего как горный хрусталь озера отрывался живописный вид на хребет «Спящий Саян» и знаменитый Висячий камень, казавшийся маленькой каменной бусинкой, скатывающейся с ожерелья горных вершин.
Сделав пару красивых снимков, мы направились к месту официальной туристической стоянки, которая располагалась в четырёхстах метрах от Радужного. Переходя по камням речку, протекающую через озеро, я вдруг потеряла равновесие и упала, разбив до крови левое колено. Было досадно и больно, но я совсем не расстроилась. Ведь какие могут быть приключения без пары синяков и десятка царапин.
Дойдя до кемпинга, мы расположились на одном из деревянных настилов, установленных на берегу реки Малая Буйба. Заплатив символическую цену в 150 рублей за место, парни установили палатку и пошли прогуляться по округе. Пока Саша с Мишкой исследовали территорию, я отдыхала в лагере. И уже к вечеру, когда мы втроём лежали в палатке, завернувшись в свои тёплые спальные мешки, я думала о том, что всё складывалось именно так, как и должно было быть. Я хожу в горные походы, за плечами у меня первые категорийные перевалы, бесчисленное количество подъемов со спусками, ночёвки под звёздами и бодрящие прикосновения холодной воды горных озёр, а впереди – новые дорогие и неизведанные тропы.