утончение какого слоя кожи происходит при применении косметики с ретиноидами

Есть и искусственные аналоги витамина А –
это адапален и азаротеновая кислота

Как работают ретиноиды?

Дерматологические центры постоянно изучают свойства препаратов ретиноидов, предоставляя оценку их эффективности. Было выяснено, что топические ретиноиды (формы для наружного применения) способствуют регрессу воспалительных папул, уменьшают внешние проявления угревой болезни, активизируют местный иммунитет. Системные ретиноиды (формы для приема внутрь) нормализуют выработку кожного сала, облегчают его выделение, устраняют гиперпролиферацию, снижают популяцию пропионобактерий в очагах акне.

Все ретиноиды в той или иной степени оказывают действие:

Применение ретиноидов от прыщей основано на их способности уменьшать выделение кожного сала и ускорять отшелушивание ороговевших клеток кожи. В качестве средства от морщин средства на основе витамина А отлично зарекомендовали себя благодаря доказанным эффектам выравнивания микрорельефа кожи, увеличения ее упругости, стимулирования собственного коллагена и осветлением пигментных пятен. Увеличивается выработка стволовых кератиноцитов, а в глубоких слоях дермы поддерживается нужный уровень увлажненности, вследствие чего кожа омолаживается «изнутри».

Лечение ретиноидами: препараты, свойства, эффективность

Производителями выпускается довольно много форм ретиноидов. Здесь описываются самые популярные препараты, успешно показавшие себя в терапии против акне и в омоложении кожи.

Третиноин. «Флагман» среди ретиноидов в плане силы действия. Состоит из ретиноевой кислоты, весьма эффективен даже при тяжелых формах акне и глубоких морщинах, но дает выраженные побочные эффекты при неправильном применении (раздражение, ожоги). Представлен на рынке в виде лосьонов, кремов, гелей, капсул для перорального приема.

Изотретиноин. Ненамного уступает по своей силе третиноину, но при этом обладает меньшим риском возникновения побочных эффектов. Применяется в основном для лечения прыщей и омоложении кожи. Выпускается в форме мазей, кремов, таблеток Роаккутан и Акнекутан.

Тазаротен. Действующее вещество – тазаратеновая кислота. Обеспечивает отличный эффект в лечении акне, но побочное действие тоже резко выражено. В качестве средства от морщин тазаротен может использоваться при неглубоких заломах. Выпускается в виде кремов, мазей 0.05% или 0.1%. Не рекомендуется при гиперчувствительности или выраженной сухости кожи. Если сравнивать третиноин и тазаротен, то косметологи советуют применять третиноин как более изученный препарат.

Адапален. Главный компонент – искусственный аналог ретиноевой кислоты. Эффективен при акне, но практически бесполезен в целях омоложения кожи, так как не проникает вглубь кожных покровов в достаточной мере, чтобы уменьшить глубину морщин. Выпускается в виде геля или крема Дифферин (0.1%), геля Клензит (0.1%), есть и форма лосьона, которая показывает наилучшие результаты. Побочных действий адапален практически не дает, обладает щадящим лечебным действием. Можно сочетать его со средствами на основе бензоилопероксида.

Пациенты спрашивают, где приобретать данные препараты, часто интересуясь ЗАО «Ретиноиды». Это предприятие не является фирмой по производству одних лишь ретиноидов, там выпускаются и другие фармакологические препараты. Можно покупать препараты витамина А в любом проверенном месте, причем весьма желательно, чтобы на упаковке была указана точная концентрация действующего вещества.

Отзывы пациентов и мнение косметологов

Очень часто ретиноиды оказываются тем «спасительным» средством, к которому приходят отчаявшиеся пациенты после применения всевозможных препаратов от прыщей и угрей. Большинство из тех, кто использовал средства на витамине А, отмечает их высокую эффективность. Есть сообщения о побочных эффектах, но применение любого препарата (не только ретиноидов) так или иначе связано с индивидуальной реакцией организма, поэтому необходимо внимательно читать инструкцию. Врачи-косметологи рекомендуют проводить лечение ретиноидами под контролем специалистов для снижения риска возникновения нежелательных явлений и достижения наилучших результатов.

Источник

Все о ретиноле: почему популярен, как использовать, кому не подходит

Все о ретиноле: почему популярен, как использовать, кому не подходит

В последнее время о чудодейственных свойствах ретинола (или его другого названия – витамина А) говорят все: ученые, косметологи, бьюти-блогеры. Однако не спешите следовать советам из интернета и тут же покупать крем с этим ингредиентом. Эффект от ретинола может быть как положительным, так и отрицательным. И это зависит не только от индивидуальных особенностей кожи и организма, но и от возраста, правил ухода за собой, даже сочетания ретинола с другими витаминами и компонентами.

Какой эффект ретинол оказывает на кожу

Дарья Якушевич, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, врач-хирург, заведующая отделением эстетики лица и тела X-Clinic:

– Ретинол очень неустойчив к внешней среде и легко распадается, поэтому используется в виде различных соединений — ретинола пальмитат, ретинола ацетат и другие. Нужно также помнить, что в коже работает не сам ретинол, а его производное – ретиноевая кислота. Это соединение имеет рецепторы в клетках кожи и активизирует их деление и синтетическую активность.

Препараты с ретинолом особенно полезны пациентам с акне и любителям загара с признаками фотостарения. В данных случаях проявляются все полезные свойства этого соединения: ускорение обновления кожи, выраженная антиоксидантная защита, регуляция работы сальных желез. В результате применения ретинола улучшается цвет лица, осветляются пигментные пятна.

Для пациентов с акне привязки к возрасту нет, все назначения должны быть по показаниям. Для профилактики хроно- и фотостарения ретинол можно начинать применять уже с 25–30 лет. Однако в использовании средств с этим компонентом нужно соблюдать ряд правил. В противном случае коже можно только навредить.

Как использовать кремы с ретинолом

Ретинол – непростое соединение, и перед началом его применения следует сделать аллергопробу на незаметном участке кожи (чаще ее делают на внутренней поверхности предплечья). Если аллергопроба дала отрицательный результат, то можно вводить этот компонент в уход. Но постепенно, начиная с небольшого количества и нечастого использования.

Еще важно помнить, что в начале терапии возможны такие явления, как сухость кожи и зуд, поэтому сразу запаситесь хорошими увлажняющими сыворотками и кремами. Кроме того, нельзя забывать, что производные ретинола усиливают чувствительность кожи к солнечному излучению, что является причиной для постоянного использования средств с SPF-защитой. Опыт подсказывает, что абсолютное большинство пациентов уже давно не выходят из дома без солнцезащитного крема даже зимой, но при применении ретиноидов контроль должен быть усилен.

Говоря о взаимодействии различных средств, одно из главных правил – не смешивать ретинол с витамином С в одно применение. Для того чтобы получить эффект от каждого из этих компонентов, ретинол лучше использовать вечером, а витамин С – утром.

Также при лечение акне нельзя совмещать ретинол с бензоил пероксидом (базирон) во избежание выраженных раздражений и возможных ожогов!

Противопоказания

Дарья Якушевич, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, врач-хирург, заведующая отделением эстетики лица и тела X-Clinic:

Кроме того, витамин А совершенно противопоказан при беременности и кормлении грудью, а если пациент собирается пройти процедуру ретиноевого (так называемого желтого) пилинга, он получает рекомендации не планировать беременность в течение нескольких месяцев после процедуры.

Подписаться на новости

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя любую форму на этом сайте, вы подтверждаете свое
согласие на обработку персональных данных.

Источник

Ретинол в вашей косметике: крем против морщин

Поделиться:

Несмотря на все косметические новинки, кое-что остается незыблемым стандартом в анти эйдж косметике. Например, производные витамина А — ретиноиды. Десятилетиями клинических исследований доказано, что они заметно уменьшают глубину морщин. Ретиноиды используют при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и УФ-старения кожи.

Ретинол — знакомое слово

Ретинол, или витамин А, наиболее популярен среди знатоков антивозрастной косметики. Но кроме него в семье ретиноидов (как природных, так и синтетически синтезированных) есть еще немало эффективных компонентов. Безобидная витаминка породила целую армию антиэйдж-кремов с использованием ретинальдегида (Retinal), ретиноевой кислоты (Retinoic acid/Tretinoin), а также ее эфиров (Retinyl palmitate/acetate).

За что так любят ретиноиды? За несравненный эффект в борьбе с морщинами. Доказано, что ретиноиды стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину морщин.

Как они это делают? При местном применении, то есть при нанесении крема, ретиноиды частично проникают в дермальный (глубокий, живой) слой. Но прежде чем начать работать, они претерпевают ряд изменений.

Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин — вот первоначальные преобразования, которые происходят после нанесения на кожу.

Чем ближе к концу цепочки, тем больше активность вещества, и наоборот. Поэтому если вы видите в списке Retinyl palmitate, знайте: он будет работать только для предотвращения морщин, но не для их уменьшения.

Зато активные формы ретиноидов (Tretinoin/Isotretinoin) вполне способны заметно сокращать морщины. При использовании таких препаратов эпидермис утолщается, а роговой слой, наоборот, становится тоньше — это называется эпидермальная гиперплазия.

Основная биологическая функция ретиноидов — контроль развития и деления эпителиальных клеток, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллагена. А еще — ингибирование канцерогенеза (понижение вероятности рака кожи), контроль пигментации (кожа становится светлее, исчезает постакне) и антиоксидантная функция (поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов).

Ретинол (Retinol) — является наиболее распространенной формой витамина А. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратов. Имеет накопительный эффект, то есть чем дольше вы им пользуетесь, тем меньше морщин остается. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже. Это важно, если вы используете такое средство каждый день и круглый год.

Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — эта форма витамина А одновременно наиболее стабильная и наименее активная. Чтобы из ретинил пальмитата высвободить активный ретинол, коже требуется задействовать слишком много механизмов. Поэтому его применяют в основном как превентивную меру против старения.

Ретинил ацетат (Retinyl acetate) — еще один популярный эфир ретинола. Также проявляет низкую активность в кремах. Это антиоксидант, и, как правило, на этикетке он в конце списка.

Ретиноевая кислота (Tretinoin) — витамин А в форме кислоты, в косметике редкая гостья — чаще «обитает» в фармацевтических препаратах. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Хорошо сокращает морщины, но при этом имеет сильный раздражающий потенциал.

Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Еще более активная форма — он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и устрашающий, потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Осторожно, беременные!

Выбираем эффективное средство

Нужно учесть, что кожа усваивает крем далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге «рабочей» ретиноевой кислотой.

Определяя реальную дозировку, можно использовать принцип одной десятой, то есть около 0,1 таких веществ, как ретинол или ретинил ацетата, станут ретиноевой кислотой (а может быть, и меньше). Кроме того, исследования показывают, что 1% ретинола окажет примерно такое же влияние на эпидермис, как и 0,1% ретиноевой кислоты — этого вполне достаточно даже для лечения акне. Допустимо использование любой формы витамина А не более 1–2% концентрации. При более высоких дозировках есть вероятность аллергических реакций.

Потенциал раздражения. Различные концентрации активных форм ретиноидов (ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин) отличаются по эффекту. Чем выше доза — тем сильнее эффект и. тем более выражено побочное действие. Чаще всего в дорогой косметике вы встретите ретинол в середине списка ингредиентов, то есть в концентрации даже ниже классического «рабочего» 1%. Нюанс в том, что ретинол уже в концентрации 0,5% способен вызывать покраснения, шелушения и раздражения кожи, поэтому гнаться за высокой концентрацией — «чтобы наверняка сработал» — тут точно не нужно.

Кстати, если в креме использована технология инкапсуляции ретинола (внутри липосомы, наносомы и т.д.), указанная концентрация может быть еще меньше — 0,5% инкапсулированного ретинола могут работать активнее, чем 2% «свободного».

Упаковка и цена имеют значение. Обязательно смотрите на упаковку: самые эффективные средства должны быть в вакуумных диспенсерах, защищенных от воздействия света — активные формы витамина А очень нестабильны. Косметические средства с «рабочим» содержанием биологически активных ретиноидов не могут быть дешевыми, поскольку технологический процесс и сырье требуют определенных условий, которые не всегда доступны рядовому производителю.

Дополнительные меры. Поскольку роговой слой под действием крема все-таки истончается, ему необходима дополнительная защита. Обязательно приобретите хороший увлажняющий крем с антиоксидантами и пантенолом и всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если вы работаете в офисе или дома.

Витамин А — это проверенный помощник в борьбе с врагом №1 — морщинами. И самое главное — он продолжает совершенствоваться. Вообще, о ретиноидах можно говорить бесконечно, и я обязательно затрону дополнительные аспекты в своих следующих статьях.

Товары по теме: [product](ретинол), [product](витамин А), [product](крем для лица)

Источник

Ретиноиды в косметике

Ретиноиды в косметике

История открытия ретиноидов восходит к Древнему Египту, когда жрецы рекомендовали есть сырую печень животных людям, страдавшим ночной слепотой. Однако наружное применение ретиноидов стало возможным только после того, как строение молекулы ретиноевой кислоты было изучено и химики достигли успеха в ее синтезе. Уже в 1943 году была опубликована первая работа, посвященная лечению акне витамином А. В 1959-м впервые использовали третиноин в дерматологии, после чего несколько десятилетий продолжались исследования топических ретиноидов. В 1983 году были обнародованы первые результаты применения третиноина для уменьшения проявлений старения кожи.

Приблизительно в то же время автор пионерского исследования Альбер Клингман ввел новый термин – «космецевтика», который мы используем до сих пор применительно к наиболее активным компонентам наружных косметических средств.

Фактически использование ретиноидов открыло новые возможности и стало основой создания нового класса косметических средств. И хотя до сегодня практически нигде в мире (кроме Японии) нет законодательного ограничения на использование термина «космецевтика», любой специалист понимает, что имеется в виду, когда средство называют космецевтическим.

Основные вопросы для классифицирования средства в качестве космецевтического таковы:

1. Возможно ли достичь проникновения средства через Stratum Corneum, сохранив необходимую для получения эффекта концентрацию, при условии адекватной скорости проникновения, позволяющей получить рабочую концентрацию при ограниченном времени?

2. Существует ли известный биохимический механизм воздействия ингредиента на адресный слой клеток или определенные ткани?

3. Существуют ли исследования, проведенные в согласии с принципами доказательной медицины (двойные слепые, плацебо-контролируемые и статистически значимые), подтверждающие эффективность средства?

В косметологии крайне мало ингредиентов и препаратов, относительно которых можно получить положительный ответ на эти вопросы. Ретиноиды стали первой группой ингредиентов, о которых можно говорить уверенно: да, они проникают в глубокие слои кожи. Да, механизм их действия известен. Да, эффективность ретиноидов подтверждена многочисленными исследованиями.

Механизм действия ретиноидов

Ретиноиды представляют собой группу натуральных и синтетических производных витамина А, которые используются и в фармакологических, и в косметических препаратах. Ретиноевая кислота (RA), так же как адапален, тазаротен, бексаротен, – зарегистрированное фармакологическое средство. В качестве местных космецевтических средств используются ретиниловые эфиры, ретинол, ретинальдегид и группа оксиретиноидов. Все они применяются для уменьшения проявлений фотостарения, акне, гиперкератоза, морщин и некоторых других дерматологических проблем. Ретиноевая кислота обладает большим повреждающим действием, чем ретинол и ретинальдегид. Некоторые ретиноевые эфиры, в частности ретинил пальмитат и ретинил ацетат, не получили подтверждения эффективности относительно коррекции проявлений фотостарения и чаще используются не в космецевтических, а в косметических рецептурах. После проникновения в эпидермис ретинол трансформируется в ретинальдегид, который, в свою очередь, превращается в ретиноевую кислоту, обладающую фармакологической активностью. Эффективность средства может изменяться в зависимости от того, насколько полно происходит интрадермальная трансформация ретинола и характеристик барьера кожи: чем быстрее и полнее абсорбция, тем выше эффективность препарата.

Ретиноиды липофильны и достаточно легко проникают в эпидермис. Интересно, что индукция энзима CP450-RAH возникает в присутствии ретиноевой кислоты в коже, этот фермент служит маркером активности абсорбции и трансформации ретинола. Данная зависимость нелинейна; при повышении концентрации ретинола или ретинальдегида более 0,025 процента – возможности его абсорбции кожей перестают увеличиваться, потому упомянутая концентрация достаточна для достижения эффекта. Согласно исследованиям 75 процентов ретиноидов остается в эпидермисе, около 20 процентов проникает в дерму, при этом только 40 процентов ретиноидов в эпидермисе подвергается метаболизму: остальные не трансформируются и не оказывают воздействия на структуры кожи.

Каков же механизм достижения эффекта с помощью ретиноидов при различных косметических проблемах?

Гиперпигментация: ретиноевая кислота уменьшает выраженность гиперпигментации, усиливая и ускоряя обновление клеток эпидермиса. В силу ускорения созревания кератиноцитов уменьшается время контакта меланоцитов с кератиноцитами, что, в свою очередь, уменьшает меланосомально-кератиноцитовый трансфер, интенсивность окрашивания кератиноцитов. В результате происходит достаточно быстрое и заметное осветление гиперпигментированных участков кожи.

Тонкие и средние морщины: уменьшение выраженности морщин, в первую очередь, возникает в результате усиления способности эпидермиса к удержанию влаги, благодаря стимуляции синтеза гликозамингликанов, трансформирующего бета-фактора роста и проколлагена, а следовательно, и коллагена.

Уменьшает сухость кожи за счет ускорения эпидермального обновления. Ретиноевая кислота связывается с ретиноидными рецепторами клеток, в результате чего усиливается экспрессия специфических генов, в первую очередь ускоряющих цикл созревания кератиноцитов.

Особые свойства ретиноидов

Чем же отличаются ретиноиды от других косметических ингредиентов? Не только высочайшей эффективностью. Механизм действия ретиноидов действительно своеобразен. Их молекулы проникают через клеточную мембрану путем нерецепторного эндоцитоза. В любых эукариотических клетках ретиноиды, а в особенности третиноин, быстро проникают в клеточное ядро с помощью CRABP (клеточного протеина, связывающего ретиноевую кислоту). Этот протеин играет ключевую роль в биодоступности ретиноидов.

Непосредственное действие ретиноидов осуществляется через ретиноидные рецепторы – RAR и RXR (рецепторы ретиноидной кислоты и ретиноид X-рецепторы). Они входят в «суперсемью» ядерных гормональных рецепторов, тропных к стероидам, гормонам щитовидной железы, витамину D и др. Связывание молекулы ретиноида с рецептором приводит к формированию димеров рецепторных комплексов, которые, в свою очередь, связываются со специфическими участками ДНК и активируют определенные участки генов, известные как ретиноид-специфические элементы (RRE). Этим завершается регуляция транскрипции ретиноид-чувствительных генов.

По большому счету, ретиноиды выступают гормонами по механизму действия. Дермальные эффекты этого класса соединений способны изменяться в зависимости от активации или ингибирования ферментов, ответственных за метаболизм ретиноидов в коже, что может быть ключом к более адресному воздействию, со снижением количества побочных проявлений. Важная особенность дермального эффекта ретиноидов – то, что они одновременно ингибируют разрушение дермального коллагена под влиянием внешних факторов и усиливают синтез нового коллагена, в первую очередь проколлагена I типа.

Смягчение кожи ретиноидами связано с тем, что ретиноевая кислота, как было подтверждено недавними исследованиями, способна связываться с сывороточным альбумином, цитокератином 10 (обладающим повышенной жесткостью и синтезирующимся в эпидермисе под воздействием ультрафиолета или в отсутствие витамина А) и цитокератином 16: это усиливает регенерацию и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.

Учитывая то, что механизм работы ретиноидов даже при топическом нанесении включает подтвержденное воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, – использование данного класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе влияния на плод.

Локальные побочные эффекты применения описываются как «ретиноидная реакция», или ретиноидный дерматит. К сожалению, возникновение этого состояния практически неизбежно, а равно и бурное повышение фоточувствительности с первых дней терапии. Ретиноиды фототоксичны, не будучи фотоаллергенными. В целях снижения интенсивности побочных эффектов рекомендуется учитывать особенности этих веществ.

Воздействие ретиноидов всегда дозозависимо, потому для уменьшения выраженности дерматита рекомендуется ограничиться однократными аппликациями, лучше в вечернее время. Возможны использование ретиноидов несколько раз в неделю, режим аппликации через день и т.д. Неплохой результат дает одновременное применение трехпроцентной индометациновой или однопроцентной гидрокортизоновой мази.

Имеет значение отношение пациента к терапии. Завышенные ожидания, отсутствие готовности к длительному использованию ретиноидов и к неизбежности побочных эффектов в начале терапии – нередко приводят к отказу от использования препаратов и потере лечебного эффекта. Некоторые дерматологи рекомендуют применять увлажняющие и питательные средства в течение 30 минут после аппликации ретиноидов. Кроме того, обязательно использование солнцезащитных средств в течение всего периода лечения. Косметические препараты, включающие бета-систерон, экстракты гинкго билоба, центеллы азиатской, тоже рекомендуются для смягчения выраженности дерматита.

Ретиноидам в косметике есть альтернатива

Учитывая достаточно высокую «плату за эффект» при использовании топических ретиноидов, имеет смысл обратить внимание на их деривативы, особенно для лечения фотостарения: ретинальдегид в концентрации 0,05 процента, ретинил пропионат и N-формил аспартам обладают всеми вышеописанными стимулирующими качествами при лучшей переносимости и меньшем количестве побочных явлений.

Конечно, эффект от использования деривативов наступает несколько медленнее, но терапия более комфортна и легче переносится. Некоторых «ретиноидных» эффектов можно достигать и с помощью других ингредиентов. В частности, при лечении акне одно из важнейших свойств ретиноидов – воздействие на ферментативную активность альфа-редуктазы, выступающей ключевым ферментом хронического воспаления кожи, а также быстрое снижение салоотделения.

Сходными эффективностью и механизмом действия обладает авокутин: при использовании препарата, включающего трехпроцентный авокутин, синтез себума уменьшается приблизительно на 30 процентов в течение первых 14 суток ежедневного применения; одновременно значимо снижается активность альфа-редуктазы, что приводит к быстрому уменьшению жирности кожи и количества воспалительных элементов.

Проявления фотостарения успешно корректируются средствами, включающими тетрагексилдециласкорбат (одна из новых форм аскорбиновой кислоты); этот ингредиент, так же как и ретиноиды, воздействует на синтез структурных белков кожи, уменьшает их ультрафиолет-потенцированную деградацию, усиливает сопротивляемость и регенеративные способности кожи и даже способность к удержанию влаги. Однако тетрагексилдецил аскорбат не повышает фоточувствительность, не обладает фототоксичностью, использование его комфортно и не связано с побочными явлениями.

Практикующему специалисту важно помнить о том, что использование ретиноидов, обладающих высочайшей эффективностью, полностью подтвержденной клиническими исследованиями, в то же время подразумевает определенную «цену». Назначение средств, включающих этот ингредиент, должно быть индивидуальным и обдуманным. Все побочные эффекты (ретиноидный дерматит) необходимо обсуждать с пациентами заранее; желательно сразу принять меры по минимизации дискомфорта: например, параллельно с топическими ретиноидами назначить препарат на основе центеллы азиатской и мягкий увлажняющий и смягчающий крем. В тех случаях, когда проявления фотостарения не слишком тяжелы, акне протекает с легкой или умеренной степенью тяжести, а состояние кожи в целом не внушает тревоги, – возможно, имеет смысл начать с использования альтернативных средств, комфортных и безопасных в применении.

Источник