В чем заключается ремонт рулевой рейки
Про ремонт реек
Доброго времени суток.
Начнем с реек гидравлических.
Для рулевых реек Subaru с гидравлическим усилителем руля существуют штатные ремкомплекты с сальиками, уплотнениями и прочими вещами. Однако по какой то причине после установки данных комплектов рейки снова начинают течь или стучать. Вообщем не очень приятная картина.
Почему это происходит?
Основная причина неравномерный износ поверхностей рулевого вала и корпуса цилиндра усилителя.
Это происходит потому, что все мы поворачиваем гораздо реже, чем ездим прямо. Поэтому износ возникает в околонулевой зоне, а вот в крайних положениях его почти нет.
Но если вы думаете, что решить проблему нельзя, то Вы ошиблись. Существует множество компаний, которые производят напыление метала и последующую поверхностную цементацию* (укрепление верхнего слоя) Тем самым подвижные части рейки восстанавливаются в номинальные значения, позволяя использовать штатный ремкомплект, с которым рейка проходит как правило даже больше чем до ремонта.
Связано это с тем, что новые материалы напыленные на валы имеют меньший износ, нежели оригинальное покрытие. Причем потом рейку можно еще раз восстановить по той же схеме.
Как должен выглядеть качественный ремонт
Вы приезжаете в такой сервис на автомобиле или привозите уже снятую рулевую рейку. Как правило у таких компаний оригинальные комплекты есть почти для всех производителей. Но все же они могут попросить у вас оригинальный набор уплотнений для ремонта рейки. Купить его можно в любом магазине запчастей. Для Subaru он состоит из 2-х частей, хотя можно и купить каждый элемент отдельно.
Затем они разбирают рейку и проводят измерения в тех местах, где нет износа. Затем вал шлифуется, потом производится напыление металла и его последующая цементация. В итоге вал возвращается к номинальным значениям. Затем рейка собирается с новыми сальниками и втулками. В итоге Вы получаете готовый продукт, как правило с гарантией. Этот узел прослужит Вам очень долго и при желании такой ремонт можно повоторить через много тысяч пробега. Стоит такая процедура как правило 15-20 тыс рублей.
Как ремонтируют рейки в сараях, и прочие чудо токари и слесари
Вы приезжаете со снятой рейкой, или Вам её снимут на месте за низкую цену, при этом нарушая последовательность снятия/установки. Затем они разбирают механизм и либо просто ставят оригинальные комплекты, либо вытачивают всякие втулочки из капролонов, шлифуют валы и ставят сальники от трактора «Беларусь», или идут на ближайший рынок и подбирают сальники и уплотнения по размерам или подтягивают на сальниках пружинки. Причем как правило эти сальники рассчитаны совсем на другие узлы, смазки и так далее. Естественно после такого «качественного» ремонта, дается гарантия от 2-х недель до месяца. Этого как раз хватает на то, чтобы рейка даже в самых сложных условиях прожила гарантийный срок. Ни о каких качественных материалах, напылении и закреплении верхнего слоя не идет и речи. Как правило оригинальные сальники держат еще какое-то время, за счет того что они новые, и пружинки на них подтянуты. Валы после шлифовки вырабатываются намного быстрее, потому что нет прочного верхнего слоя стойкого к износу. Стоит такая процедура от 5000 рублей. После такого ремонта рейку в большинстве случаев можно просто выкинуть. Если Вы принесете такую рейку в нормальный сервис, то после разбора, Вам предложат купить б/у, вместо ремонта этого экземпляра. Про то что такой ремонт может быть опасен, я даже не говорю.
Ремонт реек с электрическим усилителем как правило кардинально отличается от гидравличеких. Во первых там нет избыточного давления жидкости, которая помогает Вам вращать руль. Для усиления используется электромотор, который помогает вращать вал. Эти рейки «сухие» и смазка там используется только в тех местах где это необходимо. Многие элементы изготовлены из пластика и иных полимеров. В теории это должно увеличить срок службы рейки. Ведь пластик изнашивается в разы быстрее, нежели метал. а если использовать хорошую смазку, то метал практически не подвержен износу. Получается меняя только пластиковые элементы, можно увеличить срок службы рейки до конца срока службы авто и до момента его утилизации. Но это в теории.
На практике электро рейки никто не регулирует, хотя нужно это делать на каждом ТО автомобиля. Никто не обновляет выдавленную из механизма смазку. Ведь зачем это делать, если владельца этот узел не беспокоит? Потихоньку наши дороги и отсутствие обслуживания приводят к тому, что узел выходит из строя и в дальнейшем требует замены, так как ремонт уже не возможен. Это получается потому, что в не отрегулированной и не смазанной рейке начинается биение, которое разбивает шестерни и прочие элементы рейки. В рулевых с ГУР жидкость гасила мелкие вибрации и колебания и сглаживала удары. Рейки же с ЭУР «сухие». Тут удары напрямую уходят в механизмы и элементы рейки и эти удары уже ничего не сглаживает. Именно поэтому когда рейка правильно отрегулирована и обслужена, то удары уходят в подрамник, потому, что все элементы механизма находятся в надежном зацеплении, и поэтому не имеют люфтов которые приводят к биению.
Подводя итог скажу, что экономия в ремонте реек ни к чему хорошему не приводит. Если Вы приобрели автомобиль с начальной стоимостью больше одного миллиона рублей, то будьте готовы тратить до 10-15% от начальной цены авто на его обслуживание и ремонт в год. Если Вы не можете себе это позволить, то зачем тогда покупать такой авто? Тем более качественный и дорогой ремонт требуется лишь единожды и потом авто будет радовать Вас многие тысячи километров.
*Цементацией (науглероживанием) называется химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом при нагреве в науглероживающей среде (карбюризаторе). Окончательные свойства цементированных изделий приобретают после закалки и низкого отпуска. Назначение цементации и последующей термической обработки — придать поверхностному слою высокую твердость и износостойкость, повысить предел контактной выносливости и предел выносливости при изгибе при сохранении вязкой сердцевины.
Ремонт рулевых реек. Как правильно.
Мы умеем чинить всё! Ну, если не всё, то почти всё. К тем редким позициям, которые пока не освоили, нужно отнести ремонт рулевых реек. И даже не то чтобы не можем, просто чтобы делать хорошо, необходимо специальное оборудование, поставщики определённых компонентов, обученные люди… И большой спрос. Сейчас ЕвроАвто может предложить нашим клиентам на выбор новый или б/у рулевой механизм, но если их выбор падёт на ремонт, мы знаем, к кому обратиться.
Фирма «Рейканен» работает c 1998 года, то есть уже больше 20-ти лет! За это время они стали настоящими профессионалами в своём деле, и чтобы вы сами могли в этом убедиться, приглашаю на очередную виртуальную экскурсию.
Безусловно, Рейканен есть собственная ремзона, где с машин клиентов снимается рулевой механизм и отправляется на переборку.
Но эта работа – не более 5% из всего оборота. Основное направление – промышленное восстановление компонентов рулевого управления и последующая продажа по всей России.То есть берут уже б/у и делают практически новое.Где же взять столько подержанных реек под восстановление?
Представьте себе – покупают
Раньше основные поставки были из-за границы, последние несколько лет и отечественный рынок подкидывает железа. Правда, не столь же хорошего состояния, так что пришлось ввести градации: идеальные механизмы, которые достаточно превентивно перебрать, или годящиеся только на разбор с частичной выбраковкой комплектующих. И первичная диагностика и сортировка – уже на входе на склад.
На что смотреть? Определение люфтов, оценка степени износа зубьев.
Именно от этого зависит, придётся менять вал, или нет. Механизмы, признанные годными, «идут в ящик».
Собственные установки дробеструйной очистки, которые регулярно обновляются. А дальше полная разборка, оценка компонентов.Детали со следами коррозии или износа сразу идут в лес металлолом, признанные годными — в баню ещё один агрегат — посудо моечную машину.
Одна из важнейших частей рулевого механизма — зубчатая рейка.
Важно, чтобы и сами зубья были без износа, и поверхность вала была идеальной. Если с первым всё понятно, есть износ — на свалку, то со вторым можно поработать. Самая частая причина выхода рейки из строя — коррозия. Как следствие — попадания воды. А попадает она почему? Потому что в резиновых или пластиковых чехлах на рулевых тягах появляются дырки. Обнаруживаются эти гадости обычно тогда, когда внезапно жидкость начинает куда-то убегать…Естественно, на самую частую проблему предлагается самое частое решение: проточка вала и установка сальников ремонтного размера. Дёшево и сердито. Но неправильно. Дело в том, что слой цементации вала очень тонкий и проточка его полностью убивает. И даже последующая хромировка не укрепляет вал.
У Рейканен есть своя технология: газодинамическое напыление, нанесение специального состава собственной разработки, шлифовка, полировка.
Естественно, что имеется свой собственный станочный парк.
Кроме того: Рейканен не ограничивается механической работой по замене изношенных деталей на новые. Имея большой опыт работы в этой сфере, в ремонтируемых механизмах производит улучшения для увеличения их срока службы. Сравните: в оригинале
В канавки ставятся резиновые уплотнения, дополнительная втулка уменьшает трение и, естественно, износ. Просто и надёжно. Проверено годами.
Зубчатые рейки номинального размера позволяют использовать и оригинальные уплотнения.
Из новых и годных к эксплуатации деталей в итоге собирается практически новая рейка.
100% всех реек настраиваются и проверяются на стенде.
Чтобы уменьшить риск повреждения перед установкой, рулевые механизмы сразу укомплектовываются тягами.
Пыльники используются только резиновые и обжимаются пружинными хомутами.
Почему так категорично, спросите вы? Резина не столь долговечна, как термопласт, это факт. Но есть и другой факт из практики: при низких температурах пластик хуже обжимает тягу, и там влагу буквально засасывает, что очень быстро выводит рейку из строя.
В общем и целом рулевой механизм, перебранный в Рейканен, не отличается от нового ни по ресурсу, ни по качеству работы.
Однако лично мне известны случаи, когда отремонтированная рейка быстро просилась обратно, в тёплый цех. Я не смог не спросить, от чего это зависит? На «вопрос телезрителей» отвечает Дмитрий Ладикайнен, владелец фирмы.
И сказал он примерно следующее:
— Отвечать могу только за продукцию Рейканен и отвечать во всех смыслах. На наши рейки смело даём гарантию, и возвратов очень мало.
— Но, значит, они есть?
— То, что можно назвать реальным браком производства, можно измерить единицами. На несколько тысяч. Самая частая причина быстрой «смерти» – повреждённые пыльники тяг. Однако виноваты в этом обычно механики стенда развала. Как вы знаете, регулировка схождения производится кручением тяги, и далеко не все при этом удерживают от скручивания пыльник или не удосуживаются его потом расправить.
— Нельзя не упомянуть важность использования правильной жидкости в системе гидроусиления. И ещё важнее – промывать систему, если была очевидная неисправность. Грязь в шлангах и бачке быстро убьёт любой рулевой механизм, и качество ремонта тут будет ни при чём. Вы знаете, что во многих бачках есть сеточка/фильтр?
Если, допустим, долго эксплуатировать машину с умирающим насосом, стружка будет «разбегаться» по всей системе, убьёт рейку, а затем и новую или отремонтированную, если не озаботиться промывкой. Так что лучше не пытаться экономить в этом вопросе, и доверить снятие и установку профессионалам. Попутно свалив на них ответственность (пардон, последнюю фразу я добавил самостоятельно ).
Ну и последний вопрос:
— Какой главный аргумент при принятии решения восстанавливать рейку или покупать новую?
— Пожалуй, сейчас главный актуальный для всех фактор – это цена. Не скажу за всех коллег/конкурентов, но мы предлагаем качественно восстановленные механизмы по цене б/у, при этом даём гарантию.
Как обычно, полная версия статьи — на нашем сайте.
Как отремонтировать рулевую рейку?
Наверняка каждый автовладелец сталкивался с такой неисправностью на дороге, которую проще и выгоднее самому исправить, чем искать сервисный центр, которого по близости может и не оказаться. Довольно часто можно столкнуться с неисправностью рулевой рейки, когда в дороге, вдруг ровный обычный шум двигателя начинает перебиваться непонятно от куда появившимся стуком.
Чтобы не впадать в панику, как это обычно бывает у водителей девушек или новичков, нужно иметь хоть начальное понятие, что такое рулевая рейка и как можно её отремонтировать самостоятельно. Итак, ремонт рулевой рейки своими руками.
Что такое рулевая рейка?
Конструкция этой детали простая. Рулевая рейка – это часть механизма в силовом агрегате, которая контролирует движение колёс и направление автомобиля. Работа рулевой рейки заключается в перемещении ведущей шестерни, связанной с рулевым колесом. При движении руля рулевая рейка начинает перемещаться влево или вправо, в зависимости от заданного направления. Реечный механизм достаточно надёжная конструкция, но имеет и свои недостатки: трудности в установки, довольно чувствителен к плохому дорожному покрытию и к ударным нагрузкам и прочее.
Причины неисправности рулевой рейки
Неисправность рулевой рейки можно определить по стуку. Причиной этого может быть:
зазор между зубьями, появившийся в результате коррозии или износа;
слабая затяжка крепёжных соединений рулевого механизма, что исправляется затягиванием всех болтов и гаек соединения;
образовавшийся люфт, который вызывает посторонний звук в рулевой колонке;
коррозия, которая может привести к люфту, в этом случае поможет только замена рулевой рейки;
изношенность пластмассовой опорной втулки;
повреждение резиновых защитных чехлов, что может стать причиной попадания грязи и пыли внутрь механизма, которые в свою очередь изнашивают зубчатую рейку и опору скольжения.
Ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки достаточно просто процесс:
снимаем редуктор;
снимаем вместе с тягами рейку, делается это для того, чтобы можно было идеально установить пыльники;
разбираем;
чистим от грязи и пыли все детали;
если есть неисправные элементы, то их лучше заменить;
проверяем зубчатый вал.
На собственном опыте могу сказать, что чаще всего рулевую рейку приходится не ремонтировать, а менять на новую
Процесс замены рулевой рейки
Когда ломается рулевая рейка, да и как любая другая поломка в автомобиле, ситуация не из приятных, но ничего критического в этом нет. В любом случае, если вы услышали стук и нет особого желания заниматься ремонтом, вы можете совершенно спокойно добраться до сервисного центра, где вам всё исправят. Но я считаю, что гораздо дешевле и быстрее самостоятельно диагностировать и устранить поломку.
В первую очередь вам нужно приготовить всё необходимое для замены рулевой рейки – ремкомплект рулевой рейки, гофра, подшипники на вал шестерни, Литол, восьмигранный ключ на 17, набор гаечных ключей инструмент для работы с подшипниками и съёмник подшипника. Также вам ремонтные работы лучше выполнять с использованием смотровой ямы и с напарником, так как очень сложно одному собирать и разбирать рулевую рейку:
1. Сначала нужно расшплинтовать гайки на рулевых пальцах, после этого извлекаем пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески;
2. Затем нам нужно выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, который расположен у педального узла;
3. Откручиваем гайки, которые прижимают рулевой механизм к корпусу автомобиля при помощи головки на 13;
4. Вытягиваем скобы крепления механизма;
5. Дальше отсоединяем приводную шестерню от рулевого вала, затем нужно поставить правую сторону машины на домкрат и вынуть через проём в нише колеса рулевой механизм;
6. С помощью головки на 22, зубила и молотка (пригодится для того, чтобы отогнуть края стопорной пластины) вынимаем болты на рулевых тягах;
7. Снимаем стопорную и соединительную пластины и отсоединяем рулевые тяги;
8. Снимаем защитный чехол и резиновую опору;
9. Снимаем рейку;
10. Когда мы всё разобрали желательно промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник, взятый из ремкомплекта;
11. Смазываем все шестерёнки Литолом и собираем механизм в обратной последовательности;
12. После сборки нужно обязательно отрегулировать зазор до 0,12 между гайкой и упором.
Как вы убедились, ничего сложного в этом ремонте нет. Такую процедуру выполнить каждому по силу.
Но не всегда есть возможность устранить самостоятельно поломку рулевой рейки, в частности стук, вызванный неисправностями в рулевой системе транспортного средства. Как правило японские и европейские автомобили производятся с учётом идеально ровных дорог, на которых они эксплуатируются в своих странах, делая вывод можно сказать, что на наших дорогах ресурс рулевого узла значительно падает.
ВИДЕО: Как отремонтировать рулевую рейку?
Что делать, чтобы избежать поломки рулевой рейки?
Хотелось бы дать вам некоторые советы по эксплуатации транспортного средства, которые могут помочь вам избежать неисправностей с рулевой рейкой или сделать посещение сервисных центров редким событием.
старайтесь никогда до упора руль не проворачивать, более того не оставляйте его в таком положении больше 10 секунд. Заводить транспортное средство с выкрученным рулём тоже не желательно, потому что возникает очень сильное давление на всю гидравлическую систему, что обязательно в результате приведёт к износу гидроусилителя руля;
рекомендуется периодически проверять пыльники, чтобы они находились в нормальном состоянии;
при устранении неисправностей рулевой рейки или при выяснениях причин поломки в рулевой системе, все мероприятия проводить нужно в чистоте и с чистыми руками, так как даже обычная пыль может очень быстро привести снова к неисправности рулевой рейки;
если вы решили обратиться с поломкой рулевой рейки в автосервис, желательно лично присутствовать и контролировать весь процесс ремонта;
особенно внимательно следить за состоянием рулевой рейки нужно зимой. Старайтесь избегать сильного вращения рулём и крутых манёвров до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты
Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько…
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.
Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.
С чего все начинается?
Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.
Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.
Диагностика и ремонт
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.
Не со зла: как вы ускоряете износ своей машины, сами того не подозревая
Дисклеймер № 1 Не спешите сейчас скептически вздыхать, надеясь прочитать очередной перечень «баянов» из дедушкиного сундука или советов от Капитана Очевидность. На всякий случай в конце я перечислю некоторые широко…
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.
Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.
Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.
После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.
Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.
Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.
К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.
Ремонт окончен
Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.
После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.
Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.
Чем раньше, тем безопаснее и дешевле
В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.