Как и когда размножить флоксы

Размножение Многолетних Флоксов + Уход: Полезная Инструкция

Флоксы – одни из самых некапризных декоративных растений

Многие садоводы даже не подозревают, что неприхотливые флоксы, прекрасно размножающиеся и зимующие в наших условиях, родом из Америки, правда, северной. В Европе они поселились более трех веков назад, и с тех пор трудно встретить клумбу или палисадник без этих ярких и ароматных цветущих «шапок».

Разновидности флоксов

Это растение насчитывает более пятидесяти видов, и только один из них – флокс Друммонда – однолетник. Однако вечнозеленых флоксов не так много.

У большинства из них, в холодный период, жизнеспособными сохраняются только корни, а надземная часть отмирает. С наступлением тепла из почек вырастают новые стебли и листья.

Цветут флоксы очень пышно. Если правильно подобрать сорта с разными сроками цветения, то их красотой можно любоваться несколько месяцев подряд в течение всего теплого сезона.

Окраска цветов самая разнообразная от белой до фиолетовой. Также отличаются их размеры, форма лепестков, высота стебля.

По этим признакам флоксы делят на три основные группы: кустовые, рыхлодерновые и почвопокровные.

Кустовые флоксы

Они выделяются отсутствием рассечений на лепестках, и делятся на две подгруппы:

Флоксы низкорослые толстолистые

Флокс высокорослый метельчатый

Рыхлодерновые флоксы

Над уровнем земли эти растения поднимаются на 30-50 см. Цветут с конца весны чуть больше месяца. К этой группе относятся флоксы Побегоносные и Растопыренные.

Почвопокровные флоксы

Эти стелющиеся растения отличаются самыми ранними сроками цветения – с апреля по начало лета. Они могут украсить альпийскую горку, подпорную стенку, стать красивым бордюром для клумбы.

Самые распространенные – Снежные, Карликовые, Звездчатые, Шиловидные флоксы.

Это довольно условная классификация, так как селекционерами создано немало межвидовых гибридов, которые могут образовать собственные группы.

Популярные сорта

Перечислить и показать все известные сорта и гибриды этого растения невозможно – их уже более полутора тысяч. Выбирая из них флоксы для своего сада, ориентируйтесь не только на декоративные свойства и окраску цветков, но и на высоту растений и сроки цветения.

Посмотрите фото некоторых популярных у садоводов сортов. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.

Размножение флоксов

Размножать это растение можно разными способами: семенами, отводками, делением корневищ, черенкованием, весенними ростовыми побегами.

Для справки. Только последний способ требует создания особых условий и содержания побегов в тепличных условиях.

Если до сих пор вы не выращивали эти цветы, то развести их проще и быстрее всего посадкой саженцев, полученных от деления взрослых растений:

Деление куста

Делению подлежат кусты в возрасте от 3-4 лет. Это самый быстрый и нетрудоемкий способ размножения, который можно применять в любое время с ранней весны до осени.

Выкопанный и очищенный от земли куст

Обратите внимание. Старайтесь во время деления не повреждать расположенные у основания стеблей вегетативные почки. Их у каждого нового кустика должно быть не менее восьми.

Отводки

Чтобы размножить флоксы этим способом, стебли до отцветания пригибают к земле и фиксируют по всей длине. Затем насыпают сверху смесь перегноя с торфом и поливают.

К осени отводки дадут корни, их можно будет отделить от материнского куста и пересадить в другое место.

Черенкование

Если вам нужно получить сразу много саженцев, например, для продажи или облагораживания большого участка, их можно получить из черенков.

Для справки. Черенковать флоксы можно в любое время, но весенние и летние черенки укореняются быстрее и лучше.

Проводится черенкование обычным способом:

Размножение ростовыми побегами

Можно не ждать отрастания длинных побегов, а размножить флоксы ранней весной молоденькими весенними побегами. Их выламывают у основания стебля с «пяткой» из густых кустов и сразу высаживают в теплицу.

Ухаживают так же, как за черенками, поливая теплой отстоянной водой. На постоянное место пересаживают после образования корешков в конце весны или в начале лета.

Размножение семенами

Флоксы прекрасно размножаются самосевом. Но, чтобы посадки не становились слишком густыми, этого лучше не допускать, выламывая отцветшие ветки и оставляя только некоторые из них для сбора семян.

Посадка семян в грунт

Совет. Для выращивания рассады флоксов в домашних условиях требуется соблюдение многих условий, в числе которых обязательная стратификация, создание равномерного освещения и поддержание температуры воздуха не выше плюс 10-12 градусов. Гораздо проще размножать их семенами сразу в открытом грунте.

Лучшее время для посадки и пересадки

Нередко бывает так, что вам очень понравился сорт флоксов у соседей или знакомых, и они согласны с вами им поделиться. Когда же лучше пересаживать взрослые кусты, или сажать на участке купленный посадочный материал?

Опытные цветоводы не рекомендуют делать это в разгар лета, когда растения очень медленно растут. Летняя пересадка может спровоцировать нападение вредителей на ослабленный куст и его высыхание.

Лучше всего флоксы переносят пересадку и активно развиваются после неё в конце апреля – начале мая.

Весна – лучшее время для посадки

Также подходящим временем считается самый конец лета до первых чисел сентября, когда на прикорневых шейках происходит закладывание почек. Но перед выкапыванием верхнюю часть кустов необходимо обрезать.

В любом случае после пересадки растения необходимо регулярно поливать, не допуская пересушивания корневой системы.

Если заполучить желанный кустик в благоприятное для посадки время возможности нет, то его нужно не сажать сразу на место, а прикапывать в рыхлую почву на глубину 25 см. Перед наступлением холодов прикопанное растение мульчируют, а весной высаживают.

Уход за многолетними флоксами

Эти растения удивительно неприхотливы и устойчивы к заболеваниям и погодным условиям. Но для обильного, продолжительного и пышного цветения им все же необходимо создать определенные условия.

Выбор места

Сажать флоксы лучше всего на приподнятых над общим уровнем земли участках. Сырые низины с застоем влаги они не любят.

Альпийская горка – отличное место для низкорослых флоксов

Выбирать следует укрытые от ветра места, в полутени. Густая тень или постоянная освещенность солнечными лучами им не подходит.

Не стоит сажать их и под крупными деревьями, которые будут отбирать у флоксов питательные вещества и влагу, скрывать от солнца. Ну и, конечно, нужно учитывать высоту растений и их окраску, которая должна гармонично сочетаться с другими цветами на клумбе.

Клумба с флоксами разных сортов

Подготовка почвы

Корни у флоксов мощные и разветвленные, но залегают на небольшой глубине – до 30 см. Поэтому обеспечить им оптимальный состав почвы будет несложно. Достаточно перекопать её на штык лопаты и обеспечить слабокислую или нейтральную реакцию. Для чего в излишне кислую почву добавляют 200 г негашеной извести на один квадратный метр.

Для полноценного питания достаточно 20-сантиметрового плодородного слоя:

Древесная зола – хорошее удобрение для многолетних флоксов

В дополнение к этому растения умеренно подкармливают комплексными удобрениями (5 раз за сезон) и регулярно поливают.

Схемы посадки

При посадке многолетних флоксов между растениями нужно оставлять свободные участки с учетом их рослости и разрастания.

Имейте в виду, что за несколько лет растения сильно разрастутся

Совет. Эти промежутки желательно замульчировать резаной соломой, сухим перегноем, опилками или торфом для сохранения влаги в почве и ограничения роста сорняков.

Летний уход

Все, в чем нуждаются флоксы, это регулярный полив под корень, периодическое рыхление и пропалывание сорняков.

Поливать растения желательно под корень

Для увеличения кустистости их можно прищипнуть над 4-5 парой листьев. А для более продолжительного цветения следует своевременно вырезать отцветающие соцветия.

Борьба с болезнями и вредителями

Одна из немногих болезней, угрожающая флоксам – мучнистая роса, поражающая листья и стебли. Чтобы избежать её, нужно выбрать для растений правильное место и не допускать сильного загущения посадок.

А от основного вредителя – нематоды – флоксы уберегут другие декоративные растения, высаженные рядом. Это настурция, бархатцы и календула.

Флоксы хорошо соседствуют и прекрасно смотрятся в композиции с другими цветами

Заключение

Довольно трудно найти в наших садах другое растение, которое было бы таким же декоративным, как флоксы, и таким же неприхотливым и нетребовательным к уходу. А множество способов размножения и их легкость делают эти растения любимыми у множества дачников и садоводов.

Источник

Размножение флоксов в домашних условиях — черенками, семенами, отводками, делением куста

Флоксы – это многолетние цветы, которые могут ютиться на одном и том же месте несколько лет подряд. Они не требуют сложного ухода, но всегда радуют обильным и продолжительным цветением. Для облагораживания большего по площади участка садоводам приходится их размножать. Сделать это можно посевом семян, делением куста, отводками и черенкованием. Причем последний метод размножения флоксов может быть осуществлен тремя разными способами. Расскажем, какие части растения можно использовать в качестве черенков и что с ними делать, чтобы из них вырос полноценный куст.

Размножение черенками

При черенковании передаются все сортовые признаки маточного растения. Флоксы достаточно хорошо черенкуются и укореняются. Однако необходимо знать, что сорта с темными цветками нуждаются в большей заботе из-за более низкой зимостойкости. Размножение флоксов стеблевыми черенками возможно весной, летом и осенью. Весеннее черенкование самое распространенное.

Размножение весенними черенками

Черенки заготавливаются уже в конце мая. Для нарезки черенков выбирают здоровые сильнорослые кусты, без признаков какого-либо угнетения. Срезанные черенки сразу же помещают в ящики с влажным речным песком. После посадки черенков ящики относят в тень и в знойные дни накрывают пленкой. Для укоренения необходимо постоянно следить за влажностью песка и воздуха, проводить частые опрыскивания листьев из распылителя.

Приживаемость стеблевых черенков весной максимальная и составляет 98–100%.

После появления корневой системы черенки пересаживают в открытый грунт (желательно не на солнцепек), где в течение лета происходит формирование саженцев. Уже осенью растения флоксов готовы к посадке на постоянное место. Обильное цветение в таком случае можно ожидать на третий год жизни.

Сроки черенкования можно сместить на более ранние месяцы, если осенью после цветения отобрать несколько молодых кустов и пересадить их в горшок для переноса в помещение с температурой 5 °C, не забывая об умеренных поливах. В конце января температуру повышают до 8–10 °C, увеличивая и частоту поливов. Первую срезку черенков производят в марте, выход продукции может превысить 100 черенков с куста.

В оптимальных условиях зачатки корней (каллюс) появляются через неделю после посадки. Для уменьшения процессов ассимиляции и испарения желательно удалить листья с черенков. В таком случае не будет необходимости и в освещении. Если же листья не удаляются, то следует оборудовать помещение источником рассеянного света.

Парники хорошо подходят для весеннего черенкования. Через несколько дней после укоренения начинают открывать стеклянные рамы (утром и вечером). Постепенно увеличивая время закаливания под прямыми солнечными лучами и свежим воздухом, через неделю рамы снимают вовсе.

Размножение флоксов летними черенками

Период летнего черенкования продолжается со второй декады июля по вторую декаду августа – во время массового цветения флоксов. Черенки срезают с побегов без соцветий. Нарезку черенков можно проводить каждые 5 дней. Поскольку летом более высокая температура воздуха и более низкая влажность – факторы, способствующие интенсивному испарению влаги, то нарезать черенки лучше рано утром по росе. На выбранных для черенкования побегах сначала подрезают листья, оставляя 1/3 листа, что достаточно для фотосинтеза и питания будущих корней и недостаточно для сильного испарения. Затем приступают к срезке черенков, ориентируясь на среднюю часть побега, так как черенки с верхушки практически не приживаются.

Срезанные черенки нельзя ставить в воду.

Не откладывая, приступают к посадке в заранее подготовленный субстрат.

В течение всего периода укоренения необходимо строго следить за уровнем почвенной и атмосферной влажности в парнике. Для поддержания стопроцентного увлажнения применяют поливы, опрыскивание и орошение территории вокруг парника. При летнем черенковании зачатки корней появляются на 2–3 неделю. Количество укоренившихся черенков падает по сравнению с весенним черенкованием до 80–90%.

Размножение флоксов осенними черенками

Со второй декады сентября можно проводить осеннее черенкование. Кусты флоксов за период вегетации формируют богатый черенковый материал. Посадку черенков проводят непосредственно в открытый грунт, выбирая участки с суглинистой почвой, которую рекомендуется смешать с торфом. Черенки слегка заглубляют в почву, располагая под наклоном. После посадки почву мульчируют слоем опавших листьев (лучше березовых). Перезимовавшие черенки пересаживают весной на гряды с плодородной почвой для доращивания, а осенью пересаживают на постоянное место.

Для увеличения побегообразования с примеченных для осеннего черенкования кустов в середине августа срезают все побеги, оставляя пеньки высотой в 10 см. К сентябрю кусты сформируют отличный материал для черенкования. Нарезанные черенки высаживают в парник для зимовки. В таком случае черенки раньше укореняются и уже в мае готовы для пересадки на грядки, а в конце лета можно любоваться их цветением. Такой метод особо актуален для размножения слабоукореняющихся сортов.

Размножение делением куста

Делению подлежат кусты в возрасте от 3-4 лет. Это самый быстрый и нетрудоемкий способ размножения, который можно применять в любое время с ранней весны до осени.

Обратите внимание. Старайтесь во время деления не повреждать расположенные у основания стеблей вегетативные почки. Их у каждого нового кустика должно быть не менее восьми.

Если корни слишком длинные, их нужно укоротить секатором до 15 см, но не более, чем на одну треть. Деленки пересаживаются на подготовленные места с расправленными корешками. Их заглубляют в почву на три сантиметра.

Размножение листовыми черенками

Для этого способа размножения флоксов оптимальными сроками являются третья декада июня – первая декада июля. Для черенкования выбираются только зрелые стебли. Острым ножом (лучше садовым окулировочным) срезают черешок листа с тонкой пластинкой стебля длиной 2 см. Выход черенков с каждого стебля зависит от его длины и может составлять до 15 штук.

Приживаемость таких черенков 100%.

Через 2 недели начинает образовываться каллюс. Как и при других способах черенкования, особое внимание уделяется уровню увлажнения. Укоренение черенков длится в течение месяца, после чего начинается постепенная закалка прямыми солнечными лучами и прохладным воздухом. Для стимулирования закладки новых почек и повышения кустистости проводят прищипку верхушки черенка. Когда растения сформируются и окрепнут, их пересаживают в открытый грунт на постоянное место, прищипывая корни. Наиболее сильные и рослые экземпляры будут цвести в этот же год. Для повышения зимостойкости растений их следует укрыть торфом и еловыми ветками, что предотвратить глубокое промерзание грунта.

Размножение корневыми черенками

Получить флоксовые кусты из оставшихся корней еще сложнее. Поэтому этот способ подходит только тогда, когда стебли и листья растения заболели, и вылечить их нельзя. Лучше всего размножать цветы с помощью корневых черенков ранней весной:

Через 2 недели температуру поднимите до 18-25 оС. Тепло будет стимулировать образование побегов. Когда проклюнутся первые ростки, начните закалять их при дневном свете. Для этого ненадолго выносите ящик на улицу, исключая попадания на него прямых солнечных лучей. В мае пересадите черенки с новыми росточками на грядку для получения взрослого куста флоксов. На цветочную клумбу их можно будет отправить в мае следующего года.

Размножить флоксы корневыми черенками можно и осенью. Но тогда после их посадки ящик нужно переместить в темный погреб или кладовку, где температура в течение всей зимы будет держаться на уровне 2-3 оС. Ваша задача – не дать земляному кому пересохнуть. Поэтому время от времени увлажняйте грунт с помощью опрыскивания. Но почва не должна быть залитой, иначе образуется плесень. В конце февраля или начале марта ящик нужно достать и перенести в затемненное прохладное место (8-10 оС). Можно поставить его под кровать: зимой там прохладно и темно. Температуру помещения постепенно увеличивайте. При появлении ростков обеспечьте доступ к солнечному свету. А в мае пересадите саженцы на доращивание в открытый грунт.

Размножение отводками

Этот способ не требует частых пересадок и места в парнике. В начале лета выбираются маточные кусты флоксов, которые сильно окучивают влажной рыхлой почвой и начинают регулярно поливать. Понравившийся стебель пригибают к земле и присыпают, утрамбовывая почвой. Можно поступить по-другому. Прочный побег (чтобы он не сломался) засыпают землей, как можно выше. Через некоторое время на ветках появятся молодые корешки. Немного позднее, такой корешок с отростками нужно бережно отделить и посадить в подготовленное место.

Присыпанные части побегов начинают образовывать корни. В августе срезают побеги с корнями и высаживают сразу на постоянное место.

Размножение семенами

Для многолетних флоксов семенной способ является второстепенным, а для однолетних – единственно возможным способом размножения. Семена флоксов образуются в определенных погодных условиях, и для их созревания требуется определенное время. Прохладное лето с частыми осадками отрицательно сказывается на этом процессе, поэтому лучше в конце лета выкопать несколько кустов флокса и пересадить их в горшки. Горшки с флоксами можно содержать в тех же условиях, как и комнатные растения. В домашних условиях флоксы завершат завязывание и вызревание семян.

Для неприхотливых сортов возможно применять подзимние посевы. Для этого семена высевают на гряды с перегноем и песком, после чего укрывают сухой листвой. Весной убирают укрывной материал и под теплыми солнечными лучами семена прорастают.

Однако надежнее использовать рассадный способ.

Для предотвращения самосева их надо вовремя убрать. Как только коробочка побурела, это сигнал о том, что семена готовы.

Первую пикировку проводят в фазе первой пары листьев. В фазе четырех настоящих листьев (ближе к концу апреля) сеянцы пересаживают в парник с площадью питания на одно растение 8 кв. см. После пересадки растения должны прижиться, поэтому парник укрывают стеклянными рамами или пленкой. В открытый грунт высаживают закаленные сеянцы во второй декаде мая. Цветение флоксов ожидается на первый год.

Единственный минус при посадке семенами — это то, что растение может не сохранить признаки исходного сорта. То есть, если рядом росли растения разных расцветок, то цветы могут переопыляться.

Источник

П. Г. Гаганов Флоксы многолетние Глава 2, § 5

§ 5. Размножение многолетних флоксов

Многолетние флоксы размножают делением кустов, стеблевыми черенками, пазушными почками с листом, весенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками и семенами. При размножении флоксов вегетативным способом (частями растения) все признаки сорта сохраняются.

Размножение флоксов делением кустов. Предназначенный для деления старый куст осторожно выкапывают, лишнюю землю с корней отряхивают, корневые шейки очищают от почвы. Затем корневище ставят на земляной холмик, чтобы при делении куста корни не обламывались (рис. 22, 23, 24).

Деление необходимо проводить осторожно. Сначала отделяют одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разбирают идущие к этим сплетениям корни, стараясь не обрывать их. Пользоваться ножом рекомендуется только в том случае, когда разделить корневище руками не удается. Причем разрезают ножом лишь места срастания корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. При осторожном делении 4-5-летнего куста можно получить 15-20 и более частей. На каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки — «глазки» или зачатки побегов. Корневище без ростовых почек погибает.

Весеннее деление корневищ лучше всего проводить как можно раньше, в самом начале роста надземных побегов (в Московской области апрель — начало мая).

Преимущество весеннего деления корневищ состоит в том, что весной куст можно разделить на очень большое количество частей, лишь бы на каждом отделенном куске имелась ростовая почка («глазок») и небольшое количество корней (рис. 25).

Части корневищ, посаженные ранней весной, укореняются значительно лучше, чем при запоздалой посадке. Этому благоприятствует высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корневищах и корнях, растением еще не израсходованы.

При тщательном уходе все кустики весенней посадки приживаются и к осени зацветают, хотя и с некоторым опозданием.

Вторым основным сроком деления кустов и пересадки флоксов в средней зоне Европейской части Советского Союза является последняя декада августа — первая декада сентября. К этому времени у большинства сортов на корневых шейках стеблей уже заложены ростовые почки. Своевременная и правильная осенняя посадка обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году.

Как исключение, кусты можно делить и пересаживать на другое место летом (май, июнь, июль), во время интенсивного роста стеблей. При этом сроке пересадки сильно задерживается рост растений, такие посадки требуют особенно тщательного ухода. При летней пересадке кусты обычно делят на относительно крупные части, так как мелкие части корневищ из-за жаркой погоды значительно труднее приживаются. Кусты перед выкопкой поливают, чтобы при делении и пересадке на корнях сохранялась земля.

Делить кусты (весной, летом, осенью) лучше в пасмурную погоду и оберегать корни до посадки на постоянное место от пересыхания, присыпая отделенные части землей, обкладывая влажным мхом пли обмакивая корневища в болтушку из коровяка с глиной.

Кроме описанных способов деления кустов, имеется еще один, состоящий в том, что куст, сидящий в земле, разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую из земли часть куста сажают на новое место целиком или делят предварительно на несколько частей. Через 2-3 года от старого куста можно снова отрезать часть, но уже с другой стороны. Маточный куст в обновленной земле может еще несколько лет находиться на прежнем месте.

На хорошо удобренных почвах и при правильном уходе (подкормки, поливы, рыхления, мульчирование) кусты флоксов могут оставаться на одном месте до 10 лет, однако на практике кусты обычно делят через 4-6 лет, главным образом из-за того, что у очень старых кустов цветки и соцветия становятся очень мелкими.

Размножение стеблевыми черенками. Размножение флоксов стеблевыми черенками довольно простой способ. Черенки можно высаживать как в открытом грунте, так и в холодных парниках, на стеллажах неотапливаемых теплиц и в ящиках, которые устанавливают в комнате или на застекленной веранде.

Черенкование в открытом грунте обычно проводится с конца мая до второй половины июля. Степень приживаемости черенков, в зависимости от срока черенкования, в течение лета меняется. Самый большой процент окоренения (до 90-100%) дают стеблевые черенки, посаженные с конца мая по июнь.

Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хорошо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае — июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль — август) стебли в нижней части древеснеют и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.

Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этом нижний срез должен быть сделан непосредственно под нижним узлом, а верхний срез — примерно на 5-10 мм выше верхнего узла (рис. 26). Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные очки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.

Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в корзине или ящике с влажной подстилкой.

Высаженные без признаков увядания черенки хорошо приживаются. Чтобы листья на черенках не увядали, все операции (нарезка стеблей, заготовка и посадка черенков) должны следовать одна за другой без перерывов.

Грядку для высадки черенков приготавливают заблаговременно, выбирая такое место, чтобы в полуденные часы дня ее затеняли деревья, но в то же время она не была под их кронами.

Почва на посадочной грядке должна быть рыхлой, плодородной, достаточно влажной. Грядку сначала перекапывают на глубину 18-20 см, тщательно выбирая из почвы корневища сорных трав, камни и т. п. После перекопки на поверхность почвы насыпают 7-10-сантиметровый слой специально приготовленной смеси, состоящей из хорошо перемешанных 1/3 (по объему) листового перегноя, 1/3 хорошей огородной земли и 1/3 песка. Вместо листового перегноя можно использовать хорошо разложившийся и просеянный через сито компост.

Если почва на грядке достаточно плодородная, сверху грядки насыпают только песок и листовой перегной, которые железными граблями перемешивают с верхним слоем почвы на глубину 8-10 см.

После выравнивания поверхности грядку обильно поливают, чтобы почва немного осела, и затем насыпают чистый песок слоем 1,5-2 см. Песок защищает почву от испарения влаги, устраняет образование корки и в то же время хорошо пропускает воздух к корням. Почва на грядке, перегной и песок не должны содержать в себе болезнетворных начал.

Черенки на грядке сажают обычно поперечными рядами с расстояниями между рядами 8-10 см между растениями 5-6 см.

Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, втыкают рядом c ним колышек и прижимают им землю к черенку.

Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикировочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку прижать двумя пальцами.

После посадки грядку с черенками поливают и притеняют, если естественных затенителей нет. Притенение на грядке оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.

Первые 5-7 дней черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы проводят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (+25-30°C), холодная вода задерживает окоренение.

Через 3-4 недели после посадки у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла образуется один или два побега, которые развиваются в стебли (рис. 27). Если черенкование было ранним и обеспечивался хороший уход, растение к осени может зацвести.

После того, как черенки окоренятся и пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2 столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).

Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают в школку для доращивания.

Почва в школках должна быть примерно такого же состава, как и на грядке для черенкования, но окультурена на большую глубину (до 15-18 см). Песок на поверхность гряды не насыпают. Флоксы в школке высаживают на расстояния между рядами 15-20 и между растениями в ряду 10-15 см. Возможна и квадратная посадка растений на расстоянии 15×15 или 20×20 см. При такой посадке флоксы можно держать в школке и второе лето, а весной хорошо развившиеся кустики высадить на постоянное место. Уход за флоксами в школке заключается в поливах, подкормках и прополках.

Черенки, заготовленные осенью (с августа по сентябрь), высаживают в холодные парники или на стеллажи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грунте в это время черенки укореняются плохо и в зимний период часто погибают.

Техника заготовки черенков для размножения флоксов в теплицах такая же, как и для посадки в открытом грунте. Весной укоренившиеся черенки из парников высаживают в школку.

Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимуляторами роста (гетероауксином и другими веществами). Раствор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3 длины и выдерживают 8-12 часов.

Вместо обработки черенков раствором гетероауксина можно применить ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Некоторые цветоводы считают, что при черенковании очень хороша ростовая паста, состоящая из мелко истолченного и просеянного древесного угля и сока алоэ. Для изготовления такой пасты в домашних условиях на полстакана пылеобразного древесного угля берут полную столовую ложку сока алоэ и тщательно все смешивают. Черенок нижним концом опускают в пасту, которая прилипает к поверхности черенка, и затем высаживают. Таким же образом используется и ростовая пудра.

Автор с успехом использовал чистый сок алоэ, разведенный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим и выжимается из листьев алоэ в день черенкования.

Черенковать можно и те стебли, на которых имеются цветки. Этим способом часто пользуются любители-цветоводы. у которых есть желание размножить ценный сорт, приобретенный ими в виде срезанных цветоносных побегов. У таких стеблей черенки нарезают из средней части и сажают затем в холодный парник для окоренения.

Во второй половине лета и осенью на стеблях флоксов в пазухах листьев образуются боковые побеги, которые также могут быть использованы для черенкования. Для этого их вырезают или выламывают с «пяткой». Если побеги очень короткие (имеют только 1-2 междоузлия), их сажают целиком, предварительно обрезан нижние листья. Верхушку коротких побегов не прищипывают.

Черенки из пазушных побегов, появившихся в июле, можно высаживать в открытый грунт; черенки из боковых побегов, образовавшихся с августа по сентябрь, окореняют в холодных парниках или теплицах. Находящиеся в парниках черенки укрывают на зиму сухими листьями слоем 5-10 см, а сами парники укрывают рамами. Весной (март-апрель) рамы снимают, а когда установится теплая погода, убирают и листья. В мае-июне черенки из парников высаживают в грунт.

Стеблевые черенки флокса можно высаживать и в конце зимы в теплице. Для этого выкапывают поздней осенью куст флокса с комом земли, сажают его в большой горшок и хранят в холодной теплице или подвале. В конце февраля куст вносят в теплое помещение и поливают. Развившиеся на кусте побеги в марте режут на черенки, которые сажают в ящики или на стеллажи теплиц, где они укореняются. Затем ящики устанавливают в теплицу или теплый парник. После наступления теплой погоды укоренившиеся черенки из ящиков и из теплиц высаживают в открытый грунт (в школку).

Размножение весенними ростовыми побегами представляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Флоксы рано трогаются в рост, и в апреле ростки уже имеют длину 6-7 см, а иногда и более. У этих ростков еще нет нормально развитых листьев, а есть только их зачатки, покрывающие толстые ростовые побеги в виде чешуи. Эти ростовые побеги и используют для размножения флоксов.

Однако большого распространения этот способ размножения не получил по двум причинам. Во-первых, вместо одного апрельско-майского черенка в июне-июле из развившегося стебля можно получить 5-6 черенков, а во-вторых, очень много ростовых побегов с одного куста брать опасно, так как это приведет к отмиранию части корневых шеек, их загниванию и ослаблению куста.

Укоренение ростовыми побегами обычно сопутствует размножению с делением кустов весной. Кроме этого, ростовые побеги для размножении можно получать с сильно загущенных кустов при весенней нормировке количества стеблей, которая проводится для выращивания более мощных стеблей или крупных соцветий, а также для усиления питания отдельных стеблей при гибридизации.

С одного куста выламывают не более 50-60% имеющихся побегов. Ростовые побеги выламывают осторожно, у самого основания, с «пяткой», что обеспечивает лучшую приживаемость. Надо делать это с таким расчетом, чтобы у основания каждого прошлогоднего стебля сохранилось не менее одного нового побега.

Для окоренения ростовые побеги сажают в парник, теплицу или на специально утепленную грядку — рассадник, так как замечено, что в открытом грунте ростовые побеги долго не окореняются. Рассадник представляет грядку, огороженную досками, поставленными на ребро. При этом над поверхностью грядки образуется пространство высотой 15-20 см. Почва в рассаднике должна быть такой же, как и на грядах при размножении стеблевыми черенками. Рассадник располагают в таком месте, чтобы он целый день освещался солнцем и был защищен с северной стороны забором или каким-нибудь строением.

Сажают ростовые побеги в рассадник (или парник) с помощью небольшого колышка. Необходимо следить, чтобы земля была хорошо прижата к побегу, а верхушка его не была засыпана. Сразу же после посадки землю в рассаднике хорошо поливают подогретой водой. На ночь и в холодные дни рассадник (как и парник) необходимо закрывать застекленными рамами, матами.

Ростовые побеги можно посадить и в разводочные ящики со стенками высотой 8-10 см. В холодные ночи и дни ящики надо держать в теплом помещении.

Во второй половине мая — начале июня окоренившиеся побеги апрельской посадки высаживают в открытый грунт. Цветут они в тот же год.

Размножение листовыми черенками (пазушными почками с листьями). Этот способ, разработанный Г. Г. Треспе**, основан на способности пазушной почки образовывать стебель и корни при засыпке ее землей. С одного взрослого куста при этом способе размножения можно получить до 80-100 саженцев.

Размножают флоксы листовыми черенками летом, в период полного развития стеблей на кусте. Со средней части хорошо развитого стебля острым ножом или бритвой срезают щиток с пазушной почкой и листом подобно тому, как это делается в плодоводстве при окулировке (рис. 28). Щиток должен иметь длину 8-10 мм. Взамен щитка можно сажать расщепленные пополам, в местах узлов, куски стеблей длиной 2 см.

Срезанный щиток с почкой и листом сажают в разводочные ящики, предварительно наполненные плодородной землей, а поверх нее — песком слоем 2 см. Землю для набивки ящиков готовят из перегноя (или компоста), хорошо разложившегося торфа и песка, взятых в равных объемах. При посадке в ящики пазушная почка должна находиться на глубине 1,5 см, а щиток располагаться вертикально (рис. 29). Черенки сажают рядами, один от другого на расстоянии 10 см, расстояния в ряду 5-6 см.

Если листовая пластинка у срезанного щитка очень велика, ее перед посадкой обрезают примерно на 1/3. Листовые черенки после посадки необходимо опрыснуть тепловатой водой (+26-28°C) и прикрыть ящики стеклом.

Ящики с листовыми черенками держат в теплых помещениях (с температурой воздуха +25-28°C) и следят за тем, чтобы песок был все время влажным. Через 2-3 недели у черенков образуются корешки. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком (рис. 30). По мере развития стебелька растения приучают к открытому воздуху, открывая парники.

На зиму ящики с черенками ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники укрывают рамами и сверху насыпают сухие листья или какой-либо другой утепляющий материал.

Для предохранения черенков от повреждения мышами поверх ящиков раскладывают еловые ветки. Высаживают укоренившиеся листовые черенки из ящиков в открытый грунт весной следующего года. Количество укоренившихся черенков при этом способе размножения составляет 70-80%.

Размножение корневыми черенками. Этот способ размножения применяется редко ввиду его трудоемкости и относительно небольшого процента окоренения черенков (50-60%). Корни флоксов обладают способностью образовывать утраченные надземные стебли. Из практики известно, что, если корневища флоксов вымерзли, с наступлением теплой и влажной весны у некоторых вымерзших кустов от корней появляются ростки, образующие самостоятельные кустики. Такое же явление наблюдается иногда и после пересадки кустов. От оставшихся в земле корней на месте бывшего куста появляются ростки.

Для успешного образования на корнях стеблей необходимо, чтобы в них содержалось возможно большее количество запасных питательных веществ. Накопление этих веществ в корнях происходит во второй половине лета и осенью. Поэтому размножать флоксы корневыми черенками надо или поздно осенью, или ранней весной, когда растения еще не успели израсходовать запасов питательных веществ.

При осеннем черенковании корней куст выкапывают и осторожно удаляют с корней лишнюю землю. На черенки выбирают неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни, затем острым ножом отрезают их от корневища у самого основания. Тонкие корни на черенки не годятся.

С куста, если хотят его сохранить, можно взять 2/3 основных корней. Корни режут на куски длиной 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как при размножении флоксов листовыми черенками.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в темное помещение или подвал, в котором температура воздуха не поднимается выше +2-3°C тепла. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки но пересыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.

Когда появятся ростки, их начинают приучать к свету. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт в школку для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.

Размножать флоксы корневыми черенками ранней весной проще, чем осенью, так как в первом случае ящики с черенками не надо держать всю зиму в подвале и следить за ними.

Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.

Корневые черенки при весеннем размножении высаживают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с температурой воздуха 10-15° тепла, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18-25°. Когда появятся ростки, затенение удаляют, привыкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в школку в открытом грунте.

Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают растения в школку выборочно, давая возможность оставшимся прорасти.

Английские цветоводы рекомендуют размножать флоксы, зараженные стеблевыми нематодами только корневыми черенками.

Они считают, что именно таким способом можно избавиться от стеблевых нематод. Заготовленные для черенкования корни перед посадкой следует промыть в 0,5%-ном растворе тиофоса.

Способность корней флоксов, оставшихся в земле, образовывать новые надземные стебли была использована в опытном хозяйстве Латвийского научно-исследовательского института земледелия **.

В начале сентября были вырезаны из почвы трехлетние кусты флоксов с ограниченным количеством корней. Вырезку проводили на расстоянии 8 см от побегов и на 8 см в глубину. Вырезанные кусты разделили на части и высадили на новое место. Ямки из-под удаленных кустов заполнили землей из междурядий. Спустя месяц на месте вырезанного куста показалась редкая поросль. Весной следующего года поросль стала очень густой, а в конце августа ее выкопали. В каждом гнездо образовалось от 77 до 90 побегов с корнями. Из них 47% имели соцветия и достигли высоты 50-60 см, остальные были ниже (20-30 см) и без соцветий. Таким образом от трехлетнего куста получили около 100 молодых саженцев.

Описанный способ размножения корневыми отпрысками простой и нетрудоемкий. Чтобы размножить, флоксы таким образом, необходимо сажать кусты редко (60-70 см один от другого) и слой почвы для их возделывания должен быть рыхлым, плодородным, но не глубоким (18-20 см), чтобы корни росли в стороны. Такие посадки полезно замульчировать и содержать почву во влажном состоянии.

Для предотвращения вымерзания слабых побегов, появившихся после вырезки корневища поздней осенью участки целесообразно этой же осенью замульчировать.

Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.

Размножение семенами. Преимуществом семенного размножения флоксов является то, что выращенные из семян растения оказываются лучше приспособленными к местным почвенно-климатическим условиям, более здоровыми и энергично растущими, по сравнению с вегетативно размноженными растениями.

Размножение флоксов семенами, особенно собранными с растений, вблизи которых растут другие сорта, в большинстве случаев приводит к появлению у сеянцев признаков, отличных от исходного сорта.

Поэтому семенной способ размножения может применяться тогда, когда желательно получить больше кустов, а на сохранение исходных сортовых признаков особого внимания не обращают.

Большинство сортов многолетних флоксов в изобилии дают семена. У многих из них, особенно ранних, семена вызревают на корню, и чтобы они не высыпались на грядки, собирать их надо своевременно. Готовность семян к сбору определяется по побуренню коробочек и началу увядания листьев на стеблях. Способы посева семян и особенности выращивания сеянцев изложены в главе «Выведение новых сортов».

Размножение флоксов семенами дает возможность распространить эту культуру в те районы Советского Союза, где ею по тем или иным причинам не занимаются. Применяя посев семян под зиму, в этих районах можно вывести сорта, хорошо приспособленные к местным условиям. Для северных районов семена следует брать от ранних сортов флоксов, для южных — от поздних.

* Труды Ботанического сада МГУ, вы. III, 1940.
** Журнал «Цветоводство»№ 5, 1959.

Источник