Как затянуть тормоза на электросамокате
Настройка дисковых тормозов на Speedway
Ветка создана как ответвление от этой темы.
— поскольку самокат раскладной, то у самоката настройку тормозов нужно производить именно при рабочей высоте руля, которая зависит от предпочтений/роста райдера; в сложенном состоянии самоката колодки начинают давить на диск в свободном (ненажатом) положении;
В остальном можно пользоваться велосипедными инструкциями.
Подтяжка осуществляется с двух сторон: внешнюю колодку подтягиваем ослаблением троса (один болт); внутренняя колодка подтягивается со стороны колеса шестигранным ключом. Подтянуть внутреннюю колодку без снятия всего механизма можно только у переднего колеса со стороны спиц; у заднего (МК) для подтяжки придётся снимать механизм. Не забываем при подтяжке выставлять в «нулевое» положение дополнительный узел подтяжки на рычаге, вкручиваем его до упора. Этот узел используется в дороге для слабой подтяжки «на ходу». В домашних условиях или для значительной подтяжки лучше производить её на тросе.
Допускаю, что есть отклонения от схемы в связи с разными конструкциями тормозов и мотор-колеса, но общая идеология именно такая. Даже у гидравлического привода с совершенно другой конструкцией идеология такая же.
Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro
В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.
Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)
Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.
Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)
Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)
Стрелками указал куда подкладывались шайбы.
На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.
Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.
Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)
вот так они выглядели после чистки.
Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.
Вот так он выглядит.
Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.
крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.
Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»
Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.
Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.
(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)
После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.
Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.
По поводу тормозного диска.
Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.
Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.
В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.
Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.
Самокат мой, работа моя, кот мой:)
Электротранспорт
445 постов 1.7K подписчика
Правила сообщества
Уважайте своего собеседника и себя.
гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно
Ищу колодки для М4 (21мм) на алишке. Это какой-то заговор? Именно таких нет! Искал кто нибудь? У нас в городе за 4 шт просят 1000р. Просто грабеж.
А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!
Клиентоориентированность
В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?
Тормоз шоркает, не получается настроить
Вопрос: Тормоз шоркает, не получается настроить
Купил два сяоката, на одном нормальные тормоза, а на втором сразу из коробки стали шоркать, попробовать отрегулировать по гайдам, ничего не вышло. Провозился 8-10 часов 2 дня подряд и безрезультатно.
Тормоз или нормально тормозит, но сильно шоркает или не шокает, но не тормозит.
Диск визуально прямой. тормозные штуки, которые зажимают диск тоже прямые. 3 раза полностью разбирал весь тормоз, никаких деффектов не обнаружил. Не могу понять в чём дело, кажется всё, что мог уже перепробовал.
На что ещё обратить внимание? Я уже в каком-то отчаянии.
P.S. примут ли его по гарантии, если есть следы того, что я разбирал тормоз?
P.P.S Поменяйте название темы на «Настройка тормозоза», пожалуйста.
Купил два сяоката, на одном нормальные тормоза, а на втором сразу из коробки стали шоркать, попробовать отрегулировать по гайдам, ничего не вышло. Провозился 8-10 часов 2 дня подряд и безрезультатно.
Тормоз или нормально тормозит, но сильно шоркает или не шокает, но не тормозит.
Диск визуально прямой. тормозные штуки, которые зажимают диск тоже прямые. 3 раза полностью разбирал весь тормоз, никаких деффектов не обнаружил. Не могу понять в чём дело, кажется всё, что мог уже перепробовал.
На что ещё обратить внимание? Я уже в каком-то отчаянии.
P.S. примут ли его по гарантии, если есть следы того, что я разбирал тормоз?
P.P.S Поменяйте название темы на «Настройка тормозоза», пожалуйста.
Есть несколько вариантов в Вашем случае:
Вернуть можно в течении двух недель любой товар, без объяснения причин, если сохранён товарный вид, заводские ярлыки, чек и упаковка. Если Вы не «свернули» болты или как-либо «покоцали» при разборе, то вернуть будет проблематично.
Если вернуть не получается (или нет желания), можно попробовать починить. Тут есть несколько вариантов:
У меня кстати тоже задевал диск при покупке, я надеялся, что притрётся, но этого не произошло.
Я снял диск, нашёл место, которым задевал колодку, отметил его маркером. Потом с противоположной стороны зажал плоскогубцами и место где выделил маркером немного нагрел (на газовой плите). После этого пару-тройку раз прошёлся крупным напильником и проблема была решена.
Перед таким » варварским выравниманием», я три дня пытался настроить тормоза, перемещая блок с колодками (чуть-левее, чуть правее), ослаблял, затягивал. вообщем исполнял все возможные танцы с бубном 🙂
Но замечу, что диск у меня слегка «чиркал», поэтому видимо «снять» несколько мм напильником было достаточно для устранения проблемы.
берешь фонарик и светишь на диск с противоположной взгляду стороны. диск снимать не нужно- там где «шоркает» гнешь диск в противоположную сторону.. на просвет видно куда нужно гнуть.
Бывает что сам тормоз стоит криво и
вместо I I I имеем вот это / I / плюс диск кривой. чтоб выровнять положение тормоза можно напильником сточить под углом крепление.
Есть несколько вариантов в Вашем случае:
Вернуть можно в течении двух недель любой товар, без объяснения причин, если сохранён товарный вид, заводские ярлыки, чек и упаковка. Если Вы не «свернули» болты или как-либо «покоцали» при разборе, то вернуть будет проблематично.
Если вернуть не получается (или нет желания), можно попробовать починить. Тут есть несколько вариантов:
У меня кстати тоже задевал диск при покупке, я надеялся, что притрётся, но этого не произошло.
Я снял диск, нашёл место, которым задевал колодку, отметил его маркером. Потом с противоположной стороны зажал плоскогубцами и место где выделил маркером немного нагрел (на газовой плите). После этого пару-тройку раз прошёлся крупным напильником и проблема была решена.
Перед таким » варварским выравниманием», я три дня пытался настроить тормоза, перемещая блок с колодками (чуть-левее, чуть правее), ослаблял, затягивал. вообщем исполнял все возможные танцы с бубном 🙂
Но замечу, что диск у меня слегка «чиркал», поэтому видимо «снять» несколько мм напильником было достаточно для устранения проблемы.
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
Вернуть в течение 14 дней не выйдет, так как это технически сложный товар на который распространяется гарантия, как телевизор или телефон, например.
1) Про снятие диска думал, но очень не хочется прям разбирать и снимать колесо.
2) В том-то и дело, что какого-то бугра я не нашёл, он если и трётся, то что-то сразу в нескольких местах или весь диск сразу.
3) К сожалению, не из Москвы.
При том, что из коробки тормозилось вообще слабо и ещё шоркало, так что вариант «притрётся», тоже не работает.
Вообщем попробую по гарантии отнести, если не получится, то видимо придётся снимать колесо и тормоза тогда уж и смотреть так.
берешь фонарик и светишь на диск с противоположной взгляду стороны. диск снимать не нужно- там где «шоркает» гнешь диск в противоположную сторону.. на просвет видно куда нужно гнуть.
Бывает что сам тормоз стоит криво и
вместо I I I имеем вот это / I / плюс диск кривой. чтоб выровнять положение тормоза можно напильником сточить под углом крепление.
Визуально диск прямой, а шоркает не в одном месте. Я уже пытался смотреть, там если и есть смещение, то его даже не заметно.
Насчёт кривости возможно, когда стоит / I / таким образом, но если и стачивать, то придётся очень много и мне кажется, проблема не в самом тормозе, а в стопоре (или как его, который непосредственно зажимает диск), он как-то криво стоит, но при разборе он оказался ровыный и становится под небольшим углом только в сборе.
Визуально диск прямой, а шоркает не в одном месте. Я уже пытался смотреть, там если и есть смещение, то его даже не заметно.
Насчёт кривости возможно, когда стоит / I / таким образом, но если и стачивать, то придётся очень много и мне кажется, проблема не в самом тормозе, а в стопоре (или как его, который непосредственно зажимает диск), он как-то криво стоит, но при разборе он оказался ровыный и становится под небольшим углом только в сборе.
Уже сентябрь, решили проблему?
Из опыта настройки дисковых тормозов на велосипеде. Как уже сказали, калипер (тормозная машинка) может стоять криво, как относительно оси диска, так и относительно его радиуса (мысленно вращаем калипер вокруг той или иной оси). И если одно настраивается болтами крепления калипера к креплению самоката, то второе зависит от кривизны этих самых креплений и «настраивается» напильником (правда сделать перпендикулярную ровную площадку руками сложно, можно сделать хуже).
По самому тормозу. Там несколько настроек. Сам калипер не плавающий, жёстко прикручен к самокату. Колодка, стоящая ближе к колесу (назовём её внутренняя) неподвижная. При нажатии на тормоз двигается только внешняя. Внутренняя колодка регулируется. Для этого позади калипера (с зади самоката) ослабляем мааааленький шестигранник, после чего шестигранником, с другой стороны самоката, через колесо, можем вкрутить или выкрутить (прижать или отжать) внутреннюю колодку.
Итак, ослабляем крепления калипера к самокату (2 винта)
Ослабляем фиксатор внутренней колодки (мааааленький винт).
Выкручиваем (выдвигаем ближе к диску) внутреннюю колодку, так, чтобы она немного торчала из самой машинки, примерно на пол миллиметра, может чуть больше Что бы при зажатии тормоза диск был посередине прорези.
Выкручиваем на максимум натягивающий винт троса (тот, через который рубашка троса подсоединена к калиперу, и через который проходит тросик.)
Ослабляем крепление троса к рычагу тормоза на калипере.
Рукой поворачиваем рычаг тормоза на калипера так, чтобы тормоз зажал диск, и затягиваем винт крепления троса к этому рычагу. Диск зажат, колесо не вращается.
Аккуратно зажимаем винты крепления калипера к самокату. Без резких движений. Поочерёдно то один то другой винт, чтобы не сместить калипер.
Теперь слегка отпускаем внутреннюю колодку. Смотрим на просвет, как он появился. Прекращаем откручивать.
Тпереь снижаем натяжение троса (вкручиваем винт через который проходит трос). Как колесо начало вращаться, прекращаем.
Если есть шоркания (а они будут, так как диск кривой) берём маленький! Разводной ключ, и сводим его под толщину диска. Вращая колесо определяем (визуально) в каком месте диск цепляет за какую из колодок, и ключом, надев его на диск, выгибаем диск в нужном месте в ту или иную сторону. Главное не перестараться! Конечно на маленьком колесе сложно его гнуть (на велосипеде проще. Не мешает само колесо) но возможно. Выровняв диск подтягиваем колодки так, что бы не шоркало, но схватывало диск как можно быстрее.
Если калипер стоит криво из-за кривизны креплений, можно либо аккуратно подточить площадку креплений, либо дождаться, когда колодки сотрутся в одном месте, и подтянуть их, после чего торможение усилится. Но колодок будет хватать на меньшее время, и после их замены будут опять с ними проблемы.
Обслуживание тормозной гидравлической системы
Вопрос: Обслуживание тормозной гидравлической системы
В тормозную систему электросамокатов Халтен залито минеральное масло. Ни в коем случае
нельзя применять тормозную жидкость типа DOT, применяющуюся в тормозных системах
автомобилей и мотоциклов! Тормозная жидкость DOT разрушает уплотнители тормозной системы
Инструменты и материалы:
1. Минеральное масло
3. Рожковый ключ 8мм.
4. Шестигранный ключ 2мм.
5. Шестигранный ключ 4мм.
6. Шприц, шланг, штуцер аналогичный Shimano или Magura.
7. Еще один шприц и шланг. Или глубокая емкость для сбора жидкости.
Порядок прокачивания тормозной системы:
1. Освободите тормозную магистраль от оплетки, таким образом чтобы был доступ к штуцеру
магистрали на ручке тормоза. При необходимости удалите стяжки.
2. Наберите в шприц минеральное масло, скорость набора не должна быть очень высокой, чтобы
в масле не образовались пузырьки воздуха.
3. Шестигранником (вотротком) на 2мм против часовой стрелки, открутите пробку на тормозном
калипере. Используйте тряпку для удаления вытекшего масла.
4. Вверните штуцер с присоединенным шприцом место пробки, затем рожковым
ключом 8мм затяните штуцер.
5. Ослабьте крепление тормозной ручки на руле, снимите ее и грипсу.
6. Отверткой PZ0 отверните винты тормозной датчика и снимите его.
7. Выкрутите регулировочный винт поршня у основания тормозной ручки до упора.
8. Ослабьте штуцер тормозной магистрали на тормозной ручке. Для отсоединения магистрали
вращайте ручку, а не штуцер. Используйте тряпку для удаления вытекшего масла.
9. Снятую ручку отложите в сторону, установив соединительным отверстием вверх.
10. На тормозную магистраль установите второй шприц, или опустите конец магистрали в
емкость с минеральным маслом.
11. Медленно подайте масло в систему шприцом на калипере. Подавайте масло до тех пор, пока
из тормозной трубки выходит воздух. после выхода последних пузырьков, продолжайте подавать
жидкость еще немного.
12. Вылейте масло из резервуара внутри тормозной ручки. Держа ручку вертикально отверстием
резервуара строго вверх, добавляйте масло в резервуар малыми порциями, одновременно
покачивая тормозную ручку, приводя в движение поршень. Проводите операцию до тех пор, пока
масло не перестанет уходить внутрь, и пузырьки воздуха не прекратят выходить. Долейте масло
до верхнего края отверстия резервуара.
13. Отсоедините шприц от магистрали ручки или уберите емкость для сбора масла. Присоедините
магистраль к тормозной ручке. Не забудьте, что вращать нужно именно ручку, а не штуцер.
14. Установите датчик тормоза на корпус ручки.
15. Проверьте систему на наличие воздуха, тяните поршень шприца с ощутимым усилием до тех
пор, пока колодки в калипере полностью не разойдутся.
16. Поднимите шприц поршнем вверх так, чтобы воздух внутри шприца был у основания пршня.
17. Надавите на поршень шприца со значительным усилием до тех пор, пока колодки внутри
калипера не сойдутся. Сделайте контрольное нажатие.
18. Выкрутите штуцер со шприцом. Используйте тряпку для удаления вытекшего масла.
19. Установите пробку и затяните шестигранником (воторком) 2мм
20. Проверьте работоспособность тормозной системы. Тормозная ручка должна иметь небольшой
свободный ход, после чего ручка прекратит ход как будто упираясь. Провеьте свободное
вращение колеса на котором расположена прокаченая тормозная система, и торможение.
Первый тест торможения проводите на максималльно низкой, безопасной скорости. При
необходимости, повторите прокачку.
Обратите внимание, что на системах бывших в эксплуатации, после замены тормозных колодок
калипер может не одеться на тормозной ротор. Для решения этой проблемы необходимо
значительно ослабить пробку на тормозном калипере и разжать колодки любым подходящим
инструментом до тех пор, пока тормозной ротор свободно не поместиться между колодок.
21. Отрегулируйте срабатывание тормоза регулировочным винтом у основания ручки. Избегайте
сильной затяжки винта, это приведет к схождению колодок и колесо не будет свободно
http://youtube.com/watch?v=Sd3mQy0uJr4 