Как зенковать фанеру под саморез
Монтаж фанеры на деревянное основание: как правильно?
Монтаж листов фанеры на готовое деревянное основание, или на деревянный пол считается самым простым из всех видов монтажа.
В начале работы надо проверить деревянный пол на устойчивость и прогибы, возможно придётся менять лаги, или сгнившие доски.
Затем надо, уровнем, проверить ровность пола, желательно что бы не было больших перепадов по высоте.
Теперь надо все нарезанные куски разложить на деревянном основании.
Если где-то надо подрезать, то подрезайте сразу, не забывайте что расстояние между стеной и фанерой должно быть не менее сантиметра и расстояние между листами в пару миллиметров.
Это необходимо сделать, ибо из-за перепада температур фанера может меняться в размерах.
Листы фанеры укладываем не в стык, а так как кладут кирпичи, следующий лист на половину от положенного..
Затем можно пронумеровать все листы. Не запутаетесь при монтаже.
Далее, берём дрель, саморезы по дереву
Саморезы крепим очень часто, шаг не более двухсот миллиметров друг от друга, не забывайте вкручивать саморезы и по-диагонали листов фанеры.
Большим сверлом будем делать «потаи» (зенкуем) для головок саморезов, они должны в этих «потаях» полностью «утонуть» (другими словами головка самореза должна быть заподлицо с поверхностью фанеры.
Ну вот и всё, остаётся шлифонуть, но эта операция не всегда необходима, смотря что будете класть на фанеру сверху (ламинат, плитка, линолеум и так далее).
Зенковка отверстий под саморезы
Шурупы сокращают время сборки изделий из дерева. В некоторых случаях винты могут заменить классические шипы. Работа с саморезами требует соблюдения некоторых профессиональных правил, без которых нельзя достичь высокого качества сборки.
Сборка на саморезах уступает по прочности изделиям на шипах. Но, во многих случаях, это лучший вариант фиксации заготовок. Например: нет смысла крепить на шипах полки, боковины шкафчиков, крышки и другие детали. В таких ситуациях используются стяжки, мебельные упоры, еврики или шурупы.
При сборке изделий на винтах надо придерживаться двух правил. Во первых, надо обязательно сверлить отверстия под саморезы, иначе можно расщепить торцы заготовок.
Во вторых, необходимо зенковать вход, чтобы утопить шляпку заподлицо с поверхностью. Зенковка производится специальным конусным сверлом на глубину нескольких миллиметров. Необходимо подобрать сверло так, чтобы отверстие точно соответствовало диаметру шляпки винта.
Утопленную шляпку можно заделать шпаклевкой и вышкурить место крепления. Но шпаклевка будет видна под слоем лака, а это обычно производит негативное впечатление. Шпаклевку можно использовать на мебели, которая будет покрыта непрозрачной краской.
При изготовлении мебели из ламината или столярных щитов шляпки винтов утапливаются заподлицо и закрываются пластиковой заглушкой. К сожалению заглушки слишком заметны и дают впечатление дешёвой мебели.
Сейчас можно использовать тонкие наклейки. Такие наклейки не мешают установке мебели в доме, мало заметны и служат долго. В магазине надо выбрать наклейки подходящие по цвету и текстуре. Наклейки пригодятся для сборки домашней мебели и установке дверей.
Зенкер по дереву: что такое, виды, как сделать своими руками
Введение
Раньше деревянными постройками без единого гвоздя могли похвастаться только небольшой процент древних народов, а с появлением саморезов, шурупов, других элементов, без гвоздей строиться стало все. С ростом технологий росли требования к качеству, новой ступенью стало создание зенкера по дереву.
Это приспособление создано для повышения качества соединений деревянных изделий. Благодаря этому инструменту в создании деревянных конструкций можно использовать крепежи с большими шляпками, которые не будут торчать или держаться ненадежно. Но для соответствующей работы нужно научиться различать виды насадок, уметь обращаться со столь сложным оборудованием.
Что это такое
Зенкер по дереву– это специальный инструмент, который может создавать, обрабатывать отверстия. По сути зенкер не что иное, как разновидность насадки по типу сверла. Ее тоже можно использовать для сверления, но первоочередное ее назначение — это создания углублений для широких креплений, увеличение диаметра, обработка просверленных участков.
Основное отличие от обычного сверла заключается в том, что зенкер имеет больше двух лезвий, шире в диаметре. Такую насадку чаще всего используют для специализированных станков на производстве, вроде сверлильного или токарного, но все чаще можно встретить в инструментарии обычного пользователя. Таким инструментом выполняют следующий спектр действий:
Такими действиям скрываются неровности, улучшается внешний вид всей конструкции. Также подобная работа положительно влияет на качество, долговечность соединения. Кроме этого снижается давление на структуру дерева, что снижает риск появления трещин и изломов.
Распространённая область применения – это создание мебели и деревянных построек, но есть еще ряд других сфер, где применяется это приспособление. А спрос на этот инструмент дошел уже и до обычных покупателей. Зенкерования не стоит путать с зенковкой, ведь эти схожие по название процесс кардинально отличаются друг от друга.
Какие бывают виды
Зенкеров много представлено на рынке, неопытный пользователь может не понять зачем столько нужно, а ведь у каждого вида есть свое назначение и особенность в работе. Какие-то подойдут для увеличения диаметра отверстия, а какие-то будут наиболее эффективны в работе с торцевой частью детали. Чаще всего в работе с деревом используются базовый набор насадок:
Каждый зенкер по дереву предназначен для работ соответствующих отверстий, указано в названии. Но в отдельных случаях, в особо трудоемких ситуациях, можно прибегнуть к использованию насадки на удлиненной оправке. У такого инструмента имеются специальные ножки, которые подрезают торец одновременно с процессом зенкерования. Поэтому лучше всего приобретать комплект, где будет сразу несколько моделей по типу и размеру, это буде выгоднее и эффективнее.
Зенкер своими руками
Зенкер по дереву довольно популярный инструмент на рынке, но в вашем магазине его может не быть, а вещь нужная. А в случае, когда все необходимые компоненты уже есть, в таком случае можно построить зенкерный станок своими руками. Оборудование будет далеко от профессиональных агрегатов, которые используют на предприятиях и фабриках, однако оно имеет преимущества перед дорогими аналогами. Для того, чтобы построить станок нужны следующие вещи:
Это базовые компоненты, из которых можно собрать станок, который обеспечит устойчивую и точную обработку. От выбора материала будет зависеть прочность, вес, долговечность, цена постройки. Сильно экономить в этом вопросе не стоит, потому что зенкерование – точный процесс, а любое отклонение или недочет может привести к плохим результатам.
Для создания самой насадки используйте саморез или сверло, которое нужно обрезать, добавив новые лезвия. Плюсов у такой конструкции много:
Но даже с учетом всех преимуществ у кустарного зенкера есть ряд недостатков. Некоторые минус незначительны и легко исправляются, однако они есть и по большей части связаны с просчетами во время моделирования и неправильной сборке конструкции. Вот эти минусы:
Поэтому нужно уделить внимание на просчитывание конструкции и тестировать станок до его прямого использования. И если сделать все правильно, то такой станок будет отличным помощником в работе с деревянными деталями. А при желании оборудование можно переоборудовать и для железных деталей.
Видеоролик, где описан последовательный процесс создания зенкера по дереву
Заключение
В случае соединения деревянных деталей обработка отверстий играет очень важную роль. Недооценивая этот этап, пользователи подвергают итоговый результат большому риску. К тому же зенкерование продлит срок службы всей конструкции и крепежам, что позволит без вреда для деревянной структуры разбирать и собирать. В свою очередь, умение пользоваться зенкером будет большим плюсом для ваших построек, ведь эта насадка большой помощник, как в сборке мебели, так и домов.
Урок 7. Укладка фанеры на пол
Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой
Укладка фанеры на пол
Укладка фанеры на пол производится в несколько последовательных этапов, о которых мы сейчас расскажем.
Готовим фанеру
Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры укладываем целый лист напротив вырезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов, приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000 :).
Важно!
Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза (зенковка). За счет этого Вы получите:
Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед!
Как же засверлить отверстия в фанере? Рекомендую сделать это по сетке 10×15 см, не реже.
Как расчертить фанеру?
Можно двумя путями.
Важно!
Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал.
Можно порекомендовать полиуретановый грунт Parketoff не содержащий воды. Правда, вещь не очень дешевая, но очень хорошего качества. Пятилитровой канистры хватит на комнату около 20 метров.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор. Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу:
Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.
Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.
Крепление фанеры к полу
Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно.
Важно!
Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!
Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.
Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа.
Важно!
Не допускайте выпирающих шляпок. Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!
Так выглядит уложенная фанера:
Важно!
Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!
Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м² ушло около 2000 штук.
Мы уложили фанеру, теперь остается ее подмести и покрыть грунтом.
На этом укладка фанеры на пол завершена:
Ну вот, дорогие читатели!
Вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола!
Как правильно соединить детали из фанеры своими руками
Прямые углы – главное правило сборки
Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.
Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.
Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.
Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.
Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.
Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.
Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.
Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.
Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.
Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.
Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.
Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.
Чертеж монтажного угольника из фанеры.
Четыре способа скрепления деталей из фанеры
Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.
Просто встык
Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.
Крепление фанерных деталей встык.
Паз по ширине детали
Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.
Крепление фанерных деталей в паз по ширине.
Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.
Гребень и паз
Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.
Крепление фанерных деталей «гребень и паз».
Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.
Два паза и рейка
Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.
Крепление фанерных деталей по схеме «два паза и рейка».
Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.
Как сверлить направляющие отверстия под шурупы
Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.
Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.
Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.
У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.
Схема сверления отверстия под современные шурупы.
Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.
Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.
Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».
Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.
Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.
При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.
Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.
Статьи по теме:
Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.
Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.
Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.
Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.
Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.