Scent bibliotheque что это такое
Что искать в Scent Bibliotheque в Л’Этуаль?
Это проект существует в Л’Этуаль уже около года, но с официальным запуском компания не торопилась, отпраздновав его лишь осенью 2016 года. Поэтому и я не стала спешить с постом, решив, что сделать это после того, как разрежут ленточку, будет вернее.
Конечно же, респект за идею. Парфюмерная библиотека — замысел далеко не новый, его успешно реализовывают и Histoires de Parfums, и Opus Amouage, в конце концов, есть самая известная Demeter Fragrance Library, а Анаис Бигин в своих Jardins D’Ecrivains представила ароматные портреты разных писателей и их произведений. Да и вообще, у литературы и парфюмерии очень много общего. Но в мультибрендовом магазине мне такого раньше не встречать не доводилось.
А теперь давайте поговорим о представленных брендах. Ведь без них вышколенные профессионалы и красивая идея — некому не нужная декорация.
Сама по себе подборка брендов вызывает у меня, с одной стороны, недоумение — все слишком разрозненно. Но если подумать, таким образом можно удовлетворить запросы самых разных покупателей.
В свое самое первое посещение корнера, прошлой зимой, первое, что я увидела, были флаконы Shanghai Tang. В сознании большинства людей крепко засела мысль о том, что в Поднебесной делают товары исключительно эконом-класса, поэтому само словосочетание «китайская нишевая парфюмерия» звучит полнейшим абсурдом. На деле концерн, в котором состоит бренд, американский, а сами ароматы предельно простые, базовые и, на мой вкус, очень скучные. Но флаконы хороши, если бы я хранила парфюмерию на туалетном столике, обязательно поставила бы туда один из них, для красоты!
Carner Barcelona моя давняя любовь. И я рада, что марка стала доступнее.
Селективная линейка Van Cleef & Arpels из обычного корнера переехала в нишевый, что совершенно логично.
Amouroud — новички на российском рынке. К сожалению, никакой легенды у бренда нет (по крайней мере, на осенних выставках 2015 года, когда марка была представлена, ее еще не было), зато ароматы весьма неплохие, а один из них, Santal des Indes вообще создан российским парфюмером.
Цены на Lalique, конечно, аховые, думаю, можно найти их гораздо дешевле. Но поскольку я не отношу себя к ценителям бренда, такой целью не задавалась.
Определенно стоит обратить свое внимание на Liquides Imaginaires. На русском название бренда звучит не так поэтично и даже смешно, но ароматы стоят того, чтобы их носить. Мой фаворит, определенно, Bloody Wood (вы ведь помните, что я давний поклонник винограда в парфюмерии?).
Не меньшую, а то и большую симпатию вызывает Nu_Be, пережившие недавний ребрендинг и именуемые теперь oneofthose — интересная концепция, выстроенная вокруг Теории Большого Взрыва и первоэлементов Земли в чудно’й упаковке из пенопласта, которую нужно сломать, чтобы добраться до флакона. Только вот как быть, к примеру, моему другу, который испытывает к пенопласту неподдельный ужас и боится дотрагиваться? Пожалуй, нужно подарить ему флакон и посмотреть, как будет выкручиваться.
Но самое главное, в Scent Biblioteque продаются ароматы Attar Collection — моя любимая The Queen of Sheba и страстно желаемый Khaltat Night. Впрочем, сотрудники горячей линии, в отличие от парфюмерных стилистов, сообразительност ью не отличаются, и уверенно утверждают, что такого бренда в сети нет — после сотого вопроса мне в инстаграм на эту тему, сама звонила и проверяла. Но вы им не верьте, а идите сразу в магазин, лучше в тот, что покрупнее!
Если резюмировать, чувства у меня смешанные. С одной стороны, цены на многие позиции сильно завышены, с другой, есть масса действительно интересных брендов. Так что думайте сами, решайте сами, как говорится!
Карина Цакоева – историк по образованию, бьюти-блогер со стажем. Карина предельно честно рассказывает обо всем, что ей удалось попробовать. Искренняя и настоящая, она не боится быть собой и на все иметь свою точку зрения.
В будущее возьмут не всех? Новые марки в «Л’Этуаль» Scent Bibliotheque
За 2018 год в библиотеке нишевых ароматов «Л’Этуаль» Scent Bibliotheque появились 8 новых марок. Яна спросила у их представителей, какие парф-тренды будут актуальны в XXII веке, кто победит в схватке за покупателя — эстетская ниша или тотальный люкс, и будут ли вообще люди пользоваться духами?
Да-да, вопрос, не был ли XX век золотым веком парфюмерии и не исчезнет ли она в XXII, занимал меня всерьез. А что? В XIX люди духами забивали амбре, в XX — c развитием химии — решили, что это искусство и роскошь. Что они будут делать с ними дальше? И будут ли? В конце концов, это же не хлеб.
Как представители новых нишевых марок представляют себе рынок будущего? Долго ли, как им кажется, его можно будет кормить сказками про «особые-уникальные-сверхредкие-мегадорогие ингредиенты»? Сколько еще будет длиться тема «мои духи — воспоминания во флаконе»? Как долго народ будет платить по 30 тр за аромат неизвестного — или известного в крайне узких кругах — бренда? На что они вообще делают ставку в те времена, когда выживут только любовники?
Я спросила об этом всех, кто в 2018 году встал на полки Scent Bibliotheque (некоторые марки до этого уже продавались у нас, уходили-возвращались, некоторые — новые). Не все ответы показались мне убедительными. Но тем интереснее.
Eisenberg, нишевая линейка Les Orientaux Latins
Ароматы Eisenberg и раньше вполне могли считаться нишей. Нянчились с ними много, создатель Жозе Айзенберг говорил обо всех с нежностью, за которой считывалось намерение сделать что-то нескучное. Но в новой линейке Les Orientaux Latins нишевость возведена в абсолют, этакое французское прочтение Востока. 12 ароматов, 6 женских — 6 мужских, но деление условно, продвинутый парф-юзер вполне может на него забить.
— На что делаете ставку?
Жан-Люк Троньон, директор по экспорту Eisenberg Paris : На движение к природе. Раньше никто не думал, сколько CO-2 выбрасывается в атмосферу, теперь все хотят Tesla. С ароматами будет то же самое. Нам придется отвечать на вопросы: как это производится? Насколько дружелюбно производство к окружающей среде? Что вообще там внутри?
— Что еще будет важно?
— Ритм жизни. Он будет ускоряться. Мы подготовились: у нас есть ароматы во флаконах по 30 мл. Не надо полгода ждать, пока закончится один, чтобы купить другой.
— Почему люди должны выбрать именно вас?
— Потому что в наших ароматах есть душа.
Что пробовать у Les Orientaux Latins, Eisenberg :
Secret VI Cuir d`Orient — кожаная композиция, эстетская, как куртка Сент-Экзюпери, мастерски переосмысленная Эди Слиманом.
Patchouli Noble — если вы любите пачули, не уйдете из магазина, не прихватив эти. Если не любите пачули — вы их полюбите.
Arabesque Perfumes
Arabesque Perfumes создан в Арабских Эмиратах, но с расчетом на европейские вкусы. Тяжелые уды и душные специи, характерные для востока, объявлены вне закона.
Парфюмеры, которые работают для Arabesque — Алан Алченбергер (Givaudan, делал Ralph для Ralph Lauren) и Жак Юклие (в портфолио половина A-Men, Ex-Nihilo и также обожаемые мной Les Liquides Imaginaires).
— Что ждет парфюмерию в XXII веке?
Марсель Бадреев, креативный директор Arabesque : — Она еще больше поляризуется. Будет fast-ароматы, и будут большие дома с тяжелым люксом. Chanel, Guerlain, Dior никуда не денутся. Из ниши выживет тот, кто будет оригинален во всем, от концепта до упаковки. Если дизайн не зацепит — человек не будет погружаться ни в концепт, ни в аромат.
— Почему вдруг флакон так важен?
— Флакон — первое, в чем проявляется мысль, идея. Новые мысли — то, что не выйдет из моды, всегда будет интересно.
Safari — Жак Юклие вдохновлялся реальной Африкой, но замешал мускус с виски, чтобы передать раскаленный воздух саванны. Как минимум, интересно.
The Gate
Ворота — вот что связывает разные культуры. Создатель The Gate Фади Эдван — с Востока, но прописан бренд в Париже. На логотипе — две колонны, которые венчает знак бесконечности. Или — две фигуры, которые укрывает зонтик.
Фади Эдван, cоздатель The Gate, с Юлией Гулицкой, Scent Bibliotheque., и Оксаной Бугрименко, «Российская газета»
— Что ждет парфюмерию в XXII веке? Не кончится ли это все её скорой гибелью? По крайней мере, так называемой «ниши».
Фади Эдван, создатель The Gate : — О чем вы?! Вся моя коллекция — о любви. Признаваться в любви люди будут в XXII веке, как по вашему? Любить они будут? Каждый любовник хочет быть особенным! Каждый уверен, что так, как он — никто, никогда! Каждый будет искать собственные слова. И каждый будет искать свои ароматы. Это ж надо такое придумать — конец парфюмерии!
Что пробовать у The Gate :
Kajal Perfume Paris
«Кайял», как выяснилось, по-арабски означает не только сурьму для подводки. Примерно так же звучит слово, которое переводится как «застенчивость» и «скромность». Но до застенчивости этим ароматам примерно так же далеко, как и мне:)
— Будут ли люди в XXII веке пользоваться парфюмерией? Если да, то какой?
Мухаммед Халаф, со-основатель Kajal с Юлией Гулицкой (Scent Bibliotheque).
Мухаммед Халаф, со-основатель Kajal : — Клеопатра пользовалась, с чего в XXII веке вдруг перестанут? Бразилия — не самая богатая страна, как вы знаете — так люди там скорее купят духи, чем хлеб, я сам поразился. Не так важно, что ты ешь, как то, как ты пахнешь. Так что пользоваться будут, вопрос — какими? Думаю, больше будут обращать внимание, какие идеи бренд транслирует. Как он относится к окружающей среде. Насколько он полит- и вообще — корректен. Репутация будет иметь огромное значение. Это то, на что раньше не так обращали внимание. Это будет весить больше, чем сказки про редкие ингредиенты.
— Почему люди должны выбрать именно вас?
— Потому что мы предельно честны.
Что пробовать у Kajal :
Kajal — настоящие арабские духи, без глупостей. Если и адаптировались под Европу, то самую малость. Поэтому пробовать стоит или все, или — ничего.
Frapin
Французский коньячно-ароматный бренд, который представлен в России давно, но в 2018 встал на полки Scent Bibliotheque. Работает по гендерному признаку, то есть декларирует, что это о мужчинах и для мужчин. Все брутально, привет Хэмингуэю.
По факту, как и коньяк Frapin, можно пробовать всем, достигшим 21 года:)
У этих я ничего даже спрашивать не стала. Там такие корни, — не выкорчевать. На древесно-цитрусово-нежно-дурманящий Frapin 1270 в любом веке найдутся любители.
Если вы случайно с ним не знакомы — познакомьтесь. Может, с подарком на 23 февраля попутно решится вопрос.
Roos&roos
За этим брендом стоит не вполне традиционный дуэт — мама и дочка.
Мама, Шанталь Роос, парф-маркетолог, разрабатывала духи для Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Stella McCartney.
Дочка, Александра Роос — композитор и шансонье, красотка.
Впрочем, со вкусом хорошо у обеих.
Все — о женщинах, про женщин, для женщин. Girls power как она есть. Флаконы инстаграммабельны, ароматы понятны.
— Какие духи будут носить в XXII веке?
Александра Рооз : — Те, которые не заявляют о себе как о чем-то сверхзначимом. Ни на чем не настаивают. Духи — как мелодия, то, что хочется напевать про себя, когда грустно или весело. Не надо возводить их на пьедестал. Вообще, излишняя серьезность вредит всем.
— Почему люди должны выбрать именно ваши духи?
— Никто ничего не должен, все свободны! Никто не заставит меня полюбить — или нет — какой-то аромат. Если кому-то будет близко то, что близко мне — он будет носить Roos&Roos.
Что пробовать у Roos&Roos :
Любите ли вы раннюю Франсуазу Саган? А позднего Фитцжеральда? Представьте себе немного солнца в холодной воде на французской Ривьере, когда ночь нежна — все станет ясно.
Еще одна пара — на этот раз семейная, из Германии, Стефан и Татьяна. «Она никакого отношения к России не имеет, но, видимо, родители любили Пушкина», — шутит он. Почему вдруг Филли и Фил? Ну, они решили, что «Стефан и Татьяна» звучит скучнее.
У нее был магазинчик нишевой парфюмерии в Мюнхене. После пары бокалов мохито на Ибице она ему сказала, что хочет свой бренд. У него не было сил сопротивляться.
Такова легенда, как там было на самом деле, — кто знает, кроме них двоих?
Флаконы — микс Frederic Malle и Byredo, но с рукописным шрифтом. Леттеринг — заявка на дневниковые записи, а флаконы, как утверждают Таня и Стефан, — на самом деле реинкарнация чернильницы. То есть без Пушкина опять не обошлось — «и пальцы просятся к перу, перо — к бумаге…»
— Кого возьмут в будущее?
— Скажем о тех, которых не возьмут. Не возьмут духи, пахнущие чернилами, асфальтом, пылью, кровью, спермой, экскрементами. Все эти игры в странные ароматы «для тех, кто понимает» — so last season. Даже критики наиграются и перестанут ими интересоваться.
— Почему возьмут вас?
— Потому что мы не скрываем, что Philly&Phill — коммерческий бренд. И не считаем, что «коммерческий» — бранное слово. Это оригинальные ароматы, — да. За ними оригинальная история — да. И да, они сделаны, чтобы нравиться.
Что пробовать у Philly&Phill :
Из любопытства можно попробовать все: мало кто из «новой ниши» так бесстрашно произносит слово «коммерция». Мне симпатичен Romeo on the Rock, но я вообще не равнодушна к гальбануму.
Alex Simone
Бренд из Монте-Карло, производится в Грассе, воспевает — почему мы не удивлены?:) — французскую Ривьеру. Алекс и Симон — имена дедушки и бабушки создателя, Эрика Руссо.
На флаконах — пижонская бабочка.
Но это даже не так интересно, как то, что один из двух парфюмеров Alex Simone — Бертран Дюшофур. (Второй — Жан-Дени Сэсс, гораздо менее известный.)
Эрик Руссо, создатель Alex Simone
— Кого возьмут в будущее? Какие ароматы будут носить в XXII веке?
Эрик Руссо : Ничего не изменится. Будут носить духи, которые созданы гениями.
Что пробовать у Alex Simone :
Apres Vous — капризные фиалки, надменные ирисы. Пыльца и пудра осязается почти на физическом уровне. Сплошные намеки. Даже полунамеки, и никакой конкретики, — тем и мил.
Scent Bibliotheque: какие нишевые духи можно купить в «Л’Этуаль»
Второй день прогулки по отделу нишевой парфюмерии Scent Bibliotheque. Напомню, что это корнер в крупных магазинах «Л’Этуаль», где можно найти редкие бренды, которые поставляются только в эту сеть.
В первой части я писала про Frapin, Gritti и Teresa Helbig, сегодня – еще три новых имени…
Herve Gambs
Основатель этой марки – дизайнер интерьеров, художник по ткани и сценический декоратор Эрве Гамбс. В некоторых источниках указывается, что у него русские корни, но официального подтверждения я не нашла.
Парфюмерией Гамбс начал заниматься еще в 90-х – делал ароматизированные шелковые цветы, которые работали как диффузоры. Человеческую парфюмерию он начал выпускать в 2013 году и сейчас у него в портфолию 19 ароматов. Автором всех ароматов указан сам Эрве, но что-то мне не очень в это верится…
Помимо белой линейки в наличии были два флакона из Ice Cologne, но они стояли на другой полке, и я не обратила внимания, что это один и тот же бренд и не сфотографировала. Да даже если бы и обратила – сказать про них особо нечего, даже на блоттер наносить не захотелось. Ice Land – банальный мужской акватический одеколон с лавандой, какие есть у каждого люкса, Ice Lemon – имбирь, лимон и зелень опять-таки в одеколонном замесе. Не заинтересовало.
Белая линейка симпатичнее, хотя тоже не вызвала желания что-то приобрести даже в отливанте.
La Baie des Anges – детский аромат с ванильным пломбиром и чем-то кислящим и явно лишним. Наверное, это ревень, который не бьется с пломбиром. Уходит в мыло, даже не в мыло, а в мыльце. Духи называются «Залив ангелов» – ну вот так они и пахнут.
Pink Evidence – свежие цветы, мятно-цитрусовый леденец, пудра и помада. Таких ароматов много и сказать, что у Гамбса получилось что-то выдающееся я не могу. Розы в составе нет, но я первым делом подумала на нее… Есть боярышник, цветы которого пахнут терпко и не очень приятно, но где он тут – я не разнюхала. Все приятно, но никак.
Hotel Riviera – можно повторить последнее предложение из предыдущего описания… Прохладный цитрусовый одеколончик с мохито. В отеле на Ривьере будет уместным, а для жизни хочется чего-то более выразительного. В общем, этому бренду я ставлю «незачет».
Les Destinations
Немецкий бренд с претензией на оригинальность! Претензия настолько сильная, что я даже не сразу решила попробовать… Первая реакция на каждый аромат была «фу, бее, что это?», а он оказался не так прост!
Выпуском парфюмерии Les Destinations занимается знаменитый дом Maurer&Wirtz – подробно я писала про него в статье про старейший одеколон 4711. На первый взгляд у ароматов нет названия, только непонятные цифры, но на самом деле это географические координаты разных точек на карте. Запомнить код невозможно, поэтому буду обозначать их цветом полосок.
Зеленая полоска – это Costa Rica. Резкий старт мокрой жеванной травы и цитрусов, который превращается в ванильно-орхидейную гурманику. В пирамиде указано кофе, но я поставлю памятник тому, кто сделает натуральный запах кофе в духах. Ладно натуральный, хотя бы какой-то узнаваемый, не теряющийся в цветах и ирисках.
Синяя полоска – это Montreux, Монтрё, швейцарская Ривьера. В пирамиде красота – кувшинки, груша, магнолия, кедр, пион, а из флакона – плоская цветочная какофония. Может быть потом она бы раскрылась чем-то чудесным, но я не дала ей шансов и тестировать не стала.
Коричневая полоска – это Cuba. Вот тут через «фу, что это?» все сложилось – через несколько минут после первого древесно-пачулистого пыльного удара в нос, блоттер запах как надо… Сладкими фруктами, нагретыми деревяшками и сигарами. Понравилось!
Philly&Phill
Снова немцы. На этот раз с красивой легендой про влюбленную пару. Филл был из мира моды, Филли – потомок старейшего рода мюнхенских парфюмеров, они встретились совершенно случайно, и она покорила его своей чувственной элегантностью, а он ее – авантюрным взглядами на жизнь, и все завертелось…
Пока все не замироточили расскажу, что Филла и Филли зовут Таня Бублиц и Стефан Козма. Это семейная пара, и Таня действительно имеет отношение к парфюмерии – её семья давно держит косметический магазин и развивает свой бренд by Brückner. А вот Philly&Phill появился в 2010 году и выпустил на данный момент 9 ароматов.
Таня Бублиц и Стефан Козма
Впрочем, легенды на результат не сильно влияют, а парфюмерию Таня и Стефан делают хорошую. Мне понравилось все! Каждый со своим характером, но очень оптимистичные легкие ароматы, везде уместные и дружелюбные.
Eve Goes Eden – мой первый фаворит. Главной заявлена вишня, но я ее не распознала – просто ягодный несладкий (спасибо! спасибо!) микс, где мне показалось больше малины. Ягоды смешаны с кожей, цветами, винными нотами и ностальгически дохнувшей нотой Cerruti Image. Мягкий и легкий «замшевый» аромат создал Жером Эпинетт – «нос» Byredo и Vilhelm Parfumerie.
Out at the Opera – второй фаворит. Аромат посерьезней, как и положено всему, в чьем названии есть опера… Восточный удово-фруктовый с пряностями. Сначала показался мужским, но нет – слишком бархатный, да и раскрывается сладкими цветами с корочкой корицы. Красиво, но если выбирать, то все равно «Ева»…
Railway To The Rooftop – да что ж такое, снова мое! Деревяшки, кожа и шафран развеянные в воздухе – аромат неплотный, сухой и несколько отстраненный. За сладкую ноту отвечает карамель, только не ирисочная, а как будто дымок от жженого сахара. В этот аромат просится нота глинтвейна и кричит о том, что ждет наступления холодов…
Мне кажется, что этот Ромео давно злоупотребляет…
Romeo on the Rocks – довольно злое лимонно-бергамотное начало, но на смену приходит сладкий мускус. Официальный сайт обещал грушу, но что-то она не доехала. Свежак-унисекс в рамках люксовых тенденций – приятный, но найти такое можно и в категории попроще. Интересно то, что все переводят название как «Ромео на скалах», но ведь rocks – это еще и стакан для виски, а рекламный образ четко дает понять, что надо переводить как «Ромео на стакане» )))
Easy For Ecstasy – его второе название Pure, что сразу рисует тонны мускуса. И правильно делает… Пожалуй на фоне остального он не самый интересный, но для любителей «белых рубашек» – вполне. Тихий синтетический мускус с амброй, чистый, спокойный и почти не слышный.
На полках Scent Bibliotheque стояли еще «собачки» Trussardi, премиум-линейка Eisenberg, The Gate, Boucheron, еще что-то, но… «Но тут примчались санитары и зафиксировали нас…» – мое активное фотографирование стенда привлекло внимание охранника. Больше он от нас не отходил, и мы решили закончить прогулку. Так что – до следующего раза!