Speed booster что это
Metabones Speed Booster 0,71. Большой тест
Когда возникают бредовые споры про полный кадр и кропы, оригинальный выход из них обычно предлагает компания Metabones, которая изобрела волшебный переходник, позволяющий увеличить светосилу объектива и сократить фокусное расстояние. Что из этого миф, а что нет, мы и попытаемся разгадать в нашем тесте.
Надо сказать, что ничего сверхреволюционного в решении нет — похожие решения были еще в 20 веке, просто успешными не стали, в силу отсутствия необходимости. Работают они понятно, сокращая фокусное расстояние объектива на соответствующий коэффициент, то есть, по сути, просто оптически уменьшая картинку. Посмотрите на телеконвертер — он делает то же самое, только наоборот. Однако, здесь очень важно все сделать качественно, чтобы была прецезионность, а плоская картинка не превращалась в сферическую, что грозит потерей детализации по краям кадра. Эффект преобразования виден прямо в характеристиках модели. Этот, например, имеет коэффициент 0.71, который мы дополнительно умножаем на кроп факто-камеры 2, в итоге, получается 1.42, то есть, так можно ставить кропнутые и полнокадровые линзы с Никона на микру даже с небольшим выигрышем по фокусному на коротком конце, то есть, мой 17-55 будет давать ЭФР 24-77, а не 25,5-82.5, охватывая стекло на полную. Есть у компании почти любые комбинации спидбустеров, в том числе, и с коэффициентом 0.64, которые позволяют поставить полнокадровые объективы на кроп-тушки без потери площади кадра. За предоставленный адаптер большое спасибо компании Фотофрейм, которая является дистрибьютором Metabones в России.
На первый взгляд, адаптер как бы обычный, просто с оптическим блоком внутри, а также готовым адаптером под Arca Swiss с отверстием под 1/4″ болт. Последний, кстати, снимается, поскольку с площадками на камере он не дружит. Полезная вещь — это кольцо управления диафрагмой, которое позволяет управлять прыгалкой вручную, причем, без щелчков и в любое время. Адаптер сидит на тушке, возможно, даже слишком плотно, зато даже намека на люфт нет. Работа проста: поставил на камеру и забыл. Единственный вращающийся элемент — колесо управления диафрагмой, которое здесь просто пронумеровано по ступеням. Значение ступеней зависит, соответственно, от объектива. Для темных шириков нулем будет 4, для светосильных фиксов 1.4 или что у вас там стоит. Для работы со старыми объективами диафрагму надо предварительно полностью закрыть, а вот управлять зенитарами с центральным управлением будете так же, как и раньше.
Поясню, откуда взялся миф про волшебное увеличение светосилы. Тем, кто вдруг забыл, напомню, что светосила иначе называется относительным отверстием, рассчитываемым по замороченной формуле отношения физического значения диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию. То есть, в случае 50/1.2 на открытой диаметр диафрагмы равен 42 мм. А поскольку спидбустер сокращает фактическое фокусное расстояние, уменьшая его на соответствующий коэффициент, производитель и считает, что, если уменьшить фокусное расстояние, значение дроби будет другим как раз за счет сократившегося знаменателя. Отсюда мифический рост светосилы. Правда, тем двоечникам, которые прогуляли школьный курс оптической теории, напомним, что сократится здесь не только фокусное расстояние, но также и эффективный размер диафрагмы на тот же самый коэффициент, и светосила останется такой же, чуда не произойдет. Эта математика подойдет для тех умников, которые любят пересчитывать светосилу объектива, в зависимости от установки на разные тушки с разными кроп-факторами. Однако, объектив не начинает пропускать через себя больше света, увы, законы физики нельзя сжать архиватором.
Смысл использования бустера на кроп-камерах состоит в том, что вы можете использовать кропнутые или полнокадровые объективы, как родные. В моем случае, это кроп на другой кроп без потери площади кадра на коротком конце, а если взять полнокадровые стекла, то и там то же самое, просто нужен другой адаптер. Однако, помимо площади кадра, мы приобретаем полноценное боке, которое срезается как раз нашей секвестированной технологиями матрицей, то есть, спор о том, что лучше, полный кадр или кроп, сходит на нет.
Да, технически все верно, но мне не дает покоя, например, то, что это лишний оптический элемент в системе, соответственно, который будет вносить значимые, пусть и малозаметные, искажения картинки в каких-то условиях. Понятно, что глазом вы этого не увидите, хотя лично мне все равно бросается в глаза соотношение сторон 3:4 а не 2:3, хотя если дополнительно обрезать кадр, то в таком соотношении и будет соответствовать кропу ×1.5. Зато чего нельзя заменить — так это тональной компрессии, которая идет уже на уровне камеры. Здесь на нее играет и битность фото 14 против 12 в раве, и уменьшение картинки с повышением детализации из больших пикселей в маленькие. Однако, волнует ли вас это, если в зеркалке при работе с ручными стеклами даже пикинга нет, а тут есть и зебра, и 4К, и все остальные достижения, да и замер по матрице. И если в фото недостатком будет отсутствие автофокуса, то в видео будут сплошные преимущества. Если вы считаете, что современные линзы под микру очень дороги, можете купить похожий адаптер и ставить на камеру полнокадровые прошлого века и с ручным фокусом, которых сейчас на вторичном рынке очень много.
Тестовые фотографии можно посмотреть ниже или скачать в полноразмерном варианте.
Адаптеры объективов (переходники, Speed Booster).
Что делать, если хочется использовать объектив, который не подходит к вашей камере? Казалось бы, бери любой объектив, крепи на любую камеру и порядок. Но не все так просто, и дело в байонете.
Байонет (baionnette) – байонетное соединение, предназначенное для крепления объектива к камере. Кроме механического соединения между камерой и объективом, на байонете присутствуют специальные контакты, которые позволяет электронике камеры производить фокусировку объектива и управлять диафрагмой при помощи встроенного в объектив электропривода.
Байонет на камере:
Байонет на объективе:
У разных производителей или даже линеек камер байонеты могут отличаться, например у:
— Canon это EF (Electro-Focus) для полнокадровых камер и EF-S для камер с матрицей APS-C (кропов).
— Nikon это байонет F.
— Sony, байонет А (Minolta A) и байонет E (E-Mount).
— Panasonic это Микро 4:3 (Micro Four Thirds System (Стандарт MFT)).
— Есть и устаревшее резьбовое крепление объектива к однообъективным зеркальным фотоаппаратам. Они названы по диаметру резьбы, например — М42, М37, М39.
На самом деле видов байонетов очень много, мы перечислили только некоторые.
И что же делать если камера с одним байонетом, а хочется использовать объектив с другим байонетом? Этот вопрос становиться актуальным, при переходе с камеры одного бренда на другой или если нужно использовать старые советские линзы. Напрашивается очевидное решение – адаптер (переходник, хвостовик, переходное кольцо) — приспособление, позволяющее устанавливать на камеру, объективы с типом крепления, не совпадающим с креплением этой камеры.
Адаптеров очень много: тёмные и блестящие, тонкие и толстые, с контактами и линзами и без.
Но какой их множества выбрать и какой лучше? Давайте разбираться.
Адаптер простой.
В них нет никакой электроники, все просто. По сути, это просто трубка/кольцо с нужными креплениями (байонетами) на концах. Поэтому можно брать даже дешевые китайские.
Такими переходниками обычно пользуются для того, что бы использовать старую советскую оптику, например с байонетом М42. Такая оптика хорошего качества, дает прекрасную картинку и боке, позволяет менять диафрагму и резкость в ручном режиме и стоит очень дешево, поэтому и так привлекательна.
Однако, если с такими переходниками вы будите использовать объектив с электроникой, то вас ждет сюрприз. Если резкость можно регулировать, переключив объектив в ручной режим, то диафрагма управляется только с камеры. А так как переходник не поддерживает электронику, то диафрагма будет всегда максимально открыта.
Опасно, не повторять. Некоторые умудряются ставить объектив на камеру, для которой он предназначен, переходить в режим видеосъемки, изменять диафрагму на нужную и не выключая камеру отсоединяют объектив, оставляя нужную диафрагму. Я бы остерег вас от таких манипуляций, чтобы не повредить камеру и объектив.
Работать можно и на открытой диафрагме без автофокуса. Снимал с помощью переходника E-Mount — EF на камеру Sony A6300 c объективом EF 70-200 f2,8 и получал довольно неплохие результаты. Ну а с переходником E-Mount – М42 снимать просто великолепно, так как диафрагма управляется вручную и можно выставить любую необходимую.
Итак, никакой электроники, все просто. Поэтому можно брать даже дешевые китайские, от Commlite, FOTGA или других производителей.
Адаптер с электроникой.
Это такие же переходники, как описаны выше, но уже с электроникой. Их легко можно определить по контактам.
С таким переходником можно управлять диафрагмой с камеры, а так же есть поддержка автофокуса и стабилизатора объектива. Однако не все объективы могут хорошо работать. Хорошие производители выпускают и обновляют прошивки для адаптеров и пополняют список используемых с камерой объективов.
В интернете множество обзоров и тестов конкретных моделей адаптеров и объективов, поэтому на этом подробно останавливаться не будем. Кроме того, производители постоянно выпускают новые модели и прошивки для своих изделий.
На сегодня популярны: viltrox, Metabones, Sigma, FotodioX и другие.
Еще одной разновидностью переходников, можно считать переходник бренда камеры, на переходники этого же бренда, но на другие байонеты. К примеру переходник Sony LA-EA4. Этот переходник предназначен, для использования объективов Sony с байонетом А, на камерах Sony с байонетом Е. Самое интересное, что с ним поддерживаются все функции автофокуса, с любыми оригинальными объективами. А объективы с байонетом А, стоят гораздо дешевле объективов с байонетом Е.
Адаптер с линзой (Speed Booster).
Если совсем по простому, то это предыдущий вариант адаптера, но с линзой. А если подробнее, то это конвертер или Speed Booster — оптическое устройство, предназначенное для установки съёмочной оптики, рассчитанной на большой размер кадра, на камеры с небольшой матрицей без потери поля зрения объектива. Обычно, преобразует фокусное расстояние объектива, на 0.71x, уменьшает кроп-фактор и повышает светосилу объектива на одну ступень.
Пример. Камера Sony A6300 имеет кроп-фактор — 1,5. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере A6300 будут ровняться 75мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х объектив будет выдавать 53мм фокусного расстояния, а не 75мм, а это практически полный кадр.
Пример. Камера Canon с матрицей APS-C имеет кроп-фактор — 1,6. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере APS-C будут ровняться 80мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х объектив будет выдавать 56мм фокусного расстояния, а не 80мм, а это уже близко к полному кадру.
Пример. Кроп-фактор матрицы на камере Micro 4/3 равен 2. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере Micro 4/3 будут ровняться 100 мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х, мы получим фокусное расстояние объектива всего в 1,42 раза больше. То есть тот же объектив 50мм будет выдавать 71мм фокусного расстояния, а не 100 мм.
Единственным минусом таких конвертеров является их высокая цена. Хотя на рынке начинают появляться конвертеры от китайских производителей по доступным ценам. Популярными являются Metabones, kipon или более доступные по цене viltrox.
Разные вариации адаптеров.
Существуют разные вариации из описанных выше. Например, выпускается адаптер со встроенными шторками диафрагмы. И несмотря на то, что адаптер без электроники, можно изменять диафрагму шторками адаптера.
В конце 2016 года компания Kipon представила переходник с байонета Canon EF-S на Sony E с нейтральным фильтром переменной плотности. С помощью колёсика на корпусе можно менять степень затемнения стекла, благодаря этому экспозицией можно управлять в диапазоне от 1,5 до 7 стопов. По сути это встроенный нейтральный фильтр в переходник. Регулируя вы получаете возможность проводить съёмку на открытых диафрагмах при сильной освещенности.
Макрокольца.
У объективов существует минимальное фокусное расстояние, обычно это 40-50 см. Так же существуют макро-объективы, которые позволяют фокусироваться на более близком расстоянии. Но переплачивать значительную сумму за макро-объектив не всегда разумно, ведь можно приобрести макрокольца.
Макрокольца — это набор обычных трубок-переходников, которые устанавливаются между объективом и камерой, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приближаться к объекту съемки. Для удобства, макрокольца продаются комплектами по 3 кольца. Таким образом ставя 1, 2 или 3 кольца вместе, можно регулировать минимальное фокусное расстояние.
Макрокольца подороже, снабжены контактами для автофокуса объектива. Однако покупать такие нет смысла, дело в том, что в макро-фотографии чаще приходится фокусироваться вручную, поскольку автофокус на таких малых дистанциях не дает хорошего результата и все равно приходиться наводиться вручную.
Если можете подсказать что-то, сообщить о неточности или обсудить, то сделать это можно в нашей группе Вконтакте.
Автофокусные Speed Booster’ы под Sony E, FujiFilm X, Canon M, Nikon Z и Micro 4/3
Speed Booster. Изображение взято здесь.
Суть Speed Booster’а (спид бустера) очень проста – он работают как телеконвертер, только наоборот. Спид бустеры уменьшают фокусное расстояние и уменьшают диафрагменное число объектива (увеличивают светосилу).
Все работает хорошо если используемый объектив рассчитан на больший размер сенсора, чем тот, который будет использоваться в паре со спид бустером. Чаще всего такая связка используется для полнокадровых объективов на камерах с кропнутым сенсором. Связано это с кругом покрытия того или иного объектива.
В основном на рынке присутствуют спид бустеры для установки зеркальных полнокадровых объективов с байонетом Canon EF на беззеркальные кропнутые камеры с байонетами Sony E, FujiFilm X, Canon M, Nikon Z и Micro 4/3. Байонет Canon EF сильно отличается от других байонетов под полнокадровые зеркальные системы, такие как Nikon F, Sony A или Pentax K. Именно объективы под Canon EF проще всего использовать со спид бустерами и именно под байонет Canon EF выполнены почти все автофокусные спид бустеры, доступные на рынке.
Мануальных спид бустеров (без возможности автоматической фокусировки) куда больше и они куда разнобразней. Существуют даже спид бустеры со среднего и большого формата на полный кадр или на камеры с сенсором APS-C или меньше. Некоторые мануальные спид бусреры снабжены микропроцессором, для правильной передачи EXIF в камеру, некоторые умеют управлять диафрагмой. Но интересней всего именно полностью автоматические спид бустеры, которые делают работу комфортной и приятной.
Ниже я подготовил список автофокусных спид бустеров, то есть тех спид бустеров, которые поддерживают автоматическую фокусировку, автоматическое управления диафрагмой и работу встроенного в объектив стабилизатора изображения:
Пример работы
Speed Booster, основной принцип работы. Увеличить.
С помощью спид бустера даже можно получить автофокусный объектив с диафрагмой F/0.58. Как это сделать описано в этой заметке.
Материалы по теме
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.
Спидбустер (SpeedBooster)
Решил тут тему написать о вещи, которая существует уже много лет, если не ошибаюсь – с 2013г., но с ней знакомы не все фотографы. Да и сам узнал только 2 года назад. Speed Booster – переходник, который позволяет сделать из кроповой беззеркалки с малым рабочим отрезком и объектива от зеркалки – «почти фулфрейм». В моем случае – я использовал стекла Canon на кроповых камерах Sony. Собственно, разница в рабочих отрезках и позволяет поставить между камерой и объективом этот конвертер. Есть десяток разных фирм, которые их производят, самая «крутая» – Metabones. Есть аналоги – Viltrox, который купил себе на али, и еще десяток других фирм аналогов.
Т.е. вы берете свою кроповую беззеркалку, например Sony а6300 + SpeedBooster + фф объектив Canon и получаете кроп не 1,5, а 1.1. Благодаря собирающей линзе Speed Booster проецирует прошедший через объектив свет на кадр с меньшей площадью, увеличивая светосилу объектива на одну ступень. При этом коэффициент изменения фокусного расстояния составляет х0,71.
Например: если поставить Canon EF 85mm f/1.2L II на камеру Sony а6000 (кроп) при помощи конвертера, то получите объектив с характеристиками 59mm f/0.9.
Где f/0.9 – это примерная «яркость» объектива, не его ГРИП. Картинка будет на 97% такая же как на фф зеркалке. А еще существует спидбустер для ФФ Sony 🙂 Вы можете установить в него линзу от среднего формата и получить «почти средний формат» на ФФ. Такой переходник делает форма Kipon и продают его за 450+€. Не кидайте тапками, если знаете о спибсутерах уже давно. Решил написать для тех, кто ничего о них не слышал 🙂
Почем вильтрокс в итоге получился и насколько заметно падение качества картинки с ним?
Края чуть мылит, но в целом наоборот – картинка резче.
Покупал тут: ru.aliexpress.com/item/… Тогда цена была 130€, сейчас уже дешевле, вышла новая версия с USB портом для обновлений
прикольная штуковина,как беззеркалку возьму,приобрету)
Почитал бы поподробнее про спидбустер для ФФ Сони и объективы, которые через него можно прицепить. Ткните, плз, где про это можно почитать.
Всегда было удивительно желание людей засунуть «лишний объект» между тушкой и объективом, чтобы. что? Чуть красивше было боке и хуже все остальное?
А за информацию спасибо)
Вы похоже мелко плаваете, кроме бокэ целью может быть сохранение приемлемого угла или светосилы, для микры так вообще эффективно
Ой да ладно, давайте будем честны – это всё костыли или баловство)
Покажите хоть один пример, где это прям необходимо и профи реально используют в работе?
Скорее это попытки сэкономить на ФФ или СФ
Auslogics BoostSpeed что это за программа и нужна ли она?
Всем привет! 
Я вам расскажу о том что это за программа Auslogics BoostSpeed и как ее удалить, если она кажется вам ненужной. Итак, Auslogics BoostSpeed это программа для оптимизации ПК. Я не знаю как вы, но я уже давно отказался от подобных программ, так как считаю что современному компу они просто не нужны. Но вот раньше.. Ой, раньше я так заморачивался по поводу оптимизации, ускорению, по отключению и удалению всяких штук в винде. В общем был помешан на ускорении Windows. Но вы знаете, зато я многое что узнал 
К сожалению вместе с Auslogics BoostSpeed в мой комп установился и Менеджер браузеров от Яндекса и сам Яндекс-браузер.
Программа в прямом смысле помощник и является каким-то партнером Microsoft, об этом было написано в левом нижнем углу когда я запустил программу. Интересно, но это написано и у KMPFaster, это малоизвестная программа по оптимизации ПК, которая идет в комплекте с плеером KMPlayer.
Ну так вот. Запустил я ее. Открылось окно программы, там было много чего написано и вот интересно то, что программа сообщила что состояние моего компа плохое:
Сразу скажу, что не стоит переживать по этому поводу, что мол состояние вашего ПК: Плохо. На самом деле это означает что просто у вас в системе есть немного мусора, который не особо влияет на производительность. Просто многие пользователи придают значение таким сообщениям и начинают бить тревогу 
В общем я нажимаю кнопку Исправить и жду пока все исправится. Думаю ну все, сейчас комп очистится и все будет хорошо, но не тут то было:
Пункты: Реестр и стабильность, Скорость ПК — были заблокированы
Потом мне выскочило такое окошко с предложением купить программу:
Вот такие дела. Сегодня нужно платить за то, чтобы очистить комп от мусора. В то время как программа CCleaner сделает это бесплатно!
На вкладке Личные данные вы можете проверить комп на вирусы:
Но я не думаю что Auslogics BoostSpeed в этом деле такой спец, как например AdwCleaner или Dr.Web CureIt!.
На вкладке Советник вы можете получить рекомендации по таким направлениями как продуктивность, стабильность, безопасность:
Для интереса я проверил как работает этот советник и вот какие результаты:
Многие советы действительно полезные, но когда я нажал на Применить совет, то выскочило окошко где опять предлагалось купить программу:
На вкладке Ускорение есть всякие фишки:
Все что имеет зелененький кружочек это то что доступно. А красный кружочек это платные функции.
Оптимизация процессора, это как мне показалось работает так: процессу активной программы задается высокий приоритет. Как оказалось, так все оно и работает.
Вот пример по поводу оптимизации процессора, активное окно браузера Internet Explorer:
И как видите приоритет задан не Средний (как обычно), а Высокий. Странно что эту функция не платная 
На вкладке Рекомендации представлено несколько программ, которые предлагаются к установке:
Как видим тут есть Driver Updater, Anti-Malware 2016, Ad Blocker, Disk Defrag Pro, BitReplica. Скажу свое мнение, мне они, эти программы особо доверия не внушают. Это больше похоже на рекламу своих программ, ну кроме Ad Blocker, так как он от Adguard.
На вкладке Очистка браузера вы можете отключить определенные расширения, изменить домашнюю страницу в том или ином браузере, также как и поисковую систему:
Но что интересно Яндекс браузера программа не видит, хотя он у меня установлен.
На вкладке Утилиты куча всяких небольших программ:
Но тут тоже косяк в том, что вроде как всех их можно использовать один раз. Ну вот такие правила бесплатной версии. Нужно купить прогу и не будет ограничений
Чтобы попасть в настройки, необходимо нажать эту кнопку:
В настройках программы Auslogics BoostSpeed можно изменить цвет окна, выключить автозапуск с Windows, настроить планировщик, ну и еще немного опций:
В общем что я могу сказать о Auslogics BoostSpeed? Мне она особо не понравилась.
Вот какие ПЛЮСЫ есть у программы:
А вот какие я вижу МИНУСЫ:
Как удалить Auslogics BoostSpeed с компьютера полностью?
Если вы решили удалить Auslogics BoostSpeed с компьютера навсегда, то вы с этим справитесь и самостоятельно. Просто делайте все так, как я покажу и не будет косяков с удалением 
Итак, сперва нажимаем Пуск и выбираем там Панель управления:
Потом находим значок Программы и компоненты:
В списке установленного софта ищем Auslogics BoostSpeed, нажимаем правой кнопкой и выбираем Удалить:
Ребята, ну это вообще жесть. Короче вот какое окно мне выскочило когда я нажал на Удалить:
В общем если не передумали, то нажимайте что нет, спасибо, не хотите оставлять Auslogics BoostSpeed. Они чуть не умоляют ее оставить 
Потом нужно выбрать причину для удаления, я вот честно указал что не хочу платить за такую программу:
Потом Auslogics BoostSpeed удалится с компьютера и последнее что он еще успеет сделать, это открыть страницу какую-то, которую я сразу закрыл
У вас в системе еще может быть Менеджер браузеров, я тут писал о том, как его удалить!
Если эта программа к вам попала случайно, то возможно что есть и другие подобные программы. Некоторые из них могут быть рекламно-вирусными. Поэтому настоятельно рекомендую проверить комп утилитами AdwCleaner и HitmanPro!
Ну вот и все ребята, надеюсь что теперь вы знаете что это за программа Auslogics BoostSpeed и можете понять нужна она вам или нет. И если что — то удалить. Удачи вам 
Comments
Уважаемый! Большое спасибо вам за комментарий