В чем ехать в сахару
Экскурсия в Сахару в Тунисе на 2 дня
Экскурсия в Сахару в Тунисе на 2 дня: цена 2021, отзывы, описание программы
Многие путешественники, собирающиеся в Тунис, не спят ночами, размышляя, стоит ли ехать на экскурсию в пустыню Сахару? Однозначно стоит! Экскурсия в Сахару в Тунисе может стать самым ярким впечатлением отпуска в 2021 году, хоть уехать из комфортабельного отеля и придется на 2 дня. Вы увидите место съемок культовых «Звездных воин», познакомитесь с настоящими троглодитами (а не теми, что бегают по вашей кухне в пижамах :)), зайдетесь от умиления при виде лисичек-фенеков и встретите встающее солнца на берегу соленого озера.
Организаторы готовы забрать гостей из любого туристического города Туниса, в том числе из Хаммамета, из Монастира, из Сусса и из Джербы. Привести на место с комфортом. Предложить насыщенную экскурсионную программу. А пока вас мучают последние сомнения, мы поторопимся рассказать, где и как купить хорошую двухдневную экскурсию в Сахару, во сколько обойдется путешествие в 2021 году, что удастся посмотреть и как оценивают поездку те, кому уже в ней побывал.
Где купить экскурсию в пустыню Сахару в Тунисе
Многие предпочитают покупать двухдневные экскурсии по самой огромной жаркой пустыне уже в Тунисе, тем более, что поездки предлагают такие крупные и надежные туроператоры, как Анекс Тур, Пегас, Библио Глобус и другие. Однако в этом случае высока вероятность отправиться в тур в составе большой группы, при этом не удастся избежать добровольно-принудительного заезда в различные сувенирные лавки, где туристов всевозможными способами склоняют расстаться с наличностью. 🙂
Если же купить индивидуальный тур на Трипстере, который специализируется именно на индивидуальных экскурсиях, удастся избежать и потно-липкой 🙂 толпы одногруппников, и нежелательных остановок. А небольшая доплата за комфорт и индивидуальный подход с лихвой окупятся качеством организации, усиленным вниманием к вашей персоне, учетом индивидуальных предпочтений и прочими «плюшками» от организаторов. Например, маршрут поездки составлен так, чтобы гости большую часть времени провели в Атласских горах и не оказались в самое пекло на открытой местности.
Цена на экскурсию в Сахару на 2021 год
Посмотрим, сколько стоит экскурсии в Сахару в Тунисе в 2021 году. Групповая экскурсия в Сахару от Анекс Тур, Пегаса или Библио Глобуса каждому взрослому участнику в среднем обойдется в 105-120 долларов. Стоимость экскурсии в Сахару на Трипстере – 600 долларов для 1-4 человек, а значит, за участие каждому нужно заплатить 150 долларов. Как видите, переплата небольшая, но уровень комфорта во время групповой и индивидуальной поездки сравнивать невозможно.
В цену индивидуальной двухдневной экскурсии на Трипстере входит трансфер из любого тунисского отеля, а значит, переживать за транспорт не придется – организаторы заберут вас из Хаммамета, из Сусса, из Монастира и других городов. В стоимость включено питание и заселение в частный отель Dar Khalif в двух- или трехместные номера с душем и кондиционером (есть возможность поставить детские кроватки), а также оплата прогулки на верблюдах и за вход во все достопримечательности. Платить дополнительно при желании придется только за катание на квадроциклах (по 15-20 долларов с каждого гостя) и за фото с животными.
Описание программы экскурсии в Сахару в Тунисе на 2 дня
Организаторы тура в Сахару готовы развеять все стереотипы, которые формировались у вас на протяжении жизни. Вы собственными глазами увидите, что Сахара – это удивительно живописное место, где много ярких и самобытных уголков. Но главным ее достоянием являются даже не интересные достопримечательности, а удивительные люди – добрые, отзывчивые, готовые в любую минуту помочь и распахнуть двери даже перед незнакомцами.
Итак, предлагаем отправиться пока лишь в виртуальное «Двухдневное путешествие в магическую Сахару» и посмотреть на фото экскурсии в Сахару.
1 день экскурсии
В первый день экскурсии акцент сделан на историко-этнографическом познании уникальных достопримечательностей Сахары.
Амфитеатр в Эль-Джеме. Вы посетите «африканский Колизей» – античный амфитеатр времен Римской Империи, арены которого рассчитаны на 35 тысяч посадочных мест. Блуждать по руинированной достопримечательности в одиночестве не придется. Рядом будет опытный русский гид, который расскажет об истории и особенностях сооружения и поможет представить проходящие на арене гладиаторские бои под оглушительный рев толпы.
Деревня троглодитов. После остановки на обед, чтобы «размять ноги и попить пальмового сока», отправитесь в поселение троглодитов. Вы познакомитесь с бытом и ремеслами кочевого племени с вековой историей. Троглодиты с удовольствием покажут вам обстановку в своих пещерных домах и расскажут… о своей философии смысла жизни (гид обязательно поможет душевно пообщаться). Вы увидите, как женщины племени ткут ковры и смалывают зерно на жерновах, и, несмотря на все бытовые тяготы, улыбаются гостям.
Город Дуз. Перед расположением на ночевку в Дузе, который называют «воротами Сахары», вы проедитесь по фееричным серпантинам, увидите пасущихся верблюдов и точно заметите, что песка становится всё больше. В Дузе перед ужином и сном сможете прокатиться на «кораблях пустыни» или квадроциклах.
2 день экскурсии
Второй день будет посвящен созерцанию фантастических пустынных пейзажей и знакомству с «интересной начинкой» Сахары.
Озеро Шотт эль-Джерид. После раннего завтрака вы отправитесь к соленому озеру, чтобы встретить один из самых потрясающих в жизни рассветов и узнать об опасных водах, способных «смыть» караван. Зимние дожди наполняют озеро так, что оно простирается на 5-7 км. Летом же соленое озеро почти полностью пересыхает, но над его поверхностью часто можно видеть миражи.
Оазис Нефта. Сегодня Нефта большинству фанатов кинематографа известен тем, что в нем снимались «Звездные войны». По преданию, оазис появился сразу после Всемирного потопа, а обнаружил его ни кто иной, как внук Ноя. Именно он и посадил в Нефте первую пальму с финиками, чтобы сегодня путники передохнули в тени рощи с 35 тысячами деревьев.
Оазис Тамэрза. Тамерза – это удивительный мир каньонов, скалистых скал и водопадов. В водопаде, кстати, у вас будет возможность искупаться, что станет спасением от жары. Оазис за красоту и необычность пейзажей прозвали «висящим балконом над Сахарой». Одни только «лунные» горы, в очертаниях которых можно рассмотреть всевозможных рептилий, чего стоят. В зависимости от сезона вы может застать сбор урожая бананов, фиников или грейпфрутов.
Флора и фауна. Во время путешествия гид расскажет о многочисленных представителях флоры и фауны Сахары, ведь пустыня не настолько безжизненна, как представляется многим. Но если ушастых лисов-фенеков и стоящих столбиками сусликов-сурикатов вы встретить будете рады, то на рогатую гадюку или черного скорпиона лучше полюбоваться из автобуса. Ну а самым уникальным из всех представителей флоры, пожалуй, является иерихонская роза, способная прожить 30 лет без капли воды.
Как одеваться на экскурсию в Сахару
Чтобы вы не испытывали дискомфорта даже от неправильно подобранного гардероба, расскажем, что одевать на экскурсию в Сахару. Во-первых, возьмите сменную одежду на 2 дня и не забудьте про головные уборы, которые защитят волосы от песка, а маковку – от солнечного удара. Во-вторых, подберите удобную спортивную обувь – открытую, чтобы ноги не потели, но с застежками. Сандалии-шлепки и сланцы не подойдут, так как во время той же прогулки на верблюдах они просто сваляться. Если вы все же поехали в шлепанцах, катайтесь босиком.
В-третьих, обязательно захватите купальник или плавки – они пригодятся как при купании в водопаде Тамерзе, так и в отеле Дузы, где есть бассейн. Скорее всего, в номере отеля будут и гели, и шампуни, но чтобы не рисковать, прихватите несколько пробников с собой. И не забудьте про зубные щетки и влажные салфетки (спиртовые, без ароматических отдушек). Обязательно возьмите побольше воды, фрукты или снэки для перекуса.
Почему однодневная экскурсия в Сахару хуже двухдневной
Альтернативой двухдневной экскурсии является однодневный тур, но его выбирают довольно редко, и вот почему. Дорога до Сахары в один конец занимается 6-8 часов – автобус выезжает рано утром, а в первый пункт прибывает обычно к полудню. У вас останется минимум времени, чтобы познакомиться с пустыней, ведь буквально через несколько часов придется снова сесть в автобус, чтобы успеть к позднему вечеру вернуться в отель. Получится, что большую часть времени вы проведете в автобусе, не имея возможности ни нормально покушать, ни ноги размять, ни прочувствовать красоту пустыни.
За 2 дня и дорога до пустыни не покажется такой утомительной, и интересных мест увидите больше. И самые популярные оазисы посетите, и античные достопримечательности осмотрите, и с местными аборигенами познакомитесь, и на верблюдах покатаетесь, и прекрасно выспитесь в хорошем номере, приняв душ, и покушаете не всухомятку. Сможете задерживаться подольше на обзорных площадках, чтобы сделать хорошие снимки. В общем, если уж ехать в Сахару, то на 2 дня!
Отзывы туристов на двухдневную экскурсию в Сахару
Большинство отзывов о поездке в Сахару в 2021 году положительные. Конечно, находились те, кому было «то жарко, то холодно, то чем-то пахло», но стоит ли обращать внимание на подобное субъективное мнение. Многие туристы отмечали, что во время двухдневной поездки нет ощущения от тяжести переезда – не устаешь от длительного нахождения в автобусе, тем более что и гид постоянно развлекает историями о местной культуре и традициях.
Встретились в отзывах и вполне объективные замечания, касающиеся, как организации, так и общих впечатлений. Кто-то отметил, что «пустыню завалили мусором туристы-свиньи». Кто-то отметил слишком частый заезд «в туалет» для развода туристов (цены в сувенирных лавках накручивают на 300-500%). Некоторые родители порадовались, что не взяли в путешествие детей – для них эта поездка стала бы настоящим хард-роком. Больше встретилось отзывов а-ля «красиво, сказочно, необычно», но процентов 10 путешественников написали, что «съездить стоит хотя бы для того, чтобы больше сюда не возвращаться». Выбор за вами, а чтобы вам было проще принять решение, читайте отзывы о двухдневном туре в Сахару на Трипстере по этой ссылке.
Как посетить Сахару
Как вы представляете себе Сахару? Готова поспорить, в мозгу рождается картина бескрайней пустыни, где одна за другой виднеются высоченные дюны, укрытые мелким золотистым песком. А вокруг ничего, только песок, песок и еще раз песок. И, возможно, верблюды, несущие меж своих горбов берберов, укутанных тряпками всех цветов радуги. И раз в сто километров оазис с растительностью, куда стремятся все идущие и ползущие.
Сахара уже не та
Нет, конечно же, такая Сахара существует. Где-то далеко, в степях Алжира, куда нельзя ни доехать, ни долететь – только сорок дней на верблюде, ну, или пешком по пескам. Вряд ли какой-то турист захочет такого дикого времяпрепровождения во время отпуска. Поэтому для туристов есть другая Сахара. Местное население Туниса и Марокко давно адаптировало эту часть суши под привередливого белого человека, который приезжает в Африку тратить деньги. Ведь зачем белому человеку пустыня? Вряд ли для того, чтобы добраться из одного города в другой, и уж точно не для того, чтобы уйти в себя на несколько недель, истаскаться физически, и, возможно, обрести вечную нирвану в пути, познать дзен. Большинству это нужно как галочка в путешествии, мол «посмотрел на дюны, done». Сфотографироваться на аватарку, поиграть с песком, покататься на лыжах по дюнам, переночевать в местном палаточном городке, сделанном в стиле древних берберских поселений и полностью адаптированным под европейских посетителей. И таких мест в Африке полно.
В Марокко за пустынными приключениями
Несмотря на то, что в составе Марокко есть целая «недострана» под названием Западная Сахара (ее статус как отдельного государства или марокканских владений до сих пор вызывает споры), пески и дюны находятся вовсе не там. Вообще, 90% Сахары выглядят как огромное поле с колючками и камнями. Песок вроде бы есть, но явно не столько, чтобы скапливаться в дюны. Это скорее пустынное ничего, заросшее колючими растениями.
Если вы хотите к пескам и дюнам, вам нужно двигаться от Марракеша через Уарзазат в сторону Загоры. Кстати, один из выпусков передачи «Орел и решка» снимался именно здесь. Владевшая золотой карточкой ведущая решила потратить кучу времени на то, чтобы доехать сюда на машине, но оказалась разочарованной. Не было ни бесконечных дюн, ни тонн песка, только три горбика, по которым ее катали на верблюде. Доля правды в этом есть. Но, если заехать немного дальше, километров сто вдоль реки Драа, к последнему населенному пункту в Марокко, что находится у алжирской границы, то можно увидеть пустыню с дюнами.
Поселок на краю света
Название этого поселка – Мхамид (M’Hamid). Маленькая деревушка на окраине страны, которая живет только благодаря туристам. Тут постоянно сильный ветер, который задувает песок во все неприкрытые части тела. Именно поэтому берберы носят халат – не потому, что это красиво или традиционно, а потому, что это практично. Надев такой халат на время экскурсии в пустыню, вы точно оцените изобретение марокканцев, ведь он и от жары спасает, и ветром не продувается, и зловещий песок не придется вытряхивать из каждой одежки.
Дома здесь строятся из смеси глины, песка и сена. Даже те стены из крупного кирпича часто обмазываются смесью, в состав которой входит песок. Ветер постоянно разбрасывает по округе мусор, который крутится вихрями в поисках своего места. В Марокко практически никто не следит за чистотой улиц, а здесь это ощущается еще больше. На одиноких высохших кустах и в долинах рек в большом количестве валяется пластик и яркие пакетики, символизирующие победу хитрых и предприимчивых марокканцев над скучными однотипными природными пейзажами.
Здесь у местных жителей обычно нет ни хозяйства, ни производства. Сто процентов населения занято обслуживанием туристов. Кто-то работает в туристических фирмах (их тут штук десять максимум), кто-то в кафе (а их штуки три), кто-то продает сувениры и одежду. Те, у кого нет своего бизнеса, помогают другим – готовить для туристов, возить туристов в пустыню, размещать туристов в отеле…
Главная достопримечательность этого населенного пункта – табличка «До Тумбукту 50 дней на верблюдах», которую несколько раз перерисовали и развесили в нескольких частях поселка. Тумбукту – окраина Сахары с другой стороны. Это город в Мали, историческое наследие многих культур и недостижимая цель для европейцев, которые пару веков назад ходили туда караванами из Туниса, за что поплатились жизнью. К слову, если спросить у гугла, как добраться от Мхамида до Тумбукту, то он не знает.
Как заехать в пустыню
Из Мхамида в Сахару, к Эрг Чигага, можно добраться самому, если у вас есть джип высокой проходимости, компас и полный набор экипировки для выживания в песках. Но зачем эти сложности, если большинство местных жителей заняты тем, что отправляют людей в пустыню. Вам достаточно просто появиться здесь, можно без знания языков, но главное – с деньгами. Скорее всего, вас начнут «перехватывать» еще до въезда в город, как это случилось с нами. Предложат вам следующие развлечения:
Стоимость этого удовольствия будет зависеть от наглости продавца и вашего умения торговаться. Человек с белым лицом по умолчанию поднимает себе стоимость экскурсии процентов на двести, просто потому что он белый. В не сезон (январь) с нас хотели 30 евро с человека за экскурсию на джипах + ночевка в берберском лагере + ужин + завтрак. Сторговались на 15. Кстати, расчет с турфирмой выполняется в местной валюте – дирхамах, но иногда для удобства используют евро, так как подавляющее число туристов приезжает сюда из Франции. К слову, использование иностранной валюты в Марокко запрещено законом.
Верблюды и квадроциклы
Многие говорят, что идти в пустыню на верблюдах – никакое не развлечение, а адское испытание. Сидеть на верблюде очень сложно: когда он спускается или поднимается по дюне, есть большая вероятность свалиться с него, если, конечно, вы не опытный «верблюжий всадник». Да и через час такая прогулка попросту надоедает, а ведь предстоит еще дорога назад. Стоимость прогулки на верблюдах почти аналогична стоимости поездки на джипах, поэтому наш выбор был очевиден.
Квадроциклы – это, конечно, очень круто, но дороговато. За часовую поездку по дюнам с человека просили 40 евро. Некоторые из нашей компании участвовали в этом мероприятии и оказались очень довольны.
В путь
Поздно вечером, когда мы прибыли в Мхамид на арендованной машине, нас погрузили в джипы и повезли в пустыню. Свои вещи можно было оставить в машинах, припаркованных возле турагенства. Нас заверили, что это безопасно, хотя самое ценное мы забрали с собой. Никаких проблем с вещами впоследствии не произошло.
Рекомендуем ехать в пустыню пораньше, чтобы успеть встретить закат.
Закат и рассвет в Сахаре – это, собственно, то, ради чего сюда приезжают. Мы же приехали, когда уже стемнело, поэтому наслаждались хождением по дюнам в темноте, а потом поужинали тажином (местное марокканское блюдо, которое готовят по всей стране) и легли спать пораньше, чтобы проснуться до рассвета.
Рассвет в пустыне
Проснуться в шесть утра, подорвать себя с кровати, напялить первую попавшуюся одежду и с нечищеными зубами выбежать из теплого помещения на холодный песок, чтобы забраться на гору, – еще никогда это не было так просто, как в тот день. В ожидании чуда забываешь о дискомфорте и готов напролом бежать по сыпучему леденящему песку. Забравшись на одну из самых высоких дюн в округе, мы начали ждать солнца.
Его золотистые лучи начали падать на сухую марокканскую землю еще до рассвета. Дюны окрасились в красноватый цвет. Желтыми они станут позже, когда солнце уверенно займет свою позицию над пустыней. Мы увидели такую Сахару, какая она есть. Пять жалких дюн, степь, колючки, редкие кустики и будоражащий холод. Кто сказал, что в Сахаре жарко?
Когда солнце поднялось, дюны залились красивым желтым цветом и начали манить к себе. Ну и что, что их тут немного? Ну и что, что вокруг степь и колючки? Мы же приехали сюда отдыхать и развлекаться!
На всю катушку!
Внезапно откуда не возьмись одна из участниц нашей компании притащила… лыжи! Они просто висели на стене берберской столовой как бы намекая: возьми меня, покатайся по песку. Хозяин отеля добродушно разрешил взять их, и вот мы уже бегаем на высокую дюну по очереди, чтобы встать на лыжи и проехаться по холодному песку. Пусть это будет выглядеть нелепо, пусть мы будем падать каждые пять метров и мять собой золотистый песок Сахары… какая разница?
В пустыне видишь вещи, которые в обычной жизни не имеют особого значения. К примеру, как падают тени. Из-за того, что здесь вокруг песок и дюны, солнце играет в веселые игры с твоим силуэтом. Можно бесконечно поднимать руки и ноги и смотреть на отражение силуэта в песке. Также здесь ты обращаешь внимание на следы от своих стоп. Ведь до тебя поверхность дюны была свежая и гладкая, аккуратно присыпанная мелким песочком, а после нескольких твоих шагов образовываются ямки, которые исчезнут только после сильного ветра. А по свежей дюне ведь бегать приятнее!
О берберском быте
Только набегавшись и надурачившись вдоволь, мы вернулись к своему лагерю и стали начинать свой день: почистили зубы, позавтракали, осмотрелись. Оказывается, мы ночевали в типичном, хоть и искусственно воссозданном, жилище берберов, которое мы с вечера даже не рассмотрели. Огромная территория посередине, устеленная коврами разных цветов и узоров. А по периметру простенькие комнатки с одинаковыми дверьми. Внутри все увешено тканями и коврами, чтобы было теплее и красочнее. Во дворе берберского лагеря есть место для костра, стульчики для вечерних посиделок, хозяин геста может предоставить барабан из верблюжьей кожи и даже поучить играть на нем. Столовая внутри тоже завешена тканями, преимущественно красно-розового цвета. На стенах фотографии берберов и Моны Лизы. На завтрак – марокканский чай из мяты и сахара, хлеб и джемы. Негусто, но в Европе, например, за пятнадцать евро в сутки толкового хостела не снимешь, а здесь ты все-таки в пустыне Сахара, в типичном берберском жилище.
Сахара не оставит никого равнодушным. Кто-то будет разочарован отсутствием высоких дюн и ощущения бесконечности, кто-то будет радоваться холодному мелкому песочку между пальцев и следам от голых пяток, кто-то спустя полгода будет разглядывать с изумлением свою аватарку на фоне песка. Что уж говорить о тех чувствах, которые переполняли тебя, когда ты смотрел на поднимающееся солнце, освещающее красноватые верхушки дюн!
Если вы путешествуете по Марокко или Тунису, заехать в Сахару нужно обязательно. Только ехать стоит подальше, торговаться поактивнее, а утром просыпаться пораньше. Ведь настоящая красота бескрайней пустыни открывается только тогда, когда на нее проливается утренний солнечный свет и превращает холодную бездну в яркую холмистую гладь.
Пешком по пустыне: как пройти Сахару за 10 дней. Рассказ очевидца
Дорога
Я оказываюсь в Касабланке в середине дня. Большинство из группы прилетит в город прямым рейсом сегодня около полуночи, но я добирался в Марокко транзитом через Абу-Даби, так что у меня есть немного свободного времени. Город живет ожиданием Рамадана и ковидными ограничениями — днем почти все работает, но после 8 вечера Касабланка вымирает. Единственное исключение — Медина, где с заходом солнца жизнь только начинается: открываются сотни лавочек и на улицы вываливаются тысячи местных жителей. Полиция просто не может заехать в эти узкие лабиринты улочек и проходов.
Чтобы добраться до точки старта нашей экспедиции — городок Смара в Западной Сахаре, — мы сначала едем на поезде до Марракеша (около четырех часов), оттуда автобусом до Тан-Тана (еще около десяти часов) и далее на такси до Западной Сахары.
Западная Сахара — спорная территория в Северной Африке. После ухода отсюда испанцев в 1976 году часть территории стала называться Сахарской Арабской Демократической Республикой — ее признает ООН. Но большая часть перешла под контроль Марокко. Марокканцы прошли через Сахару маршем из 350 тыс. человек и заняли все города. С тех пор Марокко считает Западную Сахару своей провинцией, не признает САДР и вкладывает деньги в инфраструктуру, буквально выстраивая оазис посреди пустыни. Марокко окопалось от САДР многометровым забором, рвом и минными полями. Попасть в соседнюю республику можно только через Мавританию.
Наша экспедиция проходит по марокканской части Западной Сахары. На въезде сюда небольшой полицейский пост, офицер просто переписывает данные наших паспортов, и мы, наконец, добираемся до точки старта.
Песок
Давайте представим себе Сахару: километры песка, дюны и оазисы из пальм (возможно, мираж). На самом деле все совсем не так. Пальму за десять дней пути я видел один раз, по пескам мы шли от силы два дня. Все остальное время пейзаж стремительно менялся.
Худшая поверхность, которую вы можете встретить в этой части Сахары, — бесконечная каменная равнина. Поверхность из мелкой гальки, песка и булыжников, будто бы укатанная асфальтоукладчиком. Она тянется на километры во все стороны, ей не видно края, и нет ни одного деревца, чтобы спрятаться от палящего солнца. Идти тут сложно и физически, и морально — глазу просто не за что зацепиться.
Дюны — поверхность тоже не самая приятная. Ноги постоянно тонут в песке, он набивается в ботинки, а сил на шаги тратится в пару раз больше. Когда поднимается ветер, песок забивается в такие места, о существовании которых ты даже не задумывался. В итоге к концу дня ты проходишь в пару раз меньше, чем собирался, а устаешь в пару раз больше.
Приятней всего идти по такыру — растрескавшейся глине с трещинами метровой глубины. В них, конечно, можно застрять ботинком (или уронить туда телефон), но такая почва приятно пружинит и на ходьбу тратится намного меньше сил. В такыре растут акации.
Еще один пейзаж пустыни, который вы себе не представляли, — реки. Точнее, их высохшие русла. Раз в несколько лет в Сахаре случаются дожди, а в остальное время русла похожи на огромные лабиринты с запутанными проходами, постоянными подъемами и спусками, окопами, траншеями и лазами. Тут растут кусты, есть деревья. Здесь можно сделать красивое фото, но идти сложно — из-за неровности рельефа постоянно приходится смотреть под ноги, взбираться на пригорки и перепрыгивать ямы.
Кроме того, в Сахаре есть небольшие горы и много праздношатающихся верблюдов. Раз в пару дней встречаются жилые дома — и это самое удивительное, что можно встретить в пустыне. Они стоят буквально посередине ничего — сушится белье, блеет коза, висит солнечная батарея. До ближайшего города на машине отсюда часа три, но машин у местных жителей нет, а дорога пешком занимает несколько дней.
Хайма
Как ночевать в пустыне? Обычно — в спальнике на туристическом коврике. Можно еще обложиться веревкой из верблюжьей шерсти, чтобы отпугнуть всяких животных. Но от страха быть кем-то укушенным или ужаленным в ночи вас это вряд ли спасет. Мы ночуем в хайме — большом шатре, в который помещается вся наша группа (15 человек). Хайма вырастает на месте привала каждый вечер, а каждое утро ее вновь нужно убирать. Внутри ковры, тут же небольшая кухня — железные коробы с продуктами, непременное оливковое масло, которое добавляется во все блюда, гейзерная кофеварка и тажин.
Хайма защищает от ветра с песком и создает иллюзию безопасности — сюда не зайдет верблюд и вряд ли заползет какая-нибудь тварь (так нам казалось).
Команда
Сахара не то место, куда идут самостоятельно. Турпакета сюда тоже не купить. По сути, большие экспедиции по пустыне организует только одна компания в мире. Российский турклуб «Волчица» водит группы по Сахаре уже десять лет. Его руководитель Дмитрий Алешкин вместе со своим другом и партнером Хишамом во время первого похода прошли по пустыне 240 км.
Для Хишама, наполовину араба, наполовину бербера, пустыня — дом родной. Он ориентируется по солнцу и звездам, знает расположение колодцев, местные обычаи и порядки, умеет ставить хайму за полчаса, снаряжать верблюдов, вести караван, вкусно готовить и готов поддержать любую беседу.
Дмитрий — путешественник (побывал больше чем в 160 странах), инструктор по выживанию и историк-археолог. Он владеет шестью языками, в том числе и арабским, который в этих местах незаменим. «Сахара — место, куда постоянно хочется возвращаться», — говорит он.
Еще в команде есть Георгий Палыч, который прошел с Дмитрием кучу сложнейших походов и всегда готов прийти на помощь и дать правильный совет, Омар — помощник Хишама, которого еще называют Око Сахары, его обязанность — быть глазами Хишама, например «сбегать на вот ту гору и посмотреть, как лучше проложить маршрут». Кроме того, SMM-специалист и фотограф «Волчицы» Виктория, а также водитель машины сопровождения и погонщик верблюдов, который каждое утро собирает разбредающееся по близлежащим дюнам стадо.
Ночь всегда наступает неожиданно, но по расписанию. Закат примерно в семь вечера, солнце прячется за бархан буквально за пару минут и в пустыне резко холодает — с +30 до +15. Безжизненная до того местность оживает, а из укрытий выползают сотни живых существ. Вот скарабей раскапывает себя из бархана, вот какие-то мотыльки прилетают всей семьей на свет в хайме, а вот скорпион — он приполз погреться под коврик сегодня ночью, но обнаружим его мы только с утра.
Ночная пустыня совершенно не похожа на дневную — тут холодно, ничего не видно и страшно. Дует ветер, из темноты доносятся непонятные звуки, а фонарик выхватывает в темноте чьи-то яркие глаза — это верблюды, на ночь погонщик отпускает их погулять и поесть колючки.
Рза, или тюрбан — неотъемлемый элемент костюма сахарского путника. Вы можете забыть рубашку с длинным рукавом, перепутать обувь и выйти в поход в тапках, но без рзы вы далеко не уйдете. К поездке я купил панамку с широкими полями и дырочками для проветривания. На второй день меня научили наматывать на голову рзу. Сначала она накидывается на голову как обычный платок, оставляя с одной стороны совсем немного ткани (чтобы впоследствии ей можно было закрыть рот и нос), длинная часть один раз обматывается вокруг шеи, после — несколько мотков вокруг головы. В итоге получается очень удобный в пустыне головной убор: слой полупрозрачной ткани на макушке защищает от солнца и отлично продувается, а в случае ветра с песком лицо всегда легко закрыть и спрятаться — через рзу легко дышится. Глаза спрятаны под солнцезащитными очками, без которых здесь никак.
Самое страшное для меня было попасть в компанию суперлюдей — перекаченных завсегдатаев тренажерок и бывалых походников с засаленными бородами и вросшими в гитару пальцами. Воображение рисовало картины, как эта компания неодобрительно цокает новичку, порицает его за то, что он тормозит процесс. Все не так.
Дизайнер Женя из Петербурга. Он когда-то служил в Цахале (израильской армии), но в свои сорок больше похож на влюбленного школьника. Он вечно что-то теряет, сгорает под палящим солнцем, потому что решает пройтись в шортах, и в какой-то момент ужасно набивает ноготь — заливает его йодом и страдает еще несколько дней. Хишам называет его Жан-Пьером — Женя действительно чем-то похож на француза, сходства добавляют мелкие кудряшки, очки и огромный фотоаппарат.
Психотерапевт Аня из Москвы. Хрупкая девушка, которая постоянно идет впереди каравана, по вечерам расхаживает в кроксах веселой расцветки и всегда готова поддержать беседу. Когда Аня сильно натирает ногу, Хишам заставляет ее ехать на верблюде, но Аня до последнего сопротивляется и при первой же возможности снова идет пешком.
Саша ни секунды не стоит на месте. Даже на привалах он постоянно в движении. В команде он отвечает за дух — искрометно шутит, подкалывает и веселит всех остальных. Но делает это максимально по-доброму и всегда готов помочь. Его мы называем Генерал Аль Декатлон — из-за смахивающего на военную форму прикида, приобретенного в одноименном магазине.
Андрей, Дима, Марина и Сергей. Про каждого из них можно написать еще по несколько абзацев. Главное, что их всех объединяет — они не суперлюди, не перекаченные качки, не засаленные походники. Они простые ребята, с которыми круто проводить время, идти по крупнейшей пустыне в мире и знать, что в случае чего они обязательно помогут.
Тажин
Это слово стоит запомнить, если вы едете в пустыню. Тажин — одновременно и блюдо, и посуда, в которой его готовят. Посуда — подобие сковороды с высокой цилиндрической крышкой. Блюдо — все, что в этом тажине готовится. Обычно получаются тушеные овощи, бывает с мясом или курдюком. По утрам из тажина появляется омлет, здесь же при желании можно пожарить лепешки. Вы наверняка встречали тажин в поездках в Египет или Тунис, но такого культа этой посуды и этого блюда, как в Марокко, точно не встречали нигде.
В день мы проходим 25–35 км. Кажется, я в жизни не ходил больше 20. И это в городе, где в любой момент можно купить банку газировки или спрятаться от солнца в уютной кофейне. В Сахаре кофеен нет. Зато есть палящая жара, ветер с песком, который в момент буквально обдирает руки и вообще не сулит ничего хорошего. Но без ветра идти нельзя: как только он стихает, шагать становится в десять раз сложнее — солнце буквально выжигает, дышать становится тяжелее, а ноги в ботинках практически отказываются шагать.
Главное правило — мы идем не к цели, а ради того, чтобы идти. Вчера, сегодня, завтра мы идем отсюда и до обеда, а не какие-то условные десятки километров.
Сложнее всего идти в первые дни. Ты не понимаешь, на что способен, в каком темпе тебе проще всего идти и когда уже будет привал. А еще погода — организму нужно адаптироваться к африканскому климату. Дня через три забываешь, что температура воздуха +30, а ты второй час идешь по выжженной пустоши под солнцем и кутаешься во флиску, а когда температура падает до +20 — адски мерзнешь.
Проще всего идти рядом с караваном. Все равно, пока верблюды не придут на точку, никакого привала не будет. Если идти позади, то в голову все время лезут мысли: «я самый слабый и торможу всю экспедицию». Если идти впереди каравана, рискуешь отклониться от маршрута и постоянно возвращаться. За день из-за этого легко намотать пару лишних километров.
Впереди идет Дмитрий Алешкин. Он сверяет маршрут с картами и солнцем. Изредка мы его обгоняем, но тут же осекаемся — постоянно уходим куда-то не туда.
Ходовой день поделен на две части. Мы выходим около 9–10 часов утра (в зависимости от того, как быстро сложили и погрузили на верблюдов вещи) и идем до часу дня. В Сахаре УФ-индекс постоянно на максимальной отметке, а в полдень идти просто невозможно. На пару часов мы делаем привал, успеваем пообедать и даже вздремнуть. После идем еще два-три часа, заканчиваем где-то в 6 вечера. До заката остается час, за который нужно успеть поставить палатку и разложиться — делать это в темноте очень неудобно.
Дождь
Главная «ачивка» экспедиции — удалось попасть под дождь. Ну как дождь: на третий день экспедиции с неба упало пять капель, одна попала мне на руку. Но даже такой дождь в Сахаре дело удивительное.
Джамаль
Еще немного уроков занимательного арабского. Верблюд на арабском — джа́маль, верблюды — джемаль. А Джама́ль — это уже мужское имя.
В Марокко не водят караванов. Наши верблюды тут в этой роли единственные. Остальных разводят на мясо, система очень интересная. Молодого верблюда на два года оставляют в пустыне, где он предоставлен сам себе (благо естественных врагов здесь просто нет), через два года пастухи возвращаются и собирают своих верблюдов, ну или то, что от них осталось — до встречи с владельцем, увы, доживают не все. Отличить своих животных от чужих можно по пластиковой метке на ухе — что-то вроде автомобильного номера с указанием региона и номера верблюда, и клейму на одной из ног.
«Верблюд — самое тупое животное на свете, — говорит Хишам. — Если его не поить и не кормить, он будет идти до тех пор, пока не упадет замертво. Но я все равно люблю их больше людей».
Когда мы подходим к верблюжьей поилке — одному из небольших продолговатых резервуаров, раскиданных по пустыне, — верблюды не сразу понимают, что делать. Хишаму приходится настойчиво привлекать их внимание к воде. Пьют они совсем немного и быстро напиваются, но через три дня без воды у них резко портится характер, они отказываются везти груз и вообще ведут себя отвратительно. Мы их до такого не доводили.
Верблюды несут рюкзаки, хайму и прочий скарб, так что мы идем налегке. Чтобы верблюд не ушел, его «ставят на ручник» — складывают переднюю лапу в колене и перевязывают веревкой или просто связывают две передние лапы. В таком состоянии верблюд не может сбежать далеко и отирается где-то поблизости.
Верблюд плохо выполняет команды. По сути, ему известны только два приказа — лечь и встать. Чтобы верблюд шел, ему в нос вдевают металлическое кольцо, за которое и тащат. Наши погонщики используют более гуманную систему — обвязывают веревку вокруг нижней челюсти животного. Правда, с таким креплением ходят далеко не все верблюды — зависит от дрессировки. Если с рождения верблюда били и он ходит только из-под палки, то никакие уговоры и команды без насилия он выполнять не будет. К счастью, наши верблюды, которых Хишам привез через полстраны из Мерзуги, выращены в атмосфере добра (а не кнута и пряника).
Подготовка
Саша живет в московском районе Медведково, подготовку к экспедиции он начал с ежедневных походов по близлежащим паркам. Я начал подготовку с изучения списка вещей на лист А4, которые надо взять с собой. Среди понятных мне трех пар футболок, нижнего белья и набора косметики появлялись совершенно неясные трекинговые носки, гермомешки и, главное, ботинки для пустыни.
Вообще, обувь — чуть ли не важнейшее, о чем стоит задуматься при подготовке к такой экспедиции. Мне посоветовали взять специальные ботинки для пустыни. Их делают всего несколько компаний, и в Москве достаточно сложно подобрать нужный размер. Моя модель была специально разработана для американских военных в Афганистане, в сетевых магазинах нужного размера нет. В ближайшую до экспедиции неделю я ношу ботинки практически не снимая. Не разносить обувь перед поездкой — большая ошибка.
Суммарно на экипировку уходит около 35 тыс. руб. Это с тем, что туристический коврик у меня уже есть, а спальник с рюкзаком я занимаю у друзей. Бывалые товарищи подсказывают, что мои траты ничтожно малы, но меня они удивляют.
И еще одна рекомендация: запаситесь пластырем. Только нужна классика — обычный фиксирующий пластырь (тот, что в мотках), т.к. бактерицидный чаще всего бесполезен.
Океан
На десятый день пути, примерно к 2 часам дня, мы наконец выходим к океану. Его охраняют военные — до Канарских островов отсюда меньше 130 км. Я сажусь на берегу и с удовольствием съедаю апельсин. До поездки в пустыню я никогда не ел цитрусовые. Сахара что-то во мне поменяла, и это не только отношение к апельсинам.
Отправиться в Сахару с турклубом «Волчица» можно осенью этого года. На середину ноября запланирована 14-дневная экспедиция по алжирской части пустыни. В составе каравана путешественники пересекут нагорье Тассилин-Адджер, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — сотни километров наскальных рисунков, высота которых достигает 4 м.
Экспедицию поведет Дмитрий Алешкин с Хишамом. За две недели команда пройдет около 250 км. Узнать цену, ознакомиться с подробной программой поездки и забронировать место можно на сайте турклуба.