Как затянуть шкив коленвала приора

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

Источник

Замена шкива коленвала.

Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 11

Дружище, проворот демпефера и ремонт гбц здесь не при чём, вот совсем!

Когда у тебя разваливается демпефер, датчик коленвала перестает работать, не можешь завести двигатель, ну и соотаетсвенно ты остаешь без привода ремня вспомогателтных агрегатов. Так что выучи матчасть, а потом пиши про загиб клапанов, грм и так далее.

Грм я меняю раз в 50тыс. Чаще всего грм живой при этом пробеге, а помпа 50\50

Соглашусь, ступил. Правильно понимаю загиб клапанов может произойти только при обрыве ремня ГРМ, виной тому либо заклинивший опорный ролик и бывали случаи развала натяжного, ну и помпа может начудить делов. Демпферный или литой шкив генератора установлен поверх нижней шестерни коленвала, да и вправду не учел прокручивание демпфера впустую без венца повлият на изменение фаз и считывание зуба дпкв, но никак не способствует обрыву. Извиняюсь за неверную информацию, вы правы.

Предвидеть только плановая замена.
В среднем по 10 лет они ходят. Затем резина стареет, от вулканизации не остается и следа.

Ну значит, еще 10 лет проеду :))

Здорова Ильдар. Можно предвидеть, в свое время, заменил демпферный шкив на чугунный от 2112, встает как родная. Проездил с таким лет 8 точно и последующим продал с ним. После много чего было мною доработано, например заменил пластиковый ресивер, на аллюминиевый от того же 2112, для удобства доступа к форсункам, сделал упор сбоку ГБЦ на заглушки распредвалов, был случай выбило в мороз и по остальным узлам руки приложил, доработал так сказать, инфу брал здесь, благо толковых советов много, Драйв2 рулит. Теперь взял С-Мах как семейный автомобиль, тоже дорабатываю потихоньку, планов много, времени не всегда хватает. Если нужен заводской оригинальный демпферный, проехал на нем в районе 40-50т.км, могу отдать при встрече.

Здорова Ильдар. Можно предвидеть, в свое время, заменил демпферный шкив на чугунный от 2112, встает как родная. Проездил с таким лет 8 точно и последующим продал с ним. После много чего было мною доработано, например заменил пластиковый ресивер, на аллюминиевый от того же 2112, для удобства доступа к форсункам, сделал упор сбоку ГБЦ на заглушки распредвалов, был случай выбило в мороз и по остальным узлам руки приложил, доработал так сказать, инфу брал здесь, благо толковых советов много, Драйв2 рулит. Теперь взял С-Мах как семейный автомобиль, тоже дорабатываю потихоньку, планов много, времени не всегда хватает. Если нужен заводской оригинальный демпферный, проехал на нем в районе 40-50т.км, могу отдать при встрече.

Всё конечно зашибись, только ДЕМПФЕРНЫЙ шкив сделан не просто так, а для того чтобы сглазить крутилтные колебания р продлить жизнь ремню, да и подшипникам генератора тоже

Сгладить крутильные колебания это конечно хорошая идея разработчиков, но считаю не на нашем движке в 98л.с, другое дело в дизельном или турбовофорсированном движке. Возьмём ДВС 21126, конструктивно изменили поршневую группу, прибавив 10ку лошадок, если память не изменяет в свою очередь на первых моделях лад стоял именно литой шкив без демпфера. Да, устраняются люфты, биения, продлевается срок кап. ремонта, но поиски з/частей заграницей может затянуться, тем более если срок пребывания ограничен как по финансам, так и по датам. Думаю не стоит того демпферный шкив, если можешь попасть на ремонт в дальней дороге, считаю чем проще, тем надёжнее и это касается всех узлов, как пример колес на штампованных дисках. Как то видел путешественников на Мамаев кургане из Франции на стареньком лендровере, вот тогда пришло осознание того, что можно путешествовать и на простом варианте, так сказать без понтов, допустим точно не поехал бы напичканной электроникой с пневмодвеской авто, как новые модели лендровере. Главное чтоб свозила туда куда надо и не доставляла проблемм в дороге.

Согласен полностью))
Но ехать на машине всегда риск, даже на новой, может что-то сломаться. Но вероятность сломаться на новой машине меньше, конечно))

видел что проворачивает, но что бы так. жесть

Источник

Замена демпфера и шестерни коленвала ☀

Источником шума (а скорее всего и остальных описанных неприятностей) при беглом осмотре был опеределен демпфер коленвала, который при визуальном осмотре имел заметное осевое биение.

Сразу открыл D2 и начал читать записи тех, кто уже сталкивался с этой проблемой и как ее решали.

Сразу скажу, что большинство отделались заменой демпфера, но у некоторых пришлось менять и шестерню. Решил купить и то и другое, чтобы не метаться пешком по магазинам, когда машина уже будет разобрана.

Заказал в своем любимом магазине автозапчастей (не буду говорить какой, чтобы не заподозрили в рекламе) демпфер коленвала, шкив, болт и шайбу под него.

На фото выше, несмотря на одинаковое название, та позиция, что подороже — это демпфер, а та, что подешевле — шестерня.

Демпфер фирмы Slon

Для любителей проверок на сайтах имеется даже проверочный код

Сам демпфер производит хорошее впечатление, все аккуратно и вроде без косяков.

Производитель шестерни — некая «LADA», что конечно настораживает, но на сайте написано, что это ПАО «АВТОВАЗ».

Ну и болт с шайбой

В 9 утра в субботу приехал на сервис, мастер сразу сказал, что если проблем только в демпфере — то замена пройдет быстро, а если в шестерне — то будет и долго, и по деньгам дороже.

Приступили к замене — сняли ремень генератора, приподняли машину, сняли колесо и грязевой щиток.

Откручиваем болт, фиксирующий сендвич из шайбы/демпфера/шайбы/шестерни, тадддаааам!
В руках у мастера половина болта, вторая половина — в коленвале.

Тут я немного заволновался, проскочила мысль «коленвал менять что ли?» Но мастер спокойно сказал — опа, болт лопнул, сказал сейчас приду и куда-то пошел по сервису. Вернулся он через минуту, с мужиком, который оказался слесарем. Тот осмотрел остатки болта в коленвале, сам болт, сходил за дрелью и экстрактором и через пять минут вытащил остатки болта из коленвала.

При этом он заявил, что его работа оплачивается отдельно и с меня 100 рублей! Прямо очень порадовал )))

Видимо болт немного ослаб в процессе эксплуатации и демпфер начал болтаться

на левой стенке паза видно выработку от его биений

Поставили на место новый демпфер, собрали, завели. Визуально биение опять в наличии, значит придется менять и шестерню.

Поменяли шестерню, оказалось шпонка немного разбилась и шестерня тоже люфтила на коленвале.

Поставили новую шпонку, шестерню, демпфер, затянули болт.

Запускаем двигатель — все отлично!
Биение демпфера исчезло, посторонние звуки тоже.

Поведение автомобиля тоже изменилось, пропали затупы, холостой ход нормализовался, даже заводиться кажется легче стала.

В целом это не удивительно, ведь ДПКВ считывает показания именно с этого демпфера, а от него зависит в какой момент пойдет импульс на открытие форсунок и на искрообразование свечей зажигания.

Цены:
Демпфер — 1321,
Шестерня — 147,
Шайба — 98 (конская цена за обычную шайбу),
Болт — 33,
Высверлить болт — 100,
Работа по замене — 1500.

Всем удачи и ровных дорог.

Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 18

Купил я этого Слона демфера, но от лыСки шкива до дпкв не двадцать зубов.Это брак или подье…ка?

У меня на старом так же, вот думаю провернутый или что с ним 🤔 Да гулять 8ой недавно начал переодически затупы бывают, видимо дотормозился передачами

Прослужил?Или полный шлак?

Привет. Работает пока без проблем.

Подскажи пожалуйста как себя ведёт сейчас демпфер?

Потому вопреки «рекомендациям профи» я этот болт всегда смазываю Литолом. Зажимается и держит отлично. И нет проблем с откручиванием.
Да и от шкива с демпфером тоже отказался — 50 ткм на обычном, цельнометаллическом. Проблем не наблюдается!

Думал о цельнометаллическом. Читал отзывы, пришел к выводу что примерно в 20% он «не зашел». Начались проблемы с ДПКВ, машины барахлили. Понимаю, что чушь, но все-же. Владельцам пришлось устанавливать опять резинометаллический.
решил не рисковать, тем более если с завода ставят резинометаллический, то возможно в этом есть какой-то смысл.

По поводу болта — его главное затянуть нормально, герметик там точно не нужен. Судя по тому, что затягивать его нужно с определенным усилием — он одноразовый. А мой явно ранее снимали и ставили опять (возможно меняли сальник коленвала). По цвету металла на разломе болта можно предположить, что он ранее имел кольцевую трещину глубиной около 0,5-1 мм. И при откручивании именно по ней и лопнул. Метал по краям лопины темный, «ржавый», а в центре блестит.

Я ставил цельный диск в процессе поиска проблемы с неравномерным ХХ и вялой динамикой в 2015г. Ничего не изменилось, не в лучшую, ни в худшую сторону. Ошибку ДПКВ не видел ни разу. Так и оставил. Причиной, как выяснилось позже была проблема с питанием ИКЗ.

Я думаю, что не скоро.
Свои контролирую раз в пол года — деградации не наблюдается.
И это в южном, жарком климате

Думаю мой климат не менее южный чем твой ))) летом в Астрахани тепло как в аду )

Источник